Вне формата. Самодельная раскладная деревянная лестница / стремянка.

Всем привет ! 

                                             Лучше один раз увидеть :)  

Эта статья отличается от моей обычной тематики в блоге и на Ютуб.

На мое последнее видео:

- пришел вопрос от: Valentyn Lvovsky 

   "Марк, не могли б Ви показати як правильно зробити стремянку висота 2 метрі, з розрахунку на 100-150 кг ваги витримувала, з якого дерева краще робити, як і чим обробляти, і як зєднати краще дві половини. За це відео дякую, лайк однозначно. Дякую за відповідь."

Сначала я попробовал ответить в комментариях, но понял, что в таком формате не смогу дать полноценный ответ.

Поэтому решил снять и видео, И написать эту статью :)
Видео о стремянке:

       
=
                    

Я часто говорю, что делать нужно только то, что невозможно купить, или то, что стоит неоправданно дорого.

Несколько лет назад мне понадобилась легкая, по возможности складная лестница, которая легко уместится на багажнике авто, которая будет иметь длину 3 - 4 метра, и плоские ступени, чтобы было возможным подниматься по лестнице, не держась за стойки.

Вариант купить алюминиевую лестницу-стремянку (раскладную 2-х - 3-х секционную лестницу, которую можно сложить как стремянку) отпал сразу, так как форма ступеней-труб не позволяла стоять на них, не держась за стойки.

Обычная алюминиевая стремянка на 7 - 8 ступеней тоже мне не понравилась, прежде всего из-за высокой цены, и больших габаритов.

Поэтому я решил сделать самодельную деревянную лестницу, состоящую из 2 - 3 секций по 1,5 метра, соединенных между собой сварными металлическими кронштейнами. 

Кронштейны соединены болтами М6, что дает возможность расстыковать секции за пару минут.

     

Материалом для лестницы послужила сухая сосновая доска 22 х 85 мм. На краях ступеней и стоек сделан радиус R-6, но можно обойтись просто фаской.

Крепление ступеней - 4 самореза 4.5 х 75 (в торец, по 2 с каждой стороны) + 2 уголка и саморезы 3.5 х 20. 

Пазы в стойках выбраны пилой и фрезером. Наклон ступеней - 15 °. Нижняя часть стоек срезана под углом 15°, по краям сняты фаски 5х 45°.

Под первой и четвертой ступенью, для увеличения поперечной жесткости, 

установлены штампованные уголки 80 х 100.

Соединительные кронштейны сварены из пластины 4 х 20, и привинчены к стойкам на три болта М6 с расширенными шайбами.

Лестница покрыта грунтом ПФ - 010.

Секции имеют длину 1,5 метра. Лестницу такого размера легко уложить в салон авто, разложив переднее сидение.

Но эксплуатация показала что лучше иметь более длинные секции 1,7 - 2 м..

Если лестница основную часть времени эксплуатируется в доме в качестве стремянки, то рациональней подкорректировать длину секций так, чтобы задняя часть стояла вертикально. В этом случае удобно работать возле стены.

Учитывая высоту потолков в доме, в среднем 2,5 - 2,7 м рационально делать длину секций - 1,8 м

На верхнюю часть стремянки можно сделать площадку для инструмента, размером 250-300 х 400 мм, которая крепится к кронштейнам.

Так как стремянка не ставится вплотную к стене, площадка может выступать с задней стороны на 100 мм.

   

Если торцы ступеней обрезаны ровно, а ступени имеют одинаковую длину (порезаны на каретке или на торцовке с упором) то для врезки в стойку вполне достаточно сделать паз глубиной 4 - 5 мм (в своем случае я врезал на 3 ! мм :)

Но и сам паз нужно сделать очень ровным, дно паза должно быть зачищено грунтубелем, или фрезеровано.

Я прорезал границы паза на каретке циркулярной пилы а для зачистки дна - использовал фрезер и простой кондуктор:

А этот кондуктор позволяет сразу ограничить ход фрезера из стороны в сторону, точно по необходимым размерам паза.

 

Чтобы получить плотное соединение ступеней со стойками, сами ступени предварительно рейсмусованы "в один размер".

Но если нет возможности рейсмусовать детали, то можно использовать кондуктор, позволяющий фрезеровать пазы по фактическому размеру:

=

Если нет возможности фрезеровать пазы, то можно воспользоваться более простым способом - прикрепить ступени через бруски. Сечение брусков - 25 х 40. Бруски крепятся к стойкам лестницы на клей и 3 - 4 шурупа, длиной 40 мм.

Ступени крепятся длинными шурупами (саморезами) - в торец, через стойку и 2 шурупами - в нижний брусок.

 

 

Бруски не заменяют подкосы или большие уголки, предназначенные для увеличения поперечной жесткости. Подкосы нужно использовать, как минимум на 2 ступенях.

                                                                                                                                         
 Штампованные уголки, придающие поперечную жесткость лестнице, можно заменить на деревянные подкосы, прикрепленные на несколько саморезов, вот таким образом: 

 

В своем видео я говорю, что кронштейны лестницы требуют доработки. 
Поэтому я рекомендую использовать кронштейны другого типа,  вырезанные из листового металла, толщиной 3,5 - 4 мм, которые крепятся на стойках лестницы при помощи шурупов и болтов М6 (3 - 4 шт).
 

Если нет возможности использовать металл, соединить секции лестницы можно при помощи накладок из 8 - 10 мм фанеры, шурупов и болтов М6 с шайбами.

Но такой способ соединения не позволит использовать лестницу в качестве стремянки:

         

В завершение дам одну рекомендацию. Для сборки лестницы желательно использовать столярные (белые или желтые) шурупы или саморезы. 

Черные (каленые) саморезы для Гипсокартона, можно использовать в том случае, если если ступени врезаны в пазы стоек. 

Гипсокартонные саморезы довольно хрупки, поэтому вместо одного столярного шурупа нужно использовать 2 Г/К.


Надеюсь я ответил на все вопросы, но если что непонятно - спрашивайте, постараюсь разъяснить подробней :)


На этом на сегодня - все !  

                          Пишите комментарии, ставьте Лайки, подписывайтесь на блог :)