Страницы

Популярные сообщения

воскресенье, 26 июля 2015 г.

Мастерская 2.0 Как выбрать электролобзик.



          Всем привет !


     Как и обещал, продолжаю тему комплектации мастерской

Сегодня расскажу о втором по значимости инструменте начинающего мастера (и не только начинающего), при работе с деревом - электролобзике



Да, да именно о лобзике, а не о стационарной дисковой пиле или ручной циркулярке.

На первых порах довольно много работы по дереву, фанере и дсп можно делать обычным лобзиком. 
Конечно эффективность реза лобзика, особенно вдоль волокон дерева не очень велика, но если использовать пилку с продольным зубом, а маятниковый ход установить на максимум - то и лобзик позволит делать работу довольно быстро.

О дисковой пиле тоже стоит задуматься, но это можно сделать немного поздней. 

Вариантов в этом случае достаточно много, но я бы посоветовал для начала использовать дешевый китайский плиткорез, внеся в конструкцию небольшие доработки: https://www.youtube.com/watch?v=HRjIBviwm-s

=

=



Почему лобзик? - Во первых этот инструмент значительно безопасней дисковой пилы, что очень важно для начинающего мастера, не имеющего достаточных навыков.

Во-вторых практически все современные лобзики имеют достаточную мощность и позволяют работать с деревом, толщиной до 50 мм, фанерой и ДСП - до 30 - 40, а также пластиками, цветными и черными металлами.

Установив лобзик в стол или просто прикрутив к листу фанеры толщиной 8 - 10 мм - можно легко получить импровизированный станок, позволяющий делать довольно точные продольные и поперечные резы и резать мелкие детали  Рис. 1


Рис. 1  Пластина крепления лобзика





Пластина крепится к столу (верстаку)  на 2 винта или шурупа Ф5 - 6 мм, с потайной головкой.
Три отверстия в пластине позволяют крепить лобзик боковой или задней стороной к верстаку (для продольных и поперечных резов). Расстояния между отверстиями должны быть равными.

Рис.2  Крепление лобзика к пластине.
Для возможности быстрой установки лобзик крепится к пластине при помощи Г - образных (цельных или составных) элементов. Достаточно ослабить винты и вынуть пилку - и лобзик легко выдвигается вперед.

Извлечение лобзика можно сделать еще более легким, сделав в пластине - продольный пропил под пилку лобзика. В этом случае пилу снимать не нужно, лобзик просто задвигается в ложементы.
     
Еще более удобная конструкция - отдельный стол для лобзика, о котором я не раз рассказывал в своих видео.

Один из вариантов стола я показывал в своем видео: https://www.youtube.com/watch?v=zYW6RxpGIXk

=

=

    А в этом видео показана дополнительная направляющая, позволяющая использовать более длинную пилку и получать точный угол в 90°: https://www.youtube.com/watch?v=-1M40qk2H4w

=

=

    Для быстрых точных и резов (в основном листовых материалов) без использования  сложной разметки, для лобзика можно сделать импровизированную шину, аналогичную шине для дисковой пилы Рис. 3.
   О том как сделать шину я рассказывал в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=1UgEQfJr1mU





Чтобы во время работы лобзик не опрокидывался, на половину платформы, при помощи 2х стороннего линолеумного скотча, наклеивается полоска ДВП, равная по толщине материалу шины.


Рис. 3  Работа лобзиком по направляющей шине.

Несколько слов о выборе лобзика: 

О брендах я много говорить не буду, тут каждому ясно, что более дорогой инструмент, как правило, обладает более лучшими характеристиками.

Каждый выбирает инструмент по своим возможностям, скажу только что не стоит покупать совсем не известный инструмент (как правило китайский :) , или бренды с "явно русскоязычными названиями", и первый и второй, как правило долго не живет %(((.

Можно купить "добротного китайца" (Ferm, Einhell, Craft и т.п.), "китайского немца" - Skill, или "китайского японца"- Makita, причем последний относится к профессиональному классу, несмотря на чаще всего китайскую родословную :) 

Из бытовых моделей я бы рекомендовал лобзик Ryobi за довольно хорошее сочетание цены и качества.

Довольно добротные лобзики выпускает Фиолент (600 Ваттная модель) и Rebir.

Многие знают, что на инструменте не совсем добротного китайского производства часто завышены показатели мощности.

Можно встретить инструмент весом 2 кг, на котором указана мощность 700 - 900 Вт %), поэтому прежде чем покупать китайинструмент - нужно сравнить его в работе с нормальными производителями.

Основные требования к лобзику для бытовых работ: 

Мощность (реальная) 550 - 650 Вт. Число "двойных ходов" - 2600 - 3000 / мин. 

Обязательное наличие маятникового хода.

Регулировка скорости ходов - по степени нажатия на курок.

Фиксатор нажатия пусковой кнопки и колесико регулировки скорости в кнопке.

Плавная регулировка наклона подошвы.

Хорошо, если лобзик имеет быстросъемный механизм фиксации пилы, подсветку рабочей зоны, параллельный упор и возможность подключения пылесоса.

Но без этих опций можно обойтись.

Наличие лазерной направляющей на лобзике вообще не критично, так как пользы от нее практически нет.

И в завершение - совет из серии "очумелые ручки": 


При работе с ДСП лобзиковые пилки изнашиваются не равномерно. Чтобы более рационально использовать ресурс пилы, на платформу лобзика я привинчиваю кусок ДСП, толщиной 18 мм, который позволяет работать концом пилки.


После того как конец пилки затупится - накладка убирается и пила работает средней частью зубьев.

В следующей статье я расскажу о выборе "второго" инструмента при   работе с металлом - Угловой Шлифовальной Машине (Болгарке)


На этом на сегодня - все!

Пишите комментарии и задавайте вопросы.

Делитесь ссылками на мои статьи в социальных сетях

До встречи на страницах блога :)


суббота, 25 июля 2015 г.

Мастерская 1.2 Как заточить центровое сверло по дереву.

  Всем привет. 

         В блоге понемногу появляется обратная связь, и это радует :) 

    Несколько дней назад мне задали вопрос по заточке спирального центрового сверла по дереву.
         Я написал ответ. 
    Но подумав, решил что стоит сделать статью на эту тему, так как подобная работа может представлять трудность для мастера (и не только начинающего).

    Как заточить центровое (трехперое) сверло по дереву ?



        
     Вариантов заточки может быть несколько, в зависимости от того, насколько точное отверстие нужно получить ( точно в размер сверла, или допустимо разбивание отверстия на несколько десятых) и для какой работы предназначено сверло ( форма режущих зубьев, форма и длина центра.
    
     Первые два способа подходят как для спиральных так и для перьевых сверл.

      При НЕвысоких требованиях к симметричности расположения центра и длины режущих кромок, можно затачивать на обычном точиле, используя цилиндрический абразивный камень, или камень, заправленный под небольшим конусом (75 - 80°) 


         Заточка производится на точиле с подручником, с контролем длины Р.К. по линейке или штангенциркулю. 

      Недостаток такого способа - сложность получения вогнутой режущей кромки и длинного центра.



Угол между режущей кромкой и боковой поверхностью центра ~ 80 - 90 °



Рис 1.  Простая заточка с углом 90 градусов.



       Сверло затачивается в 2 этапа, сначала формируется режущая кромка (задний угол под наклоном к плоскости ~ 12 - 15°) и боковая поверхность центра. 

    Далее снимаются 2 плоскости на самом центре (формируется четырехгранная пирамида).

Минус такого способа - возможный увод центра - разбивание отверстия и короткий центр, не позволяющий засверливаться под углом к плоскости детали. 
    Плюс - простота заточки.





              Второй вариант требует применения 2х типов заточных кругов (широкого, цилиндрического
     и узкого - с радиусной или цилиндрической рабочей поверхностью). 


     В качестве узкого полукруглого круга можно использовать толстый отрезной круг (для УШМ), толщиной 2,5 - 3 мм.



Рис. 2   Заточка с острыми краями и вогнутой режущей кромкой.

На цилиндрическом - формируется задний угол ( 12 - 15°) и направляющий центр. А на узком, - занижается режущая кромка, (делается ридиусная выборка) для образования острого угла на внешних концах режущей кромки сверла. 

     Для симметричности рабочих кромок центр сверла затачивается на призме, жестко закрепленной на подручнике станка. 


       Следующий вариант заточки Рис. 3 - предназначен для перовых сверл больших диаметров

   Такая заточка позволяет быстро сверлить отверстие, эффективно снимая материал. Но имеет существенный недостаток - малое количество перезаточек. 
   По этой причине не желательно затачивать таким способом основной набор сверл. В своей мастерской так я затачиваю сверла-дубликаты из дополнительного набора.



    По мере снятия металла с торца зачистного ножа, (из-за радиусной выборки) режущий угол меняется от положительного (острого) - до отрицательного (тупого) и сверло начинает рвать материал. 
В этом случае приходится отрезать часть лезвия и затачивать сверло заново. 
   Но во многих перовых сверлах имеется отверстие, из-за которого приходится обрезать 1/3 сверла.

Рис. 3  Несимметричная заточка перового сверла.
Рис. 4  Радиусная выборка зачистного ножа.
     Радиус выборки зачистного ножа зависит от толщины перового сверла, для сверл с тонким (3 - 4 мм) лезвием, достаточно делать R = 2 - 3 мм.

          Спиральные сверла по дереву затачиваются в несколько этапов:

   - предварительно затачиваются боковые стороны центра сверла.
Для того, чтобы получить симметричные режущие кромки, желательно проводить эту операцию на призме, закрепленной на подручнике заточного станка.
    Далее формируются боковые грани подрезных ножей и плоскость, образующая острие центра (пирамидальную форму), и последним этапом затачивается передняя грань подрезного ножа.

      На Рис. 5 и 6 показан  упрощенный способ заточки спиральных сверл по дереву.
Рис. 5  Заточка спирального сверла.
Рис. 6  Подточка передней кромки подрезного ножа.

     В короткой статье сложно рассказать обо всех нюансах заточки детально, но думаю своим рассказом я ответил на основные вопросы :)  

     Но если вопросов будет много - то я сниму видео о заточке сверл по дереву.



А на этом на сегодня - все. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Делитесь моими статьями в соцсетях и подписывайтесь на мой блог :)

вторник, 21 июля 2015 г.

Дополнение к теме линейки для циркулярной пилы

           Всем привет !

Небольшое дополнение к теме о линейке для циркулярной пилы: http://alffisher.blogspot.com/2015/07/blog-post_5.html?showComment=1437476533689  

Вроде бы и рассказал, и показал все детально: https://www.youtube.com/watch?v=GE8HK0gHhTM,

=

=


но все равно пишут вопросы, попросили рассказать о "внутренностях".

Набросал на скорую руку пару эскизов, думаю теперь уже все будет понятно:

     
Внутреннее устройство линейки.

рисунки  при "клике" по ним - открываются в полный размер.



Для того, чтобы при зажиме эксцентрика, рукоятка не смещалась вниз, 
и не изгибала тягу,
а также для уменьшения трения - на торец линейки привинчена пластина,
с радиусной  выборкой, соответствующей наружному радиусу эксцентрика. 

Серьга изготовлена из железной пластины, толщиной 4 мм. 

В ней вырезан паз, глубиной 10 и шириной 6 мм.  
В паз вставлена тяга и обварена (полуавтоматом).

Ось, проходящая через эксцентрик и серьгу, расклепана с обоих сторон.



В моем случае прижим крепится на самодельной оси (сделанной из прутка Ф6), но более   простой способ крепления -
обычная форточная петля, приваренная к прижиму и  закрепленная на несколько шурупов (саморезов) в направляющую линейку.

В торце линейки сделано глухое отверстие, в которое вставлена пружина, отводящая   прижим и удерживающая эксцентрик от самопроизвольного поворота под весом рукоятки, и как следствие, затруднения перемещения линейки.

Пружина является необходимым элементом, и была добавлена в процессе   
модернизации линейки.

2 гайки М6 позволяют настроить положение рукоятки эксцентрика и усилие фиксации линейки.


Ну вот, вроде уже все "разжевал" :)
  Надеюсь по этой теме вопросов не будет %)


На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание ! 

Пишите комментарии и делитесь статьей с друзьями :)

воскресенье, 19 июля 2015 г.

Мастерская.1.1 Как выбрать сверла (минимальный набор для мастерской)



                    Всем привет :)

              Продолжаю тему комплектации мастерской.

      В прошлой статье: http://alffisher.blogspot.com/2015/07/blog-post_18.html - я говорил о выборе дрели, а сейчас хочу рассказать о выборе сверл.


         Любой дрели для работы нужны сверла. О типах сверл и вариантах их применения можно писать целую книгу, но я не буду грузить техническими подробностями, а постараюсь дать основные рекомендации.

            Как всеже подобрать сверла для работы? 

   Начну со сверл по металлу, как более универсальных и часто применяемых. 
     Обычно в продажу поступают спиральные сверла, имеющие угол заточки 116 - 118 °, такой угол наиболее универсален и позволяет сверлить как "черные" стали и чугун, так и цветные металлы, сплавы и пластмассы. 
    Не смотря на то, что для сверления алюминия или латуни больше подходит угол 130 - 140°, а для пластмасс - 70 - 90°, для "любительских" работ можно ограничится стандартным углом заточки.
       

         Спиральные сверла чаще всего делают из "быстрорежущей" стали (HSS, рапид, самокал), имеющей более высокую температуру "отпуска" (потери твердости), чем "углеродистые" стали (HCS), кроме того быстрорежущие стали, даже после перегрева (появления "цветов побежалости, посинения") почти полностью сохраняют свою твердость, в отличии от углеродистых и легированных сталей.

       Следует учесть один момент: старые (советские) сверла часто делались из быстрорежущей стали с большим содержанием вольфрама - Р6М5, Р9, Р12 и реже Р18.  
    Поскольку стали с большим содержанием вольфрама, не смотря на высокую стойкость, стоят довольно дорого, последнее время самой распространенной маркой быстрореза является Р6М5, а также более стойкая "кобальтовая" сталь - Р6М5К5.
    Для сверл, работающих с небольшими скоростями вращения и подачи, при сверлении цветных металлов и пластмасс рационально применять более дешевые сверла, изготовленные из углеродистых инструментальных (У8 - У10) или легированных сталей (9ХС, ХВГ).

         И еще один неприятный момент: поскольку наши магазины и рынки наводнены китайской продукцией, причем подделывают "наши" марки - довольно часто можно встретить сверло с "нашей" маркировкой - Р6М5 - которое сделано, в лучшем случае, из углеродистой стали, хорошо если сверло окажется термообработанным :(

        Определить "на глаз" качество и марку стали невозможно. Но есть простой способ - это определение марки стали по искре. 
Для этого нужно "попробовать" сверло на точиле.
    Следует учесть, что часть сверл, особенно больших диаметров, делают составными, сваривая режущую часть (быстрорез) с хвостовиком (из конструкционной стали 45 или 40Х).
    Поэтому искра от хвостовика будет отличатся от искры с режущей части.

        Стали с содержанием вольфрама дают темно-малиновую искру, с малым содержанием линий и темными желто-красными крупинками на концах.


        Углеродистые и конструкционные стали дают светло-желтую искру, с большим количеством линий и яркими, множественными звездочками на концах линий.

         В качестве образца искры углеродистой стали - можно взять напильник (советский :), который обычно сделан из углеродистой инструментальной стали У10 - У12,
  а в качестве образца быстрореза - советскую дисковую фрезу по металлу (с сохранившейся маркировкой).

         Еще один важный момент - правильность заточки сверла. В процессе работы сверло обычно затупляется :), поэтому время от времени его нужно затачивать.
    Кроме того иногда необходимо изменить угол заточки или форму режущей кромки. Поэтому начинающему мастеру следует освоить заточку сверл.
    В процессе заточки нет ничего сложного, необходимо правильно выдержать углы и симметричность режущих кромок, и сделать "затыловку".
    Простой способ заточки я показывал в своем видео: https://www.youtube.com/watch?v=kt1uvgDLPuo и https://www.youtube.com/watch?v=4FcUeMDLUE8

  Более правильный, но более сложный способ показывает в своих видео Виктор Леонтьев.

                 Несколько слов о необходимых диаметрах сверл для металла.


         Конечно, можно купить готовый набор, в котором будут основные размеры,
 например от Ф 2 до Ф 10 - 13, с шагом 1 мм, или с шагом 0,5 мм.
     Но поскольку не все размеры часто используются, а тонкие сверла имеют обыкновение ломаться - то лучше составить набор самому.

     Кроме того, при работе с металлом часто возникает необходимость нарезать внутреннюю резьбу и для этого необходим резьбовой набор сверл.
       
  Теперь по порядку:

             Диаметры сверл основного набора для металла:
  •     2 - 2 шт.
  •     3 - 2-3 шт.  Сверла диаметром 3 мм, кроме прямого назначения, часто используются для предварительного сверления (при сверлении отверстий большого диаметра) и часто ломаются, поэтому в наборе желательно иметь несколько штук.
  •     4 - 2 шт.
  •     5 - 1-2 шт.
  •     6 - 2 шт. (промежуточное сверло при рассверливании до Ф 10 мм)
  •     7 - 1 шт.
  •     8 - 2 шт.
  •     9 - 1 шт.
  •    10 - 1 - 2  (промежуточ. при рассве. до Ф 13)
  •    11 - 1 шт.
  •    12 - 1 шт.
  •    13 - 1 шт.
        Для сверления отверстий малого диаметра (менее 2 мм) необходимо применять специальные высокооборотистые дрели (4000 - 6000 об/мин) или специальные сверлильные станки. 
    Сверлить подобные отверстия обычной дрелью довольно сложно, поэтому я не включил сверла малых диаметров в основной набор.

             Диаметры дополнительного набора:
  •    3,1 - 3,2  - "прослабленное" отверстие под винт М3, этот диаметр требуется для сборочных работа на винтах, при сборке на несколько крепежных точек. 
  •    4,1 - 4,2  - то же, для резьбы М4
  •    5,2  и  5,5  - то же для М5
  •    6,2  и  6,5  - для М6
  •    8,2  и 8,5   - для М8
             Диаметры резьбового набора под резьбы нормального шага
  •    М3  - 2,5
  •    М4  - 3,5
  •    М5  - 4,1 - 4,2 (в зависимости от твердости и вязкости металла, в котором нарезается резьба)      
  •    М6  - 5
  •    М8  - 6,7 - 6,8 (в зависимости от металла)
  •    М10 - 8,5
  •    М12 - 10,2
  •    М14 - 12
             


С металлом - разобрались. Идем дальше.
    
         Дерево и пластмассы. Для этих материалов можно использовать спиральные сверла по металлу с обычной заточкой (118 °), и центровые сверла, имеющие направляющий центр и 2 режущие кромки с острым углом:

         Центровые сверла дают более чистое отверстие и не вырывают волокна при входе и выходе из отверстия, при сверлении дерева. 

    Наиболее часто используемый ряд диаметров при сверлении дерева выглядит так:
  •    5
  •    6
  •    8   -  часто используется для сверления отверстий под круглый шип - нагель (шкант), при сборке мебели и изделий из дерева.   
  •    10
  •    12  - отверстие под "усиленный" нагель, применяемый для сборки лестниц и мебели, для замены шипового соединения.
                     Другие типы сверл для дерева: 

             Шнековое (червячное) сверло.

        Разновидность спирального сверла с одной стружкоотводящей канавкой. 
   Имеет подрезной нож, и лезвие, выбирающее массив дерева, а также винтовой центр, позволяющий сверлить поперек волокон - самозатягом (без приложения осевого усилия)
         Используется для сверления глубоких отверстий вдоль и поперек волокон. Благодаря подрезному ножу дает чистое отверстие.    
   Требует применения низкооборотистой дрели с высоким крутящим моментом.
  
   Диаметры сверл обычно выпускаются с шагом 2 мм:  10 - 12 - 14 и т.д.


          Перовое сверло для дерева:
Сверло (перо) по дереву 10 мм
         Сверла этого типа используются для сверления отверстий в дереве (поперек волокон), фанере, ОСП и МДФ, реже для сверления в ДСП (из за высоких абразивных свойств материала). 
     Перовые сверла обычно имеют симметричную заточку (как на фото). Но можно встретить сверла, имеющие подрезной и зачистной нож.

      В мастерской желательно иметь минимальный набор, состоящий из 5 - 8 сверл: 
 Ф 10, 12, 16, 20, 25 или 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25.

      Сверла диаметром 14 и 16 мм используются для выборки отверстий под врезные замки. 

          Сверло Форстнера (пробочное сверло)

Подробнее:http://www.uragan-instrument.ru/Sverlo-PHorstnera-uragan-derevu-15h8mm-p-505.html

       Сверло Форстнера предназначено для быстрого и точного сверления сквозных и глухих отверстий в мягких и твердых породах древесины.
    Благодаря двум подрезным и двум зачистным ножам дает чистую поверхность при сверлении поперек волокон.
    Существуют специальные сверла для ДСП, которые оснащены твердосплавными напайками.
    Сверла Форстнера часто используются при изготовлении мебели, для сверления глухих отверстий под чашку петли (Ф 25 и 35 мм).


         Кроме сверл в мастерской желательно иметь несколько зенковок, для образования углублений под головку "потайного" крепежа (угол 90 °) и притупления кромок отверстий в металле (угол 120 °). 
зенковка 426 13
         Существуют зенковки совмещенные со сверлом. Они удобны для одновременного сверления и зенкования отверстий  под шурупы (саморезы).
     В мастерской желательно иметь  зенковку со сверлом, диаметром 4 - 4,5 мм. Такой зенковкой удобно делать отверстия под черные (Г/К) саморезы и обычные шурупы по дереву.


         При работе с ДСП (сборка мебели) необходимы сверла с надсадными зенкерами - 
"конфирматные" сверла. 
      Диаметр сверла, которое вставлено в зенкер - обычно 4,4 - 4, 5 мм (под конфимат 6,4 х 50)


                      На этом я заканчиваю сегодняшний рассказ. 

               Эту тему я еще буду продолжать на страницах блога.


                              Пишите комментарии. Задавайте вопросы. 

                Делитесь ссылками на мой блог http://alffisher.blogspot.com/
     с друзьями 
          и добавляйте в закладки себе :)

суббота, 18 июля 2015 г.

Мастерская 1.0 Дрель - первый инструмент в любой мастерской.


              Всем привет ! 

                         Начну с предисловия.

                Сегодня общался в Скайпе с одним из своих подписчиков. И в процессе разговора      
      увидел очередную актуальную тему, достойную целого раздела блога.

                        Поэтому решил выделить ее отдельно.

                 Название темы - "С чего начинается мастерская". 
         
         Эту статью я пишу, в основном, для начинающих мастеров, которые только собирают свою мастерскую и стоят перед выбором инструмента.
      Большая часть видео на моей Ютуб странице: https://www.youtube.com/user/AlfFisher - посвящена обработке дерева, но думаю многие знают, что кроме работы с деревом, я работаю и с металлом, а также занимаюсь другими работами (электрикой, водоснабжением, отоплением и т.п.)
      Поэтому я буду говорить о инструменте и мастерской в широком смысле, дающей возможность решить бОльшую часть задач начинающего (и не только :) мастера. 

                   Итак - поехали :)

        Первый инструмент в любой мастерской - сетевая дрель.

   Несмотря на появление в последнее время довольно мощных аккумуляторных дрелей-шуруповертов и другого подобного инструмента 
     (ударных шуруповертов, аккумуляторных отверток, сетевых шуруповертов с патроном и с расцепляющей муфтой) - дрель еще не скоро сдаст свои позиции.

            Сразу разделю дрели на несколько типов - по оборотам шпинделя, мощности (и весу), конструктивным особенностям и форм-фактору:   

               1 - легкая, одноручная (пистолет), вес до 1,5 кг, без дополнительной рукоятки,
 мощность 350 - 500 Вт.   Плавная регулировка оборотов 0-3000 (0-2500), 
Диаметр зажима патрона - 10 мм. Патрон обычно без-ключевой, двух-муфтовый.
Без механизма осевого удара (трещетки)
Дрель Интерскол Д-10/350ЭР
     

Безударная дрель SPARKY BR 100E




       Дрель такого типа, как правило, имеет короткий корпус и удобна для работы одной рукой.
  Она подойдет для работ с деревом, работ по сборке мебели (сверления под крепеж), сверления металла тонкими сверлами. 
    Ее можно приобретать в качестве второй дрели.

             2 - Средняя, одноручная ударная с дополнительной рукояткой, вес 2 - 2,5 кг, мощность 500 - 750 Вт, обороты 0 - 3000, патрон без-ключевой или ключевой, диаметр зажима - 13 мм, механизм осевого удара 
        Не стоит питать иллюзий по поводу ударного механизма - дрель с осевым ударом не может заменить перфоратор, даже самый слабенький. 
    Ударная дрель позволяет легче сверлить кирпич и легкий бетон. Но перед тяжелым (монолитным) бетоном она, как правило, пасует :(

Посадочная шейка Ф 43 мм, дающая возможность установить дрель в сверлильную стойку. 

Ударная дрель Skil 6389LG
Дрель Фиолент МСУ10-13-РЭ
        В продаже достаточно много вариантов, от "безродных" китайских моделей до брендов типа Бош, Макита или Хитачи. 
    Какую марку выбрать - решать мастеру, но следует учитывать, что дрель - один из основных инструментов в мастерской, поэтому желательно взять средний или дорогой бренд.

                 Дрель именно такого типа я рекомендую в качестве первой (основной)

       Большая часть легких и средних дрелей имеют максимальные обороты в пределах 2500 - 3400 (чаще 3000) об/мин.
    Этот диапазон хорошо подходит для сверления дерева, фанеры и дсп - обычными (спиральными) диаметром до 13 мм, и перовыми сверлами, а также сверлами Фостнера, диаметром до 25 мм. 
         Но для сверления металла, особенно железа и стали, нужны меньшие обороты, например при сверлении низко-углеродистой стали (Ст. 3) - сверлом Ф10 мм - оптимальными оборотами будут 800 - 900 об/мин. 
     
           Поскольку начинающий мастер вряд ли будет покупать две дрели для сверления разных типов материалов, можно обратить внимание на Двухскоростные, ударные модели. 
    Безусловно дрели такого типа дороже одно-скоростных моделей, но они позволяют решать более широкий круг задач.
    
      Этот тип дрелей имеет "коробку передач" позволяющую иметь на выходе 2 диапазона оборотов:
          1 - высокий крутящий момент
          2 - высокие обороты
BUR2 200E
    Подобную дрель, болгарской марки Eltos, (не путать с современным, зеленым Элтосом) предшественницу Sparky, мощностью 500 Вт, я приобрел более 20 лет и продолжаю работать ею по сей день :)

          Производители выпускают разные типы двухскоростных дрелей (с разными диапазонами скоростей).
      Но оптимальным диапазоном максимальных оборотов для "универсальной" дрели
 (хоть я и не люблю "универсализм" но это исключительный случай :) 
- будет примерно такой:                     
                   Первая скорость - в пределах 900 - 1200 об/мин.
                   Вторая - 2800 - 3500 об/мин. 
      
        Двухскоростную дрель, при отсутствии шуруповерта, можно использовать для предварительного завинчивания шурупов. 
   Учитывая мощность и отсутствие электромагнитного тормоза, дрель легко может "свернуть голову" шурупу, поэтому докручивать их придется вручную.

     Конечно такой способ не заменит полноценный шуруповерт, но всеже позволит существенно облегчить работу.

              Многие ошибочно полагают, что если дрель имеет электронный регулятор оборотов - то она позволяет эффективно работать на малых скоростях, когда требуется большой крутящий момент - например при сверлении металла, сверлами больших диаметров.

         К сожалению это не так. Электронные регуляторы оборотов уменьшают скорость вращения шпинделя - обрезая часть мощности, потребляемой двигателем. 
    Обороты сверла - падают, но также падает крутящий момент, и соответственно возрастает вероятность сжечь двигатель из-за превышения допустимой нагрузки. 
       Поэтому для сверления черных металлов сверлами больших диаметров нужно использовать низкоскоростные дрели, либо рассверливать отверстие, последовательно увеличивая диаметр сверла.

           Хочу сказать еще о функции реверса, которую имеют сейчас практически все современные дрели. 

     Реверс бывает двух типов: - электрический - посредством изменения коммутации выводов щеток и статора и механический - при котором поворачивается весь щеточный узел.

     При электрическом реверсе дрель, в силу физических причин, не может развить полную мощность, равную работе с нормальным (правым) вращением, кроме того при реверсе наблюдается повышенное искрение и износ щеток. 
     Поэтому многие производители качественного инструмента механически ограничивают скорость вращения двигателя в режиме реверса, устанавливая ограничитель хода в пусковом курке.

      Конструкция реверса с поворотом щеточного узла - позволяет избежать этих недостатков, и двигатель развивает полную мощность при обоих направлениях вращения. 

      Такая конструкция встречается у дорогих, профессиональных моделей - пример:

Ударная дрель : GSB 19-2 RE Professional
         BOSCH   GSB 19-2 RE Professional 
Дрель с мех. реверсом (поворотом щеточного узла)
  
           Поскольку реверс часто используют для вывинчивания крепежа (шурупов, саморезов и т.п.) - следует учитывать эту особенность, чтобы не сжечь дрель.


      И еще пара слов о следующем типе дрели:

            3 - двуручная дрель среднего и тяжелого класса. 

       Мощность этих дрелей может достигать 2 и более кВт, вес - 3 - 6,5 кг, скорость вращения 300 - 1500 об/мин. Часто дрели такого типа имеют несколько скоростей (механическую коробку передач на 2 - 4 диапазона).
    Тяжелые дрели в обязательном порядке имеют дополнительную рукоятку, которая установлена на шейке редуктора или ввинчивается в его корпус.
    Некоторые модели, имеющие большой крутящий момент, оснащаются удлиненной дополнительной рукояткой и упорной площадкой в задней части корпуса.
      Режущий инструмент закрепляется в трех-кулачковом ключевом патроне:     


Дрель : GBM 16-2 RE Professional
          Дрели такого типа могут иметь внутренний конус Морзе (№ 2 или 3), в который устанавливаются сверла с коническим хвостовиком и сверлильные патроны с переходными оправками.

        
          Дрели такого типа относятся к профессиональному инструменту. Область применения которого довольно узка. 
     Я упомянул этот тип потому, что он позволяет построить бюджетный сверлильный станок для работы коронками по металлу и сверлами большого диаметра.

     Например дрель Rebir  IE  1206 - 16/2000 ER, имеющая мощность 2 кВт, позволяет сверлить сталь, сверлом Ф 32 (!) мм

     Но сверлильный станок - это тема для отдельной статьи :)


               Существует еще другие типы дрелей - это и дрели-миксеры, угловые дрели, дрели с магнитной системой фиксации и высоко-оборотистые дрели для сверл малого диаметра и т.п. но для начинающего мастера этот класс инструмента малоинтересен, поэтому я не буду его рассматривать.


          В следующих статьях я расскажу о двух других, самых необходимых инструментах 
  начинающего мастера:


                       Это -  Лобзик и Угловая шлифовальная машина (болгарка). 


          На этом я завершаю свой сегодняшний рассказ. 

                      Продолжение - следует ...