Страницы

Популярные сообщения

пятница, 28 августа 2015 г.

ОнВТ. Самодельные тиски.

  ОнВТ :)  - Отвечаю на вопросы телезрителей.

                              Всем привет. 


                    Недавно мне задали вопрос на мое видео:     

 https://www.youtube.com/watch?v=AEX3ygKisYU&lc=z13utb4qpmbuxbxfc23de3pw5yemidpgj04  


На видео видны самодельные мини-тиски, в которые я зажимаю матрицу для заклепок.

Сергей Мельнычук Неделю назад · СВЯЗАННЫЙ КОММЕНТАРИЙ
у меня вопрос по мини тискам. можно их поближе увидеть?

+Сергей Мельнычук Самоделка. Делал в двух экземплярах. Видео не снимал, но могу сделать статью в блоге: http://alffisher.blogspot.com/ через несколько дней :)



        Корпус тисков и подвижная губка фрезерованы из Д16Т.  Винт - самодельный, выточен из Ст3, резьба М10, на рукоятке сделана сетчатая накатка и отверстие под вороток.
     В корпус тисков запрессована латунная точеная гайка.


   Подвижная губка зафиксирована на винте - штифтом, Ф 3 мм. 

Но я рекомендую использовать более простой способ: http://alffisher.blogspot.com/2015/08/blog-post.html?showComment=1440789820777
 который я применяю в нажимных пятках струбцин:


Все остальное легко понять по моим рисункам :)


Рис. 1  "Взрыв-схема"
       Подвижная губка имеет дополнительный винт, который удерживает ее снизу, не давая перекашиваться ходовому винту. 


Рис. 2  Ходовой винт и гайка.

Рис. 3  Корпус тисков.

     Тиски сделаны в двух экземплярах, для возможности зажать длинную деталь, установив тиски по краям.

      Эти тиски делались в конце 90х, когда купить инструмент было очень сложно.
    Сейчас все гораздо проще :)
      

                 На этом на сегодня - все.


        Пишите комментарии, ставьте лайки, ...  ну вы знаете :)))

                  До встречи на страницах блога !


среда, 26 августа 2015 г.

Мастерская 5.2 Самодельные столярные тиски.

  Продолжаю тему мастерской и верстака. Начало темы - здесь: http://alffisher.blogspot.com/2015/08/71-1.html

        Картинки при клике - открываются в полном размере.


              Всем - привет :)

    Сегодня буду говорить о самодельных столярных тисках. Я уже рассказывал об одном типе зажима, 
   который может служить тисками.  Вот пара видео о этой самоделке

       https://www.youtube.com/watch?v=dIuiG9ocBSs


         https://www.youtube.com/watch?v=L2Fw-45gTvU



        При всех преимуществах, у этой конструкции есть несколько существенных недостатков. 

    Поэтому я решил рассказать о простой конструкции самодельных столярных тисков, более приближенным к "настоящим", но сделанным с применением простого инструмента и доступных материалов.

    В интернете и на Ютуб можно встретить много конструкций самодельных тисков, но для их изготовления необходимо, как минимум, применение сварочного аппарата, а в некоторых случаях еще и токарного станка.

     Моя конструкция позволяет обойтись без сварки. Конечно такие тиски - не самый идеальный вариант, но учитывая простоту изготовления - недостатками можно пренебречь.

     Первый вопрос, которой стоит перед самодельщиком - из чего сделать направляющие ? 
   Вариантов может быть много: от водопроводных труб, до штоков амортизаторов передне-приводных автомобилей - подвески McPherson (WV-Golf, Skoda, Seat)


       Но я предлагаю использовать направляющие прямоугольного сечения


    На чертежах показаны деревянные направляющие, но можно использовать также железные трубы 20 х 20, 20 х 25 и т.п.  Преимущество труб в том, что они не чувствительны к влажности.

     Почему я предлагаю делать направляющие прямоугольными ?  Все дело в том, что такие направляющие гораздо проще крепить в подвижной губке, и под них гораздо проще делать ответную направляющую.

                  Итак, нам понадобится: 

  •  Фанера толщиной 18 - 21 мм, размером 80 х 280 - 2 шт.  Можно использовать более тонкую фанеру, склеив из нее заготовку толщиной 40 - 45 мм.
  •  2 рейки 30 х 40 х 400, желательно из дерева твердых пород, но можно обойтись сосной, увеличив ширину до 50 мм. Для своих тисков я использовал ножки от старых стульев.
  •  Рейки сечением 30 х 30.
  •  Резьбовая шпилька М16 или М20, длиной 350 мм.
  •  Гайка М 16 (М20)
  •  Железная пластина 4 х 30 х 60 - 2 шт.
  •  Прут Ф 10 мм.
  •  Водопроводная труба 1/2" или 3/4"
  •  Крепеж и клей ПВА.

         Для начала нужно склеить заготовку подвижной губки, просверлить отверстия и вырезать пазы под направляющие. 
    Я рекомендую использовать фанеру, общей толщиной 40 - 45 мм, но можно использовать и брусок из твердого дерева. 

    Пазы необходимо сделать максимально точно, (особенно дно пазов) так как от этого зависит перпендикулярность подвижной губки к оси направляющих.
    Направляющие вклеиваются в пазы и дополнительно закрепляются на несколько шурупов.


    В верхней части подвижной губки сделаны 3 отверстия Ф 20 мм и глубиной 50, в которые вставляются упоры. Расстояние между отверстиями  - 100 мм.

Рис. 1 - Общий вид подвижной губки
      Отверстие под зажимной винт сделано ступенчатым. В широкую часть входит кольцо, которое зафиксировано на винте штифтом, Ф 4 мм. Кольцо сделано из водопроводной трубы 1/2".
   Это кольцо, вместе с пластиной предназначено для фиксации винта в подвижной губке.

Рис.2 - Размеры подвижной губки

     Зажимной винт представляет собой резьбовую шпильку М 16, на которую насажено кольцо и втулка, зафиксированные штифтами. Концы штифтов - расклепаны. 
   Вороток сделан из прута Ф 10 мм. В торцах воротка просверлены отверстия и нарезана резьба М6, в которую ввинчены 2 болта с расширенными шайбами.
   
   В зазор между кольцом и втулкой входит пластина с пазом, которая удерживает винт в подвижной губке. Пластина закреплена 2 шурупами.



Рис. 3 - Зажимной винт




       Задняя часть тисков собрана в виде коробки из реек и фанеры. 


Рис. 4 - Задняя часть - коробка 
    

       Чтобы после сборки направляющие легко перемещались в корпусе, при сборке между направляющими и рейками корпуса вставляются прокладки из тонкого картона. После сборки - прокладки удаляются.

   Такие же прокладки вставляются между нижней фанерной пластиной и рейками корпуса. Верхняя пластина - приклеена к рейкам.

    Для легкого перемещения тисков и защиты от влаги - направляющие пропитываются горячим парафином.
Рис. 5 - Тиски и верстак

      Тиски крепятся болтами (или мощными шурупами) - снизу верстачной доски. Второй губкой служит боковая поверхность верстака.

  При необходимости можно сделать дополнительную губку из фанеры, толщиной 10 мм и прикрепить на верстак.

    Такая конструкция позволяет легко снимать подвижную часть тисков  с верстака, когда в них нет необходимости.  




     В этой статье я не даю подробных чертежей, так как каждый мастер делает инструмент под свои задачи. 
   Но если у кого-то остались вопросы - пишите в комментариях, постараюсь ответить предельно просто :)



            А на этом на сегодня - все. До встречи на страницах моего блога :)

    Пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь в социальных сетях и 

       подписывайтесь на блог !  :)



пятница, 21 августа 2015 г.

Продолжаю тему струбцин.

 Продолжение. Начало - здесь: http://alffisher.blogspot.com/2015/08/blog-post.html
                      

              Всем - привет :)


           Только вчера опубликовал статью, а уже сегодня попросили написать     
     продолжение:)

      Ну раз спрашивают, значит моя работа нужна и ценна моим зрителям - поэтому постарался побыстрее написать продолжение.


          Самодельные струбцины- ваймы.


 Ваймы условно можно разделить на 2 типа:
  • открытые - которые используются для склеивания досок в щит и стягивания шипов при сборке деревянных дверей и окон
  • закрытые - используемые только для склеивания щитов.
     Особенность последних в том, что они состоят из двух шин, и щит оказывается зажат сверху и снизу между шинами. Это предотвращает коробление (выгибание) щита при стягивании.
   Но это преимущество требует более сложной конструкции, да и вставлять заготовки в такие ваймы не очень удобно. Избежать коробления можно и другими, более простыми способами.

       Сегодня я расскажу о первом типе - открытых ваймах.
Рис. 1  Деревянная вайма.
      Струбцина состоит из трех основных узлов: задней части с винтом, шины и подвижного упора.

   
     В качестве шины лучше взять рейку из твердых пород - дуба, ясеня или березы, но можно использовать и прямослойную сосну.
   Сечение шины - "чем больше - тем лучше", но без фанатизма. Для шины из сосны можно взять рейку сечением  25 х 50 (45)


    Задняя часть может быть устроена таким образом:

Рис. 2  Узел крепления гайки.
       Вместо удлиненной гайки можно использовать 2 обычных, вставив их с противоположных сторон бруска. 
    Использовать только одну гайку я не советую, так как в этом случае винт будет разбивать отверстие и через некоторое время начнет шататься и перекашиваться.

    Ось винта находится на высоте 20 - 25 мм от плоскости шины. Такой размер позволит делать большинство операций, от стягивания рам и дверей, до склейки щитов толщиной 50 мм.
    Это оптимальный размер, менять его не стоит. При склейке тонкого щита проще положить на шину подкладку, а при склейке более толстого - установить несколько струбцин с разных сторон щита (в шахматном порядке).

    Узел крепления винта собирается из бруска с отверстием (фанера или дерево твердых пород), усилителя шины и двух фанерных накладок.
    Все детали собираются на клее ПВА и шурупах. Гайка вклеивается в отверстие на "холодную сварку", либо просто забивается.

    Ход винта - в пределах 80 - 100 мм, этого вполне достаточно. 
Для быстрого перемещения можно дополнительно завинтить в торец рукоятки шуруп под крестообразный шлиц РН 2 и вращать винт при помощи шуруповерта.

    Рукоятка туго накручивается на винт и крепится на при помощи штифта Ф 3 - 4 мм, проходящего через металлическое кольцо в передней части.

          
         Подвижный упор 

     Здесь вариантов довольно много. Можно сделать так, как я показал в своем видео на 1:50 - брусок, 2 стержня со ступенчатыми проточками и 2 пластины: 



       Но эта конструкция имеет недостаток - ступенчатое перемещение упора, правда позволяет зажать деталь с довольно большим усилием.

     Можно сделать бесступенчатый вариант, показанный на Рис. 3.
                    
Рис. 3  Подвижный упор.
      Упор - разборной. Это сделано для того, чтобы по мере выработки иметь возможность заменить детали.

    Верхняя и нижняя детали имеют небольшой скос, позволяющий перемещать упор, слегка его наклонив, но при приложении усилия упор перекашивается и заклинивается на шине.



    Возможен и другой вариант, в котором подвижный упор фиксируется штифтом, 

входящим через в отверстия шины.           
 
Рис. 4  Фиксация подвижного упора штифтом.
        
    Возможны и другие способы фиксации, но показанные наиболее оптимальны.

                  И в завершении скажу еще об одной струбцине, сделанной из металла.
        
    Для изготовления такой струбцины нужен сварочный аппарат и слесарные навыки, но характеристики этой струбцины с лихвой компенсируют некоторую сложность изготовления.

       Основой струбцины служит прямоугольная труба 25 х 40 х 2. Кроме трубы нужна пластина 4 х 25, болт М6 и винт (шпилька) М16 или М14.  Головку болта следует обточить до цилиндрической формы, диаметром 9.5 мм.

   Нажимной брусок (пятка) на винте сделан также как и на деревянной струбцине.

Рис. 5  Струбцина из прямоугольной трубы 25 х 40.

      Гайка приварена к трубе при помощи 2-х пластин. Сначала к трубе привариваются 2 пластины, далее пластины подгоняются по высоте и к ним приваривается гайка.

    В верхней стенке трубы, через равные промежутки (например 50 мм) просверлены отверстия Ф 10 мм, в которые входит болт фиксации заднего упора.


Рис. 6  Передвижной упор.

      Передвижной упор сваривается из отрезка трубы, пластины 25 х 40 х 4 и двух пластин поменьше, служащих направляющими, и не позволяющих упору поворачиваться из стороны в сторону.

      Фиксация упора происходит за счет болта с круглой головкой, который вставляется в отверстие в трубе и сдвигается, заклинивая упор на шине (трубе).
  
    Болт ввинчен в пластину упора (для этого в ней нарезана резьба М6), и зафиксирован гайкой М6. 
Вылет болта регулируется таким образом, чтобы фиксация упора на трубе - происходила практически без люфта. 

Рис. 7  Передвижной упор, конструкция

            Вот такая конструкция. 
       Довольно технологичная, хотя и не без недостатков %)



          И в завершение еще несколько вариантов самодельных струбцин:


  Г образная струбцина из резьбовой шпильки  



 Простая деревянная струбцина из шпильки М8 и березовых брусков.
 https://www.youtube.com/watch?v=NVWpSN3eFwY




Деревянная струбцина "американского типа"                    
 https://www.youtube.com/watch?v=3HH8qJJ_Y20





                   Комментируйте. Задавайте вопросы. Делитесь с друзьями. 

       А на этом на сегодня - все !

            До встречи на страницах моего блога :)


четверг, 20 августа 2015 г.

ОнВТ :) Струбцины. Упорный башмак.


   ОнВТ (Отвечаю на Вопросы Телезрителей:)

   Всем - привет !                         

   Картинки в блоге - интерактивны, при клике - открываются в полный размер:)

                  На днях мне задали вопрос:

       Михаил Попов  "Марк, раз уж речь зашла о струбцинах, можно Вас попросить снять видео о том, как сделать пятку для винта самодельной струбцины. Желательно без токарки и сварки. Можно не из металла. Уверен у Вас есть идеи на этот счёт.

Есть мысли по поводу самодельных струбцин и зажимов с применением обычного стержня с метрической резьбой. Вот на этом стержне хочется какую то пятку иметь. Много видео смотрел, везде этот вопрос как то вскользь затрагивается."

     
          Конечно можно снять видео, но в таком формате я смогу рассказать только о том, что уже сделал. Поэтому я выбрал формат статьи, где я могу разместить чертежи, более полно рассказав о нескольких типах нажимной "пятки".

       Ну и в конце, как небольшой бонус - я добавлю свое видео самодельных струбцин для склейки щитов и стяжки дверей - вайм.

                  И так - поехали !

     Начну с самого простого, допустим есть необходимость сделать простые струбцины или ваймы, но нет возможности заказать полноценные винты у токаря.

   Сразу хочу уточнить - для изготовления вайм желательно использовать винты большого диаметра, так как они позволят передавать большие усилия.

    В качестве винтов для струбцин проще всего брать резьбовые шпильки Ф 10 - 12 мм, а для винтов вайм - Ф14, а лучше 16 мм. 

    Винты бОльшего диаметра имеют довольно высокую цену, поэтому их я могу рекомендовать только для профессиональных вайм.  
    Хотя в этом случае лучше заказать винты с упорной или трапециевидной резьбой.


         Начну с тонких винтов (Ф10 -12), для струбцин, и возможно для маленьких вайм

      Наиболее простой способ закрепить нажимную (пятку) - брусок, пластину  - используя 1 или 2 гайки, навинченные на край винта - Рис.1.

   Если использована одна гайка, то для ее фиксации можно применить сварку, клей для металла (эпоксидную смолу, холодную сварку и т.п.) либо расклепать край резьбы винта. 

   2 гайки - просто зажимаются с большим усилием. 


Рис.1  Винт для ваймы


    Упорный брусок сделан из твердого дерева или фанеры. Дно отверстия - плоское. Дополнительно на дно уложена железная шайба, чтобы дерево не деформировалось от нажимного усилия.
   Чтобы брусок не слетал с винта, его удерживает металлическая пластина, привинченная к бруску при помощи 2х шурупов.

   Отверстие под винт может быть  в виде паза, или просто круглым. 

    Сзади, в торец деревянной рукоятки можно завинтить шуруп с головкой под биту РН2 - это позволит очень быстро перемещать рукоятку при помощи обычного шуруповерта.


Идем дальше - 
    Второй вариант (даже два), крепления потребует слесарных навыков, и по-возможности наличия токарного станка, но без него можно обойтись - используя призму и точило.

    Итак второй вариант Рис. 2 - имеет центральный стержень, который удерживает нажимную пластину:


Рис.2  Крепление нажимной пластины на стержне.

       Диаметр стержня - 4 - 6 мм, высота - 5 мм.  Для удобства равальцовки в средине сделано коническое отверстие, таким образом, чтобы по краям осталась стенка 1 мм.
   После установки нажимной пластины (пятки), в отверстие вкладывается шарик от подшипника и край развальцовывается молотком.

     Нажимная пластина имеет толщину на пару мм больше, чем центральный стержень. Если кроме пластины используется нажимной брусок, то в пластине нет необходимости делать ступенчатое отверстие. 
   Проще сделать небольшое отверстие в самом бруске. 

       Ступенчатое окончание винта можно сделать на токарном станке, на нем же и зацентровать торец стержня. 

    Но можно сделать ступеньку и на обычном точиле. Для этого нужна призма, на которую укладывается винт Рис. 3

Рис. 3  Шлифовка стержня на призме

         Можно обойтись и без вытачивания центрального стержня Рис. 4, заменив его винтом М4 - М5, который удерживает нажимную шайбу. Поскольку на шайбу не действуют большие усилия, тонкого винта вполне достаточно.

   Причем такая конструкция может применяться как для маленькой нажимной шайбы у самодельной "С" или "F" образной струбцины, так и для удержания переходной пластины упорного бруска на большой вайме.


Рис. 4  Крепление шайбы - винтом.
     Длина винта подбирается таким образом, чтобы при завинчивании до конца, нажимная шайба имела возможность вращаться на винте.

   Я показал наиболее простые способы. 


       Конечно вариантов может быть гораздо больше. Например крепление нажимной пятки на сферическом шарнире, позволяющем отклоняться на некоторый угол.

    Но в повторении они намного сложней и требуют применение токарного станка    

        Например мне нравится вот такая схема Рис. 5, я использовал ее несколько раз на самодельных струбцинах. 

    На конце винта нарезана резьба с мелким шагом, например 10 х 1 (основная резьба винта - М 14 х 2), за резьбой сделана проточка Ф 8 мм, благодаря которой пятка имеет возможность отклоняться на некоторый угол.

    Резьба позволяет при необходимости легко свинтить пятку с винта, а винт - вывинтить из струбцины.

Рис. 5  Крепление нажимной пятки на резьбе 
                      


            И в заключение видео о ваймах. Самодельных и Энкоровских (трубных)
=
 

                  Продолжение здесь: http://alffisher.blogspot.com/2015/08/3.html


   На этом на сегодня - все. 

           Задавайте вопросы. Пишите комментарии. 

Делитесь моей статьей с друзьями 

                и   подписывайтесь на блог.


               До встречи на страницах моего блога  :)