Всем - привет!
Давно собирался снять видео на данную тему, но как обычно - "руки не доходят".
Но сегодня мой коллега Александр выложил видео, которое натолкнуло на написание данной статьи.
видео Александра по этой ссылке на ютуб :
Свое видео я тоже планирую снять, но немного поздней.
Многие мастера,(не только начинающие), которые не имеют в своей мастерской метало-режущего токарного станка, сталкиваются с подобной проблемой когда нужно обрезать трубу или нарезать ее на кольца.
Решать подобную проблему не раз приходилось и мне.
Сначала я использовал для этого большую циркулярную пилу с отрезным диском по металлу, диаметром 300 мм и примитивную направляющую (металлический уголок), закрепленную на столе пилы.
Картинки в блоге - уменьшены. При клике - открываются в полный размер.
1 - Направляющая (металлический уголок).
2 - Упор (рейка) не позволяющая двигаться направляющей.
3 - Отрезной диск.
4 - Заготовка (труба).
5 - Упорный брусок.
Такой способ вполне эффективен, но имеет свои недостатки: трубу не очень удобно вращать, поэтому работа идет медленно.
Позднее я построил токарный станок по дереву и начал использовать его для подобных работ.
Я закреплял короткие трубы - в патроне, а длинные - в "центрах", включал станок на обратное вращение (так отрезной диск работает более эффективно)
и резал детали, используя торец подручника - как упор для отрезного круга.
Но у способа с токарным станком также есть недостаток -
необходимость иметь невысокую скорость вращения шпинделя.
Мой самодельный станок не имеет возможность работать на низких оборотах и поэтому даже небольшой дисбаланс приводит к сильным вибрациям.
В этом случае можно обойтись и без токарного станка. Достаточно сделать простую направляющую из дерева и несколько других деталей.
Для того чтобы эффективно резать трубу, достаточно придать ей 50 - 100 об/мин.
Большие обороты приводят к тому, что труба пытается "выскочить" из приспособления.
Поэтому для труб большого диаметра я использую другой способ привода вращения детали - дрель (или шуруповерт).
Таким образом я обрезаю мебельные ножки-трубы диаметром 60 мм.
1 - Труба.
2 - Упор для для отрезного круга Угловой шлифмашины.
3 - Отрезной круг.
4 - Струбцина.
5 - Корпус приспособления.
6 - Шестигранный прут для привода заготовки.
7 - Упорный брусок.
8 - Деревянная пробка, забитая в трубу.
Благодаря тому, что направляющий упор 2 (рис.3) имеет возможность перемещаться по корпусу приспособления 5 - есть возможность точно задавать размер и
нарезать довольно узкие детали
Мне удавалось, используя диск толщиной 1,4 мм - отрезать кольца шириной 3 - 4 мм.
Чтобы деталь вращалась равномерно, без рывков, эту работу желательно делать вдвоем: - один человек приводит во вращение деталь, а второй режет ее при помощи шлифмашины.
Но я обохожусь только своими силами, поэтому для передачи вращения я жестко закрепляю шуруповерт на приспособлении, зажав в его патрон - гибкий удлинитель, который надеваю на шестигранную биту, закрепленную в деревянной пробке.
Далее я включаю шуруповерт, блокирую пусковую кнопку и беру в руки шлифовальную машину.
Вот собственно и все хитрости :)
Напоследок хочу напомнить о технике безопасности:
-работать шлифмашиной можно только используя круги соответствующего диаметра.
- защитный кожух нельзя снимать ни при каких обстоятельствах, об этом я уже говорил в своей статье о шлифмашинах: Статья о Угловых шлифмашинах.
Кстати в этой статье есть много полезного, и я объясняю почему у нас УШМ - называют "Болгарка".
- обязательно нужно использовать защитные очки и защитные (желательно кожаные) перчатки!
Вот собственно и все, о чем я хотел сегодня рассказать.
Пишите комментарии, задавайте вопросы и делитесь моей статьей в соцсетях - это лучший способ поддержать автора :).
Давно собирался снять видео на данную тему, но как обычно - "руки не доходят".
Но сегодня мой коллега Александр выложил видео, которое натолкнуло на написание данной статьи.
Свое видео я тоже планирую снять, но немного поздней.
Многие мастера,(не только начинающие), которые не имеют в своей мастерской метало-режущего токарного станка, сталкиваются с подобной проблемой когда нужно обрезать трубу или нарезать ее на кольца.
Решать подобную проблему не раз приходилось и мне.
Сначала я использовал для этого большую циркулярную пилу с отрезным диском по металлу, диаметром 300 мм и примитивную направляющую (металлический уголок), закрепленную на столе пилы.
Картинки в блоге - уменьшены. При клике - открываются в полный размер.
 |
| Рис. 1 Отрезание трубы на циркулярной пиле. |
2 - Упор (рейка) не позволяющая двигаться направляющей.
3 - Отрезной диск.
4 - Заготовка (труба).
5 - Упорный брусок.
Такой способ вполне эффективен, но имеет свои недостатки: трубу не очень удобно вращать, поэтому работа идет медленно.
Позднее я построил токарный станок по дереву и начал использовать его для подобных работ.
Я закреплял короткие трубы - в патроне, а длинные - в "центрах", включал станок на обратное вращение (так отрезной диск работает более эффективно)
и резал детали, используя торец подручника - как упор для отрезного круга.
Но у способа с токарным станком также есть недостаток -
необходимость иметь невысокую скорость вращения шпинделя.
Мой самодельный станок не имеет возможность работать на низких оборотах и поэтому даже небольшой дисбаланс приводит к сильным вибрациям.
В этом случае можно обойтись и без токарного станка. Достаточно сделать простую направляющую из дерева и несколько других деталей.
Для того чтобы эффективно резать трубу, достаточно придать ей 50 - 100 об/мин.
Большие обороты приводят к тому, что труба пытается "выскочить" из приспособления.
Поэтому для труб большого диаметра я использую другой способ привода вращения детали - дрель (или шуруповерт).
Таким образом я обрезаю мебельные ножки-трубы диаметром 60 мм.
 |
| Рис. 2 Приспособление для нарезки труб. |
1 - Труба.
2 - Упор для для отрезного круга Угловой шлифмашины.
3 - Отрезной круг.
4 - Струбцина.
5 - Корпус приспособления.
6 - Шестигранный прут для привода заготовки.
7 - Упорный брусок.
8 - Деревянная пробка, забитая в трубу.
Благодаря тому, что направляющий упор 2 (рис.3) имеет возможность перемещаться по корпусу приспособления 5 - есть возможность точно задавать размер и
нарезать довольно узкие детали
Мне удавалось, используя диск толщиной 1,4 мм - отрезать кольца шириной 3 - 4 мм.
Как я уже отмечал выше, для эффективной работы нужно чтобы отрезной круг и заготовка в точке контакта - двигались навстречу друг другу.
Следовательно деталь и отрезной круг вращаются в одном направлении, как показано на рис.3
 |
| Рис. 3 Направление вращения заготовки и отрезного круга. |
Чтобы деталь вращалась равномерно, без рывков, эту работу желательно делать вдвоем: - один человек приводит во вращение деталь, а второй режет ее при помощи шлифмашины.
Но я обохожусь только своими силами, поэтому для передачи вращения я жестко закрепляю шуруповерт на приспособлении, зажав в его патрон - гибкий удлинитель, который надеваю на шестигранную биту, закрепленную в деревянной пробке.
Далее я включаю шуруповерт, блокирую пусковую кнопку и беру в руки шлифовальную машину.
Вот собственно и все хитрости :)
Напоследок хочу напомнить о технике безопасности:
-работать шлифмашиной можно только используя круги соответствующего диаметра.
- защитный кожух нельзя снимать ни при каких обстоятельствах, об этом я уже говорил в своей статье о шлифмашинах: Статья о Угловых шлифмашинах.
Кстати в этой статье есть много полезного, и я объясняю почему у нас УШМ - называют "Болгарка".
- обязательно нужно использовать защитные очки и защитные (желательно кожаные) перчатки!
Вот собственно и все, о чем я хотел сегодня рассказать.
Пишите комментарии, задавайте вопросы и делитесь моей статьей в соцсетях - это лучший способ поддержать автора :).
