Страницы

Популярные сообщения

воскресенье, 15 ноября 2015 г.

Как вырезать серию многогранников на циркулярной пиле.

Всем привет! 

Мне задали вопрос и я снял видеоответ. 
В этой подборке видео я показал само приспособление, а также добавил видео - связанный с этой темой.

Простое делительное приспособление для вырезания серии одинаковых многогранников.


=


Для приспособления использована самодельная каретка. О ней я уже рассказывал.

Видео о каретке: https://www.youtube.com/watch?v=0QGVz...
=



Деталь я креплю при помощи "микрошпильки" и пневматического степлера "Intertool"

Обзор на степлер в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=XISwI...
 =



Чтобы получить точные углы и размеры на маленькой детали я использую метод, который показывал в видео "Экстрактор для болтов" : https://www.youtube.com/watch?v=lEHrl...
=



Детали приспособления вырезаны из ламинированного мебельного ДСП толщиной 10 мм. Размер делительного диска 140 мм, размер детали - 35 мм. 
Минимальный размер детали, который можно вырезать на приспособлении составляет 15 мм.
Если пила имеет возможность наклона диска - то можно вырезать многогранники в виде пирамиды, со сторонами, расположенными под углом к оси детали.



понедельник, 9 ноября 2015 г.

Столярка, Защита для ножевого вала фуганка.

Всем привет :)


В моем станочном парке есть самодельный комбинированный станок (циркулярка и фуганок).

Много лет назад на этом фуганке я получил травму пальца, но все обошлось (ножи были тупыми, обороты - низкими, и хирург - мастер своего дела - зашил, все заросло, даже не заметно :)

Но после этого остался очень хороший урок, который заставил меня задуматься о Технике Безопасности.

Как только я смог работать, первым делом сделал нормальную линейку и защиту "веер" на свой фуганок.

Именно о защите вала фуганка я сегодня и буду рассказывать.

Причем не только о своем - простом, но эффективном варианте, но и о других типах - о их преимуществах и недостатках.

Наиболее простым вариантом защиты может служить простой подпружиненный щиток , установленный на боковой кронштейн на корпусе фуганка Рис. 1.

Принцип работы щитка довольно прост. Кронштейн имеет круглое отверстие, в которое вставляется ось щитка. На оси надета возвратная пружина. При надавливании доской на боковую поверхность щиток поворачивается на оси, открывая ножевой вал.

Рис. 1  Поворотный щиток, закрытое положение.

 При надавливании доской на боковую поверхность щиток поворачивается на оси Рис. 2, открывая ножевой вал.
После прохода детали, щиток под действием пружины, возвращается в первоначальное положение.

Рис. 2  Поворот щитка под действием детали.
 
Щиток делается из толстой фанеры, толщиной 15 - 20 мм.

Возможен вариант рамочной конструкции - в котором рамка из дерева или толстой фанеры покрыта листом ДВП или Фанеры, толщиной 3 - 5 мм. Рис. 3.

Рис. 3  Сборный щиток из дерева и ДВП.

Несмотря на бОльшую трудоемкость, такая конструкция предпочтительней, так как имеет меньшую массу и соответственно инерцию, поэтому возвратная пружина может быть рассчитана на небольшое усилие.

Рис. 4  Ось щитка из мебельной трубы Ф 25 мм.
Конструкция шарнира щитка может быть самой разной: можно сделать его из дерева и фанеры, а можно применить металл.
Конечно металл - надежней, но каждый выбирает по своим возможностям.

Для оси щитка можно использовать мебельную штангу трубу -  Ф 25 мм и штатный фланец Рис. 4.

Пружина щитка может быть установлена как на оси (трубе) и работать на скручивание,
так и крепится одним концом за фланец и наматываться на трубу - работая на растяжение - Рис. 5

Рис.5  Возвратная пружина, работающая на растяжение.

При всех преимуществах, цельный щиток имеет существенный недостаток - большие габариты в открытом состоянии. Поэтому хорошо подходит только для узких фуганков с шириной вала 100 - 150 мм.

Для более широких фуганков обычно используют секционные щитки Рис. 6, состоящие из основной детали и нескольких сегментов, закрепленных на ней шарнирно. 


Рис. 6  Секционный щиток.
Для этого в сегментах просверлены отверстия, через которые протянут тонкий тросик.


При открытии щитка, сегменты, выходя за пределы стола, опускаются вниз под собственным весом Рис. 7.

Чтобы при закрытии, сегменты не цеплялись за край стола, под щитком установлена дугообразная направляющая, по которой скользят сегменты.
Рис. 7  Секционный щиток в открытом положении.
Поворотный щиток, особенно тот, который закрывает широкий фуганочный вал, имеет существенный недостаток, проявляющийся при работе с широкими досками:

- после того, как доска проходит ножевой вал, щиток закрывается не сразу, а только после того, как задний край доски пройдет еще некоторое расстояние.
Поэтому есть вероятность "попасть" под ножи.

Существует и другая схема щитка Рис. 8. Конструктивно она более сложная, и для ее изготовления нужно обладать навыками металлообработки, но эта схема имеет явное преимущество перед поворотными щитками.

Рис. 8 Подъемно-сдвижной щиток. Фугование плоскостей.

А при фуговании кромок - щиток сдвигается в сторону и фиксируется болтом.
В этом случае открытой остается только небольшая часть вала Рис. 9.

В этой конструкции щиток установлен в подъемном кронштейне, причем высота кронштейна над ножевым валом устанавливается предварительно (регулировочным болтом).
Работу на фуговальном станке можно разделить на 2 условные категории:
  • фугование кромок
  • фугование плоскостей.
Конечно иногда приходится фуговать брус или даже бревна, но такие работы довольно редки.

Поэтому схема подъемно-сдвижного щитка достаточно удобна в этом случае, так как при фуговании плоскостей достаточно сильно мешает засовывать пальцы в ножевой вал. Для этого нужно быть "очень сильно одаренным" :).

Большую часть времени вал находится в закрытом положении, доска проходит под щитком.
Рис. 9 Фугование кромок.

Для параллельности подъема кронштейна (и щитка) над валом фуганка в конструкции применены две тяги, но схему можно немного упростить, незначительно потеряв функциональность.

Кронштейн щитка устанавливается только на одну тягу.
В этом случае кронштейн щитка жестко крепится к тяге при помощи болта.
Положение (наклон) щитка фиксируется предварительно, перед работой.

Такая схема имеет одно явное преимущество: - из-за отсутствия люфта в соединении тяги и кронштейна щитка, вся конструкция выходит более жесткой, поэтому работает четче.

Поскольку щиток при больших углах подъема не параллелен столу, точка крепления тяги к кронштейну станка должна находится за фуговальным валом.

Рис. 10 Упрощенный вариант подвеса щитка.

Для изготовления тяг щитка можно применить железные трубы квадратного или прямоугольного сечения.

Кронштейн тяги сварить из металла, а кронштейн щитка - выфрезеровать из толстой фанеры.
Сам щиток можно сделать из алюминия или толстостенной (оранжевой) канализационной трубы.
Для щитка не желательно применять железную трубу, щиток в этом случае получится тяжелым.


Ну вот пожалуй и все, о чем я хотел сегодня рассказать.


Комментируйте. Задавайте вопросы. Делитесь моей статьей в соц. сетях и подписывайтесь на обновление блога :)


воскресенье, 1 ноября 2015 г.

Рабочий верстак. Продолжение.


   Всем привет. 

   Сегодня хочу продолжить тему самодельного верстака, которую начал в предыдущих публикациях: http://alffisher.blogspot.com/2015/09/53.html 
 http://alffisher.blogspot.com/2015/08/72.html 
 http://alffisher.blogspot.com/2015/08/71-1.html

. Он уже "засветился" в моем видео о подгонке деталей под склейку при помощи фрезера:


     

     Я постоянно повторяю что инструмент должен быть специализированным но в жизни все часто далеко от идеала.

   Поэтому часто приходится использовать универсальный подход, делая или используя приспособления, пригодные для широкого применения.


   Этот верстак я делал для работы на выезде, его длина всего 1200 мм, потому что я транспортировал его в легковом авто, в сложенном состоянии, укладывая его поперек салона, за спинками передних сидений.
   Но уже достаточно давно верстак не складывается, а постоянно живет в мастерской, выполняя функции приемного стола для циркулярной пилы.

   Если бы верстак делался без учета транспортировки в салоне, то его размеры (длину) рационально было бы сделать больше. Именно поэтому длина указана в виде 2 размеров.
   Еще одно назначение этого верстака - служить рабочими подмостями, при работе на уровне потолка, высотой 2,8 м. Поэтому одна сторона сделана наклонной и имеет ступеньку.

Рис.1  Размеры верстака.

   Для работы под потолком я привинчиваю к передним ножкам ролики и укладываю на верстак ОСП плиту (чтобы получить площадку без щелей, и чтобы по ней было удобно ходить). 
   Такая конструкция (с наклонной стороной и широкой ступенькой) позволяет "заходить" на верстак держа в руках инструмент. 

   Для удобства транспортировки верстак сделан разборным. Верхняя часть (столешница) собрана из сосновой доски 90 х 22 мм на Г/К саморезах 4,2 х 55, Ножки - из доски 28 х 100. Все края досок обработаны (сняты фаски). 
   Ножки и распорки соединены с верстаком при помощи болтов М8 с расширенными шайбами 

Рис.2  Элементы верстака.

     При использовании в качестве верстака стол должен стоять устойчиво, поэтому на нижние распорки я привинтил поперечные планки, на которые кладу лист 18 мм фанеры, который служит дополнительным грузом и позволяет получить полку для инструмента.

Рис.3 Дополнительная полка


   Благодаря тому, что столешница собрана из отдельных досок, между которыми есть промежутки шириной 40 мм, я использую верстак для раскроя листовых материалов и подрезки деталей из ДСП. 
В первом случае я использую дисковую электропилу и самодельную шину, а во втором - погружную пилу Makita SP 6000 с оригинальной шиной.

   Шина крепится либо к детали - струбцинами, либо на сам верстак - если я режу детали малой площади. По принципу "торцовочного ящика" :





Если мне необходимо распустить большой лист - вдоль, то поперек верстака я кладу 4 - 5 реек на которые привинчиваю саморезами 3- 4 рейки на длину листа.

Поверх реек я укладываю лист и режу его, используя в качестве направляющей, уровень или строительное правИло, длиной 2,5 метра.


   Конструкция столешницы из отдельных досок с промежутками, за несколько лет эксплуатации показала свою практичность.

   Особенно удобна она при необходимости фиксировать детали к столешнице при обработке. В отличии от схемы с круглыми отверстиями здесь можно использовать практически любые, в том числе и С - образные струбцины.

   Собирая мебель я использую этот верстак в качестве сборочного стола. На этот случай поверх верстака я креплю дополнительную поверхность из 18 мм ЛДСП, размером 960 х 1400 мм.



       Вот в принципе и все, о чем сегодня я хотел рассказать.

   Задавайте вопросы. Пишите комментарии. Делитесь статьей с друзьями и 

      Подписывайтесь на обновление блога :).