Страницы

Популярные сообщения

пятница, 19 февраля 2016 г.

"Метод Научного Тыка" или Как подключить двигатель от стиральной машины.

Всем привет.


Небольшое предисловие.

В моей мастерской работает несколько самодельных станков, построенных на базе асинхронных двигателей от старых советских стиральных машин.



Я использую двигатели как с "конденсаторным" пуском, так и двигатели с пусковой обмоткой и пусковым реле (кнопкой)



Особых трудностей с подключением и запуском у меня не возникало. 
При подключении я иногда пользовался омметром (чтобы найти пусковую и рабочую обмотки).

Но чаще использовал свой опыт и метод "научного тыка" %)))  

Возможно таким заявлением на навлеку на себя гнев "знающих", которые "все и всегда делают по науке" :))). 

Но у меня и такой метод давал положительный результат, двигатели - работали, обмотки не перегорали :).

Конечно, если есть "как и чем" - то нужно делать "как правильно" - это я о наличии тестера и замере сопротивления обмоток.

Но в реальности не всегда так получается, а "кто не рискует ... " - ну вы поняли :).


Почему я об этом говорю ?
Буквально вчера я получил вопрос от своего зрителя, опущу некоторые моменты переписки, оставив только суть:

 Rorsheh ia
У меня из двигателя выходит 3 провода, можете что нибудь подсказать?
----
Я пытался запускать как вы сказали через пусковое реле,(Кратковременно коснулся провода) но через некоторое время работы он начинает дымить и греться. МУльтиметра у меня нет, поэтому не могу проверить сопротивление обмоток(

Безусловно, тот метод о котором я сейчас расскажу - немного рискованный, особенно для человека, который не имеет дела с подобной работой постоянно.

Поэтому нужно быть предельно внимательным, и при первой же возможности проверить результаты "научного тыка" при помощи тестера.

Теперь к делу!  

Сначала вкратце расскажу о типах двигателей, которые использовались в советских стиральных машинках.

Эти двигатели условно можно было разделить на 2 класса по мощности и скорости вращения.

В основной массе активаторных стиральных машин типа "тазик с моторчиком", для привода активатора использовался двигатель 180 Вт, 1350 - 1420 об/мин.


Как правило такой тип двигателя имел 4 раздельных вывода (пусковая и рабочая обмотки) и подключался через пуско-защитное реле или (в совсем старых версиях) через 3-х контактную пусковую кнопку Фото 1.
Фото 1  Пусковая кнопка.

Раздельные выводы пусковой и рабочей обмотки позволяли получить возможность реверса (для разных режимов стирки и предотвращения скручивания белья). 

Для этого в машинах поздних моделей был добавлен простой командаппарат, коммутирующий подключение двигателя.

Встречаются двигатели мощностью 180 Вт, у которых пусковая и рабочая обмотка соединялись в средине корпуса, и на верх выходило только три вывода (фото 2)


Фото 2  Три вывода обмотки.

Второй тип двигателей использовался в приводе центрифуги, поэтому он имел большие обороты, но меньшую мощность - 100-120 вт, 2700 - 2850 об/мин.

Двигатели центрифуг обычно имели постоянно включенный, рабочий конденсатор. 

Поскольку центрифугу не было необходимости реверсировать, то соединение обмоток как правило делалось в средине двигателя. На верх выходило только 3 провода.

Часто у таких двигателей обмотки одинаковы, поэтому замер сопротивления показывает примерно одинаковые результаты, например между 1 - 2 и 2 - 3 выводом омметр покажет 10 Ом, а между 1 - 3 - 20 Ом. 

В этом случае вывод 2 - будет средней точкой в которой сходятся выводы первой и второй обмоток. 

Двигатель подключается следующим образом: 
выводы 1 и 2 - в сеть, вывод 3 через конденсатор на вывод 1.


По внешнему виду двигатели Активаторов и Центрифуг - очень похожи, так как часто для унификации использовались одинаковые корпуса и магнитопроводы. Двигатели отличались только типом обмоток и количеством полюсов.

Существует и третий вариант запуска, когда конденсатор подключается только на момент пуска, но они довольно редки, мне такие двигатели на стиральных машинах не попадались.

Особняком стоят схемы подключения 3-х фазных двигателей через фазосдвигающий конденсатор, но тут я их рассматривать не буду.


Итак, вернемся к методу, который использовал я, но прежде еще одно небольшое отступление.


Двигатели с пусковой обмоткой  обычно имеют разные параметры пусковой и рабочей обмотки. 

Это можно определить как замером сопротивления обмоток, так и визуально - пусковая обмотка имеет провод меньшего сечения и ее сопротивление - выше

Если оставить пусковую обмотку включенной на несколько минут, она может перегореть
так как при нормальной работе она подключается только на несколько секунд.



Например сопротивление пусковой обмотки может быть 25 - 30 Ом, а сопротивление рабочей - 12 - 15 Ом.

Во время работы пусковая обмотка - должна быть отключена иначе двигатель будет гудеть, греться и быстро "пустит дым". 

Если обмотки определены правильно, то при работе без нагрузки в течении 10 - 15 минут двигатель может быть слегка теплым.

Но если перепутать пусковую и рабочую обмотки - двигатель также запустится, и при отключении рабочей обмотки - будет продолжать работать. 

Но в этом случае он также будет гудеть, греться и не выдавать положенную мощность.


А теперь переходим к практике. 

Сначала нужно проверить состояние подшипников и отсутствие перекоса крышек двигателя. Для этого достаточно просто покрутить вал двигателя. 
От легкого толчка он должен вращаться свободно, без заеданий, делая несколько оборотов. 
Если все нормально - переходим к следующей стадии.

Нам потребуется низковольтный пробник (батарейка с лампочкой), провода, электро вилка и автомат (желательно 2х полюсный) на 4 - 6 Ампер. В идеале - еще и Омметр с пределом 1 мОм.
Прочный шнурок длинной пол-метра - для "стартера", малярный скотч и маркер для маркировки проводов двигателя.

Для начала нужно проверить двигатель на замыкание на корпус поочередно проверив выводы двигателя (подключив омметр или лампочку) между выводами и корпусом.

Омметр должен показывать сопротивление в пределах мОм, лампочка не должна гореть.

Далее закрепляем двигатель на столе,  собираем цепь питания: вилка - автомат - провода к двигателю. 
Маркируем выводы двигателя, приклеив на них флажки из скотча.

Подключаем провода к выводам 1 и 2, наматываем шнурок на вал двигателя, включаем питание и дергаем стартер.
Двигатель - запустился :)  Слушаем как он работает секунд 10 - 15 и выключаем вилку из розетки.

Теперь нужно проверить нагрев корпуса и крышек. При "убитых" подшипниках будут греться крышки (и слышен повышенный шум при работе), а при проблемах с подключением - более горячим будет корпус (магнитопровод).

Если все в порядке - переходим дальше, и проводим те же эксперименты с парами выводов 2 - 3 и 3 - 1.

В процессе экспериментов двигатель, скорей всего будет работать на 2х из возможных 3х комбинациях подключения - то есть на рабочей и на пусковой обмотке.

Таким образом находим обмотку, на которой двигатель работает с наименьшим шумом (гулом) и выдает мощность (для этого пытаемся остановить вал двигателя, прижимая к нему деревяшку. Она и будет рабочей.

Теперь можно попытаться запустить двигатель при помощи пусковой обмотки. 
Подключив питание к рабочей обмотке, нужно коснуться третьим проводом поочередно коснуться одного и другого вывода двигателя.

Если пусковая обмотка исправна - двигатель должен запуститься. А если нет - то "выбьет автомат" %))).

Конечно этот способ не совершенен, есть риск сжечь двигатель :( и применять его можно только в исключительных случаях. Но меня он выручал много раз.

Лучшим вариантом конечно будет определить тип (марку) двигателя и параметры его обмоток и найти в интернете схему подключения.



Ну вот такая "высшая математика" ;)  А за сим - разрешите откланяться.

Пишите комменты. Задавайте вопросы, и подписывайтесь на обновление блога :).

четверг, 18 февраля 2016 г.

Фрезерование больших плоскостей.

Перезалив статьи от 18.02.16 которая была случайно удалена :(

Всем - привет :) !



Недавно мне пришел вопрос от Виктора Иванова:

Добрый день Марк снимите пожалуйста видео КАК ПРАВИЛЬНО ФРЕЗЕРОВАТЬ ПАЗЫ, ,БОЛЬШИЕ ПОВЕРХНОСТИ,КАК ВЫСТАВЛЯТЬ РАЗМЕР. 400*400 глубиной 10-20мм ,на каких оборотах, как выставит длину фрезы, фрезер ручной очень интересует спасибо.

Поскольку вопросов задано несколько, и они достаточно разные, я решил разделить материал на несколько частей.


В первой части я буду говорить о фрезеровании больших плоскостей (о использовании фрезера для выравнивания плоскости дерева).

В некоторых случаях этот способ может заменить рейсмус, а при торцевом фрезеровании ему вообще нет альтернативы. 

В продолжении - расскажу как фрезеровать пазы, регулировать фрезер, подбирать фрезу и скорость фрезерования.

Видео я снять не обещал, так как есть много тем, которые уже долго ждут своей очереди %), но решил написать статью и по-возможности прояснить ситуацию, ответив на вопросы.
С другой стороны подобные задачи выполняются редко, поэтому и статьи, думаю будет достаточно. 

И так, начнем :)

Сначала нужно прояснить пару моментов - что и как нужно фрезеровать. Фрезерование древесины вдоль и поперек волокон - немного отличается %).

Для торцевого фрезерования очень желательно применять фрезу, режущие кромки которой расположены под острым углом, причем чем острее угол, тем лучше.

Фрезы, у которых режущая поверхность параллельна оси фрезы, будет давать не очень чистую поверхность при торцевом фрезеровании.


Хорошо с такой задачей торцевого фрезерования справляется твердосплавная спиральная фреза (рис. 1), но она имеет малый диаметр и стоит достаточно дорого.

Рис. 1  Спиральная твердосплавная фреза.
В качестве фрезы можно использовать твердосплавное сверло Форстнера с хвостовиком 8 мм, диаметром 15 - 18 мм, у которого удалены центр и подрезающие ножи.

Для фрезерования вдоль волокон можно использовать обычную фрезу с твердосплавными напайками (рис. 2 и 3).

Второй момент - диаметр фрезы.

Тут работает принцип - чем больше - тем лучше. Большая фреза позволяет снимать несколько сантиметров материала за один проход, но требует большей мощности и жесткости фрезера.

Кроме того, если диаметр фрезы превышает 20 - 25 мм, то желательно уменьшить обороты фрезера до 22 000 - 25 000 об/мин,

а следовательно фрезер должен быть мощным (не менее 1200 - 1500 Вт), и иметь возможность регулировки оборотов.

Поэтому нужно подбирать диаметр фрезы и размер стружки исходя из класса имеющегося фрезера.

Третий момент - тип фрезы.

Для малого фрезера лучше использовать "пальчиковую"

цилиндрическую фрезу диаметром 12 - 16 мм.(Рис. 2).
Рис. 2  Пальцевая фреза с напайками.


 

Если мощность фрезера позволяет - то лучше использовать
Т - образную (грибковую) фрезу диаметром 20 - 35 мм. (Рис. 3).

Рис. 3  Т- образная фреза (грибок)

Для подобных операций я использую грибковую фрезу Ф 32 и высотой 10 мм.

Поскольку найти специальную фрезу для таких операций довольно сложно, то я "доработал" пазовую фрезу с подшипником.

Я снял подшипник фрезы и срезал ось подшипника. Кроме того на нижних углах напаек я снял фаски.

Вместо фасок можно (даже лучше) закруглить края напаек с радиусом R ~ 3 - 5 мм.

Фреза с радиусными краями позволяет получить более гладкую поверхность без резких ступенек между проходами, поскольку фрезерование с множественными проходами не позволяет получить абсолютно ровную поверхность (как после фуганка или рейсмуса).


С фрезером и фрезами - разобрались. Теперь нужно определиться с дополнительной оснасткой - кареткой и направляющими для фрезеровки.

Вариантов каретки и направляющих может быть очень много - от металлической П - образной пластины с пазом и 2х ровных досок, закрепленных на верстаке, до направляющей из орг.стекла (позволяющей видеть зону обработки) и рамы из алюминиевых профилей, с системой крепления и подъема заготовки.

Я рассмотрю наиболее простой вариант, который можно сделать легко и тут же приступить к работе, а более навороченные варианты - можно найти в интернете, достаточно набрать в поисковике - "выравнивание плоскости - фрезером" или "planer - hand router".

Существует 2 варианта направляющей системы.

Первая - более простая, использует верстак в качестве рабочей плоскости, на которой находится (и может быть закреплена) заготовка, а фрезер с П - образной кареткой двигается над заготовкой.

По сути вся система может состоять только из одной каретки.


Такая конструкция собирается за пару минут, и подходит для предварительной обработки, но точность и повторяемость изделий в данном случае не высока.

Более сложная схема представляет собой изделие, состоящее из минимум 2х элементов:
собственно - каретки и базы, имеющей направляющие, по которым двигается каретка.


Причем фрезер может двигаться по каретке                                                                        
или двигаться вместе с кареткой.
Первый вариант - больше подходит для больших деталей, второй - соответственно для "мелочи".
Иногда база имеет элементы для крепления детали.  
 
 Вот собственно и вся "технология". Вариантов - может быть очень много
 и я думаю каждый мастер придумает как решить задачу в своем случае :).


А на этом на сегодня - все. Задавайте вопросы.

Пишите комментарии. 

Подписывайтесь на блог (форма подписки - вверху страницы ;)  

пятница, 5 февраля 2016 г.

Подъемник для установки дверей и перемещения мебели.


    Всем - Привет :)


   Эта статья будет дополнением к моему видео:  


    Во времена СССР все было дефицитом, но наша промышленность и торговля иногда баловала нас интересными новинками. 
В конце 80-х я приобрел ролики для перемещения мебели, о которых говорил в своем видео.
    На упаковке к роликам было нарисовано устройство - "подъемник", которое позволяло приподнять мебель, для того чтобы подставить под него ролики, но в комплекте оно не продавалось :(.
С этим устройством я уже был знаком по картинкам в иностранных каталогах посылторга "ОТТО", "Quelle","Neckermann".
Поэтому я решил повторить конструкцию, внеся в нее некоторые изменения - увеличив диаметр роликов и "ход" педали, а также изменив конструкцию подъемной скобы - которую сделал из сваренных между собой кусков железного уголка.

Конструкция подъемника достаточно проста. Детали соединены между собой сваркой.
Колеса и подъемную скобу - удерживают штифты из проволоки Ф 2 и 3,5 мм.

  1. Опорная площадка 40 х 50 х 4.
  2. Стержень Ф 12 мм.
  3. Шарнир, сваренный из 2х кусков уголка (стенка 4 мм) в виде квадрата.
  4. Сварной шов.
  5. Скоба - уголок 35 х 35 х 4, длиной 70 мм.
  6. Колесо Ф 45 мм, шириной 22 мм. Капролон (полиамид)
  7. Ось - пруток Ф 12 мм.
  8. Шайба.
  9. Ребро жесткости - пластина 4 х 20. 
Передняя часть подъемной скобы (уголка) сточена под углом таким образом, чтобы кромка имела толщину 2 мм. Это сделано для того, чтобы было легче подкатывать подъемник под мебель.


Рис.1  Общий вид.

Я даю только примерные размеры, так как каждый мастер будет исходить из своих возможностей и задач.

Рис.2  Размеры подъемника.

В последствии обнаружилось еще одно применение для мебельного подъемника - оказалось им очень удобно поднимать двери при установке на разъемные петли. 

Причем учитывая соотношение плечей рычага - ми довольно легко поднимать тяжелые двери весом в несколько десятков килограмм.
А наличие больших роликов и подвижного соединения подъемной скобы с рычагом - позволяет легко перемещать дверь в трех плоскостях, легко попадая на шарниры петель.

Конечно такая конструкция очень удобна при установке дверей и перемещении мебели, но не каждый мастер может ее легко повторить.

Поэтому я разработал более простой вариант Рис.3, сделать который сможет даже начинающий мастер.

Для его изготовления понадобится доска толщиной 20 мм, железная пластина 4 х 40 и кусок черенка (ручки) от лопаты, диаметром 40 мм, который нужно перерезать вдоль.

       1. Площадка - подъемный рычаг.
       2. Шуруп 4 х 40.
       3. Винт с потайной головкой 4 х 30.
       4. Пластина 4 х 40 х 120.
       5. Опора (разрезанный черенок от лопаты)

  
Рис. 3  Простой подъемник.
   
Передняя сторона деревянного рычага срезана под углом, таким образом, чтобы при наклоне подъемника вперед - железная пластина касалась пола. Таким образом можно будет поднимать двери, которые имеют зазор от пола 5 мм.

Железная пластина изгибается таким образом, чтобы рабочий край был параллелен полу (при полном наклоне вперед).


  
Рис. 4  Вид с боку.


Ну вот вроде и все нюансы.

Если есть вопросы - задавайте.

А также комментируйте, подписывайтесь и делитесь статьей в социальных сетях.

На этом на сегодня - все. Всем - спасибо за внимание :).