Страницы

Популярные сообщения

среда, 12 августа 2015 г.

Мастерская 5.0 Как сделать простой верстак за 1 час.


             Всем Привет.  

        Продолжаю тему комплектации мастерской. 

Рабочий верстак, часть первая.


   Сегодня буду говорить о рабочем столе (верстаке) или как говорят американцы  -workbench :)

    Для работы, хоть в мастерской, хоть на балконе или на даче - нужна рабочая поверхность. Образовать ее можно разными способами.

    Можно приспособить старый письменный стол, использовать кóзлы и плиту (старую щитовую дверь :)

    А можно сделать простой полноценный верстак, потратив на его сборку совсем немного времени.

Рис.1  Верстак с перфорацией, общий вид



           Первый вопрос при изготовлении верстака - размеры.

       Ну тут каждый выбирает под свои задачи, но следует учесть что основную работу на верстаке выполняют стоя, соответственно высота рабочей поверхности должна соответствовать росту. 
    Например под свой рост (1.80 м) - я делаю верстак высотой 1.05 м.

Габариты рабочей плоскости - "чем больше - тем лучше, но без фанатизма" :) 
   
    Не стоит делать глубину верстака более 800 мм, так как дотягиваться до противоположной стороны будет сложно.
    Если позволяет площадь помещения - ширину верстака можно делать 2000 - 2400

    Но вполне можно обойтись меньшим верстаком, а лучше двумя одинаковыми, которые можно соединить вместе, как по длине, так и по ширине.

    

              Второй вопрос - материал.

       Бытует распространенное мнение - что верстак должен быть массивным и тяжелым. 
    Поэтому считается что столешница должна быть сделана из массива дерева - склеенных между собой брусков или досок.

    Безусловно, если использовать классическую технологию и строить сугубо столярный верстак по схемам прошлого века - столешница из массива "имеет место быть", так как эта технология позволяет получить ровную, стабильную столешницу.

    Но под "наши задачи" можно строить простой верстак, используя доступные материалы - ДСП, доски, бруски. 
А проблему стабильности верстака можно решить прикрепив верстак к стенам или полу.

     На рис. 2 показан верстак, собранный из доски "шалевки" 20 х 80 и 20 х 120 и брусков сечением 40 х 40 (50 х 50). 
    Для ножек также можно использовать доску 30 х 100.


Рис.2  Размеры верстака из доски-шалевки и брусков.
        Для изготовления верстака, вместо доски-шалевки, можно использовать дсп, толщиной 18 мм. В этом случае нужно увеличить ширину внешних деталей рамы до 160 - 180 мм, а ширину перегородок до 120 - 140 мм.

       Верстак собирается на Г/К (черных) саморезах длиной 55 мм (ножки и перегородки) и 45 - (крепление крышки и полки).
     Если на верстаке планируется делать тяжелые работы (долбление, ручное строгание и т.п.), то соединения можно дополнительно проклеить на ПВА или если верстак собирается из ДСП - на каучуковые "жидкие гвозди, сильной фиксации".

     При соединении деталей из ДСП - "в торец" необходимо использовать специальные шурупы для ДСП - "Конфирматы" или Саморезы длиной 55 - 65 мм. Чтобы предотвратить раскалывание ДСП - нужно предварительно засверливать отверстия в обоих деталях.

Рис.3  Соединение ножки с деталями рамы.


     Почему выбрана именно такая схема сборки - я думаю понятно. Сборка на плоские 
шипы, круглые шипы-нагеля (шканты), уголки и другие типы соединения будут представлять трудность для начинающего (да и не только начинающего мастера.

    Но современный крепеж - саморезы с острой резьбой - составляют серьезную конкуренцию классическим типам соединения. А если принять во внимание скорость монтажа - то саморезы оставляю далеко позади другие типы соединений.
   
        Крышка и полка верстака делается из ДСП (лучше ламинированной) или МДФ, толщиной 18 -19 мм.
    Можно использовать и ОСП или Фанеру толщиной 15 - 18 мм, но первая имеет поверхность невысокого качества, а вторая стоит довольно дорого. 

    Крышка привинчивается к раме верстака таким образом, чтобы боковые кромки были вровень с царгами. Это необходимо для того, чтобы можно было закрепить деталь к боковым поверхностям царг при помощи струбцин.

Рис.4  Верстак, общий вид.
        Даже в таком виде верстак работать с большими деталями, закрепляя их в вертикальной плоскости,  например врезать замки и петли в дверное полотно. 
    Но функциональные возможности верстака можно сильно расширить, сделав перфорацию на царгах и рабочей поверхности.

        Диаметр отверстий - 20 мм. Отверстия сверлятся пробочным сверлом (сверлом Форстнера) при помощи дрели со сверлильной стойкой или фрезера с регулировкой оборотов.

    Кроме круглых отверстий еще желательно сделать вырезы в царгах 60 х 25, которые позволят зажимать детали к царгам и столешнице - обычными струбцинами

     

Рис.5  Крепление деталей на верстаке при помощи струбцин.

        На передних ножках верстака привинчены 2 перфорированных панели. 
Ширина панелей на 50 мм больше, чем ширина ножки. Это позволяет зажимать детали струбциной через отверстия и через край панели.

    Для позиционирования деталей на верхней и боковых поверхностях верстака используются пробки Ф 20 мм. Пробки позволяют еще больше расширить возможности закрепления деталей. 

    Способы применения пробок требуют отдельного рассказа, поэтому я буду рассказывать о них в следующей части статьи.

              96 или 100 ?  

        Один из родоначальников верстаков с перфорированной столешницей, фирма Festool  использует на своих мобильных верстаках MFT  Рис. 6,  систему мебельного "стандарта 32", в котором отверстия под мебельный крепеж размещаются на расстоянии, кратном 32 мм. 
          

Рис.6  Раскладной верстак Festool  MFT/3 Basic

    Эта система очень удобна для работы с мебельной фурнитурой, так как позволяет использовать отверстия в верстаке для базирования по размерам, 
но требует очень точной разметки и сверления, с отклонениями не более десятых долей миллиметра.

    При изготовлении самодельного верстака, для упрощения разметки, шаг отверстий можно выбрать кратным 100 мм.


      Еще больше увеличить функциональность верстака позволят самодельные тиски - зажим. Тиски могут быть интегрированными когда подвижная губка имеет направляющие и винт, а второй губкой служит царга верстака, гайка закреплена на самом верстаке.
           
Рис.7  Интегрированные тиски.

     Также можно сделать съемный вариант тисков, по схеме, показанной на моем видео:



Простые деревянные струбцины, сделанные из резьбовых шпилек и березовых брусков также значительно расширят возможности самодельного верстака:



                 На этом я заканчиваю первую часть статьи. 


                       В продолжении я буду говорить о

            - пробках, для системы позиционирования деталей на перфорированной        поверхности,
            - других способах фиксации деталей, 
            - раскладных верстаках 
                               
                                   и  о многом другом.

               Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Подписывайтесь на блог

                          и делитесь ссылками с друзьями :)


24 комментария:

  1. Насчёт глубины верстака согласен,но лишь в том случае,если он стоит у стены. Я свой верстак(пока только рабочий стол,зимой буду доделывать) поставил на колёса,чтобы можно было работать вкруговую.Размеры стола 1,75*1,0 м.На счёт того,чтобы царги сделать в одной плоскости со столом ,я не додумал,решение хорошее.В вашем верстаке я бы поднутрил ножки.Не знаю кто как,а я вечно бьюсь ногами об них.Про перфорацию думаю пока,жалко терять полку под столом,всё туда лететьбудет.На счёт высоты -согласен на 100% у меня 1м при росте 1,76м.Здорово придумал с блогом,можно всё более подробно донести до читателя.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Иван, спасибо за комментарий и замечания :)

      По глубине верстака: на своем опыте пришел к выводу, чем больше верстак, тем больше мусора на нем собирается (особенно если он стоит у стены %) Поэтому инструмент стараюсь держать на мобильной тумбочке, о ней я уже рассказывал в ранних видео.

      Когда нужен большой верстак, пристыковываю к основному (шириной 650 мм) дополнительный (козлы + панель). Но лучший вариант - крепить к основному верстаку плоскость с собственными ножками и подкосами, не дающими ножкам сложиться.

      Размеры, которые я указал - для верстака "начального уровня" - первого в мастерской, а дальше судя по задачам можно решить какой именно верстак нужен.

      Про "большой сборочный верстак" - им у меня в мастерской служит приемный стол циркулярной пилы 950 х 1400 плюс сама пила - вместе выходит 950 х 2100. Основная мастерская у меня 30 м2. Но такую схему не всегда можно рекомендовать (особенно при малых площадях мастерской)

      Про "перфорацию" - тут все решается просто - накладка из ДВП 3,2 на весь верстак. И рабочая плоскость останется целей, и мусор проваливаться не будет :)

      Тема "верстака" еще будет продолжаться в следующих статьях. Сейчас готовлю чертежи, в том числе простых столярных тисков для второй серии :)

      Удалить
  2. Такая конструкция верстака (основного) мне по душе )). Из сосны такой собирал. Получается удивительно жестко! Но клеить дополнительно соединения ПВА - я бы не стал, если нужно обеспечить возможность разборки... Кстати, я планирую одну пару ножек на длинной стороне укоротить и добавить колеса мебельные. И хочу взять на вооружение идею с двумя верстаками по-меньше и предусмотреть крепление в двух точках к стене.

    ОтветитьУдалить
  3. Можно проклеить детали по длинной стороне (чтобы верстак не шатался из стороны - в - сторону), а жесткость в поперечном направлении легко усилить подкосами - диагоналями, либо креплением верстака к стене. В этом случае верстак легко разобрать на плоские элементы, и поставить к стене.
    В продолжении статьи я буду рассматривать тему раскладного и мобильного верстака, а также многое другое. Следите за анонсами :)

    ОтветитьУдалить
  4. И чертёж и рисунок с видео ... супер workbench, как у нас говорят !!!!

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Это - первая часть. Пишу вторую, и как понимаю не вложусь %) Возможно будет и третья часть :)

      Удалить
  5. Добрый день,
    Хочу выразить огромную благодарность за подробную статью, вот мой результат http://s14.postimg.org/3lrij5oc1/2015_08_20.jpg (не разобрался как вставить картинку в комментарий).
    По времени заняло где-то 4 вечера после работы, 2 вечера на подготовку заготовок, вечер на разметку и подгонку и еще вечер на финальную сборку. Столешница имеет размер 60х125см и толщину 16мм. Размеры обусловлены имеющимся листом дсп 60х250 от какого-то шкафа. Доску использовал 100х30мм, крепил саморезами 3.5х51.

    Отдельно хочу отметить гениальность вырезов под струбцины, реально очень удобно, закрепил деталь и спокойно работаешь. Я сначала не разобрался зачем делать перфорацию но на всякий случай разместил перегородки с учетом того что возможно будет перфорация

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Приятно сознавать, что моя работа приносит реальную пользу людям :) Спасибо за комментарий, я разместил ваши фото в отдельном сообщении на своем блоге: http://alffisher.blogspot.com/2015/08/blog-post_28.html
      - - - -
      Посмотрел фото, я бы рекомендовал добавить еще по паре саморезов в верхнюю и нижнюю горизонтальные перемычки (царгу и проножку), чтобы предотвратить расшатывание верстака.
      И вертикальные перфорированные панели на ножках - тоже не будут лишними. Их можно закрепить на 3 - 4 самореза, и легко снять, если в них не будет необходимости.
      - - - -
      Тему верстака я буду продолжать в следующих статьях, в планах рассказать не только о перфорации столешницы и приспособлениях для крепления деталей, но и о многом другом.

      Марк.

      Удалить
    2. Марк, ты упоминал однажды материал - кухонная столешница... У меня есть обрезки столешницы 38 мм из мест под мойку и варочную панель. Думаю как рациональнее применить? Если на маленький верстак небольшой, то есть ли смысл? Для столика сверлилки не слишком ли круто?

      Удалить
    3. + Sergey Panov В качестве столика для сверлильного слишком большая толщина, ИМХО. Заметно будет съедать полезный ход пиноли.

      Удалить
  6. Задумал себе сделать небольшой верстачок на балконе, а то всё на пильном столе делаю неудобно. Прочитал статью, отпали все вопросы. Спасибо Марк. Когда сделаю выложу на канале как пример для балконщиков))) Марк я рис. 5 украду (скопирую) для наглядности себе)))

    ОтветитьУдалить
  7. Копируйте - пожалуйста, пользуйтесь на здоровье :)

    ОтветитьУдалить
  8. Идея шикарная! наверно самый оптимальный и многофункциональный вариант из всех что я видел в инете. вот только не пойму а почему не сварить из трубы к примеру 40х40 ? а царги прикрутить на болты. по деньгам ведь что доску покупать что трубу почти одинаково выдет

    ОтветитьУдалить
  9. Скрутить доски с брусками, сможет каждый, кто имеет дрель, отвертку (или шуруповерт).
    А для металлического верстака нужна "Болгарка", сварочный аппарат и умение с ним обращаться - а это несколько иной уровень %).
    Я также предпочитаю делать верстаки из трубы 25 х 40, сваривая верхнюю раму с перемычками через 400 мм и приваривая к раме ножки.
    В качестве рабочей поверхности - я использую 2 листа 18 мм ДСП, склеенного и свинченного между собой и притянутого саморезами к раме.
    Но такой верстак сделать в "балконной мастерской" - несколько проблематично.
    Кроме того утилизация подобного верстака (если в нем отпадает необходимость) - так же проблематична.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. на счет сварки может слишком, но болгарка пусть и маленькая в состоянии заменить кучу разных станков от точила до токарного и вообще жутко нужная вещь!
      труба 40х25 не маловато? я вот не могу определиться хват ли 40х40 или все же на раму столешницы взять 60х40 ?!
      для рабочей поверхности пойдет ранее купленная ламинированная фанера 21мм
      как раз остался кусок 180х82 ))) ( повезло) а поверх ее планирую положить мдф 8мм ( ламинированный или нет еще не определился )) также мдф закрою бока и тыльную часть верстака. (мдф закроет перфорацию в столешнице)
      По поводу верстака в в "балконной мастерской" даже деревянный собрать по твоим размерам не выйдет)) балкона не хватит )))
      P.S. тиски уже приобрел вот : https://www.drive2.ru/b/2517041/

      Удалить
    2. Про УШМ - даже спору нет, это нужный инструмент, в моей мастерской их несколько штук. Но вопрос не в этом.
      У начинающего мастера УШМ - может и НЕ быть :(.
      По размерам труб - "ВСЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЗАДАЧИ" в том числе и размеры верстака.
      Для столешницы 1800 х 900 ("нормальный" СЛЕСАРНЫЙ верстак), если не "ездить по нем танком" - ножки и царги сечением 25 х 40 - вполне достаточны, учитывая что ножки приварены на базе 1400 мм (столешница свисает по 180 мм, по торцам верстака).
      Для дополнительной жесткости лучше не увеличивать сечение трубы, а поставить среднюю пару ножек. Оснастив все 6 ножек - лифтами из болтов М14 - М16.
      Я делал верстаки такого размера в гараж своему приятелю - 3 года - "полет нормальный".
      У меня на верстаках вообще "несущая столешница" - Бакелитовая фанера (дельта) толщиной 28 мм, ножки - уголок 40 х 40. Служат более 20 лет. Правда есть раскосы и верстаки привинчены к стене мастерской.
      Балконы тоже бывают разными. Например лоджия в виде трапеции 2,1 х 1,4 и длиной 2,4 позволяет и 2 верстака поставить :)

      Удалить
  10. в несу поправку ;-) у обычного человека который не увлекается всякими поделками может и не быть а у мастера пусть и начинающего это скорее всего будет в числе первых купленных инструментов. про среднюю пару ножек думал, идея хорошая )) и жесткости прибавится.

    думаю к твоему варианту верстака для универсальности и удобства закрепления крупных деталей стоит добавить между верхней и нижней царгами вертикально ориентированную скользящую направляющую . вот как на этом фото https://i.ytimg.com/vi/TJ15lHxGaO0/hqdefault.jpg

    ОтветитьУдалить
  11. Мои статьи рассчитаны, в основном на тех, кто делает первые шаги в "работе руками", поэтому часто у них нет даже минимального инструмента.
    Кроме того часто мастера, живущие в квартирах, также не имеют УШМ - ведь на "9 этаже" - это не самый необходимый инструмент. То же касается и сварочного аппарата.
    По доп. направляющей: если заниматься исключительно столяркой, особенно ручным строганием кромки доски - то да.
    В других случаях есть более простые решения - например "рабочая скамейка" - подставляемая под второй конец детали.

    ОтветитьУдалить
  12. у нас в городе большинство домов частные ))) вот она- разница в окружающей действительности )))
    по доп направляющей а при торцевом сверлении или выборке пазов разве не удобно будет ? особенно если ширина детали примерно в половину высоты верстака? а рабочая скамейка место лишнее занимает. у меня мастерская маленькая всего 3,2х 3 метра там и так места впритык, а на улице уже холодно работать )))

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Мне (как ни странно, а может и закономерно) в основном приходят вопросы от городских зрителей и "дачников", наверное потому что они первыми освоили интернет %).
      Как говорил я в одном из постов выше - "все определяют задачи" - тут и сверление в торец и в кромку и выборка пазов и т.п. Кому-то направляющая просто необходима, а другие вполне без нее могут работать.
      Сделать одно - "универсальное" изделие, которое будет подходить сразу всем - не реально %))).
      По малой площади мастерской - это мне знакомо: моя первая мастерская имела 3,7 в длину и 1,9 в ширину (7,03м2) При том что в ней была "буржуйка", 2 верстака, напольное точило и сверлильный станок %))).
      Холодный сезон (когда на улице меньше +5, и с голыми руками - работать сложно) у нас - 5 месяцев в году.

      Удалить
    2. у меня сейчас в мастерской : верстак, наждак на здоровенном основании, стелаж для инструмента, в углу обрезки фанеры и досок )))) как верстак сделаю стелажа не станет))))

      Удалить
  13. Объясните начинающему:я непонимаю. Когда сделаю отверстия в столешнице для пробок, каким образом пробка будет крепиться в отверстии снизу (один конец выступает над столешницей, а снизу как?), она же просто упадет?

    ОтветитьУдалить
  14. Пробка имеет расширенную верхнюю часть Ф 25 мм (при диаметре пробки - 20 мм).

    ОтветитьУдалить
  15. Этот комментарий был удален автором.

    ОтветитьУдалить