Мастерская 3.2 Продолжение статьи о точиле.

Продолжение.

Начало - здесь: Статья о выборе точила
 

Всем - привет !

Не люблю понятие "универсализм" !
Специализированный подход всегда позволяет делать работу - лучше, качественней и быстрее,

но из всех правил - существуют исключения :)

Одно из таких исключений - мастерская начинающего мастера.

О универсализме я буду говорить во второй части статьи.

Ну и теперь - к теме:

О выборе первого точила я уже рассказал в предыдущей статье.

Покупка готового станка позволит решить самые первоочередные задачи по заточке режущего инструмента, например сверл или стамесок.

Хотя для качественной заточки нужно будет сделать небольшие доработки станка - дополнительную оснастку. Но на первых порах без этого можно обойтись.

О дополнительной оснастке я расскажу немного поздней, а сейчас продолжу говорить о самодельном точиле - шлифовальном станке.

Одной заточкой инструмента работа самодельщика не ограничивается.

Часто при работе с деревом и металлом приходится зачищать и шлифовать материал и для этого нужен немного другой станок.


И он может быть универсальным.

Именно поэтому я вынес понятие "универсализм" в заголовок статьи %)


Универсализм вполне оправдан в "балконной мастерской" или в арсенале начинающего мастера.


Со временем придет понятие основных задач и под них будут найдены специализированные инструменты.


И теперь подробней: основой простейшего универсального станка вполне может быть двигатель от привода активатора старой стиральной машины, 180 Вт, 1420 об/мин.

Такие двигатели еще можно встретить на рынках, и найти в интернете.

Именно этот двигатель может служить приводом универсального шлифовально-заточного и даже (токарного по дереву) станка.

Я уже не раз показывал работу такого двигателя с самодельной шлифовальной тарелкой (планшайбой) : https://www.youtube.com/watch?v=LOS6sfW33-g 
=


Да и о самой планшайбе не раз рассказывал: https://www.youtube.com/watch?v=PPhh-ywK96I
=

=
На канале есть целый плейлист посвященный теме планшайбы и дисковой шлифовки

https://www.youtube.com/watch?v=RvbR8s4ihE8&list=PL6mXlWgvuzAukF6SXTpc-vgyGItB4zg-h&index=2

Правда в части видео использован высоко-оборотистый двигатель (100 Вт 2700 об/мин) но речь не о нем, а о приемах работы :)

В этом видео показан процесс изготовления круга и его работа.
=
Можно включить видео на 4:34, чтобы сразу посмотреть шлифбарабан в работе.
=

=

Я уже рассказывал в предыдущей статье: http://alffisher.blogspot.com/2015/08/31.html - как можно сделать фанерную оправку для установки круга на вал двигателя.


Мастера, которые имеют навыки работы с металлом могут сделать железную оправку для установки абразивного круга - без применения токарного станка.


Технология довольно проста и включает в себя последовательную сборку оправки из пластин толщиной 4 - 5 мм.

Сначала вырезается первая пластина, в которой сверлятся отверстия под вал -

(Ф 14 мм) и под стяжные винты Ф 6. 
Для большей точности посадочного отверстия его можно сначала просверлить сверлом Ф 13 мм, а потом рассверлить - Ф 14.


Далее первая пластина служит кондуктором для сверления отверстий в остальных пластинах.


После того, как пластины просверлены, они одеваются на вал, стягиваются болтами и провариваются с двух сторон (в канавках).


Перед сваркой нужно прокрутить стянутый блок вместе с валом двигателя, 
чтобы убедится в отсутствии биений (восьмерки), а при необходимости - ослабить болты и выровнять.


Рис. 1 Первая часть набора из 4 - 5 железных пластин - втулка.


Рис.2 Размеры оправки.

Таким образом получается первая часть оправки - втулка. Далее к втулке при помощи "электрозаклепок" присоединяется диск, Ф 60 мм - опорный фланец.

К фланцу также на электро-заклепках присоединяется направляющая втулка, состоящая из 2 - 3 шайб Ф 32 мм (по размерам посадки диска)

На опорную плоскость фланца, на клей для металла, приклеивается кольцо из ДВП или плотного картона (рис.3)

При необходимости плоскость кольца протачивается для устранения биений.

Кто не знает - "электорозаклепка" - это когда в делали сверлится и зенкеруется отверстие, делали соединяются и отверстие заливается сваркой.


Рис. 3 Оправка в сборе. На фланец наклеено кольцо из плотного картона или ДВП.

Собрать оправку для точила можно и без применения сварки. В этом случае нужно сделать 2 дополнительных отверстия Ф 5 мм.

После сборки элементов в общую деталь и стягивания болтами, через эти отверстия элементы заклепываются 2-мя заклепками (сделанными из прутка Ф 5 мм.)


Рис. 4 Втулка с отверстиями под заклепки.

На рисунке 4 показана только втулка без фланца, но заклепки проходят через все детали, связывая их в единое целое.

Отверстие, в которое входит болт фиксации оправки на валу двигателя сделано по средине между дисками.

Если нет возможности сделать отверстие на сверлильном станке, то для большей точности сверления можно предварительно сделать в двух смежных дисках по небольшому пропилу, там где будет сверлиться отверстие.

Это не даст при сверлении - сверлу уйти в сторону.

Абразивный круг фиксируется на этой оправке по схеме, аналогичной деревянной оправке - при помощи металлического диска, зажимаемого 2 болтами.

Металлическая оправка показанная на рисунке 3 больше подходит для постоянного крепления абразивного круга - по схеме "раз поставил и больше не снимаешь" %)

Конечно при необходимости можно снимать круг вместе с оправкой, в этом случае не придется заново ровнять и балансировать круг.

Но если есть возможность заказать оправку у токаря, то лучше сделать ее по-другому: в виде отдельной оправки (вала) + фланцы + втулки + гайка.

Использование переходной оправки, о которой я говорил в прошлой статье

позволит устанавливать на двигатель наждачные заточные круги, отрезные круги и шлифовальные барабаны с наждачной бумагой: https://www.youtube.com/watch?v=j10ETXEwH88



++++++++++++++++++++++++++++++

Я внес небольшие изменения в чертеж оправки и добавил чертежи фланца, втулок и зажимной гайки.

Резьбовое отверстие М10, (или М8, как в прошлом чертеже) расширяет возможности оправки и используется для установки дополнительной оснастки: шлифовальных (лепестковых кругов с отверстием Ф 10 мм), шлифовальных планшайб малого диаметра, разного рода шлифовальных приспособлений и т.п.

Сквозное отверстие Ф 6 - позволяет использовать дополнительный стяжной винт М5, ввинчиваемый в торец вала двигателя.

Данные изменения улучшают функциональность оправки, но без них можно обойтись.


Рис. 5 Чертежи оправки для шлифовальных кругов и барабанов


Рис. 6 Фланец (2 шт), дистанционная втулка (4 шт), гайка.

Из всего вышесказанного (и показанного в видео) можно сложить картинку "универсального станка" - под свои задачи, который послужит хорошим подспорьем начинающему (и не только начинающему) мастеру :)

Небольшое (не совсем лирическое) отступление:

Недавно один из моих зрителей сделал мне замечание - дескать чертеж оформлен не совсем правильно, марка стали указанная мной (Ст3), не подходит для изготовления оправки и т.п. :)

Конечно, я мог сделать чертеж в Автокаде или Компасе, указать класс чистоты поверхности, допуски, "правильную" марку стали и требования по термообработке, 

но вряд ли кто-то будет нормализовать и шлифовать "изделие", так же как искать 30ХГСА, Ст45 или 40Х,

а деталь скорей всего сделают из стали, марки "пионерский бронепоезд" :) и поверхность будет "из под резца" - ведь не самолет строим :)

Толковый токарь и по моим примитивным эскизам сможет сделать нормальное изделие :)


Как то так :)

И еще пару слов в заключение.

Двигатель от стиральной машины хорош на определенном этапе, но у кого-то есть в гараже и более мощный (З-х фазный) двигатель, но нет промышленной сети 380 В.

Можно построить станок и на базе трехфазника, подключенного через конденсаторы, но следует учесть, что при подключении трехфазного двигателя в однофазную сеть - теряется часть мощности.


Поэтому использовать двигатели мощностью менее 400 Вт - не рационально, так как в результате подключения на 220 В - останется 200 - 250 Вт.


Оптимальным в данном случае будет двигатель, мощностью 600 - 750 Вт, 2850 об/мин.


Этот двигатель позволит эффективно использовать абразивный заточной камень Ф 200 мм и отрезной диск по металлу Ф 230 - 250 мм.


Ну вот на этом на сегодня - все.


Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой блог :)


И до встречи в следующей статье.