Ииии ... Продолжаем !
Всем привет, кстати :)
Сегодняшним сообщением хочу закончить с конструкцией линейки, чтобы перейти к другим элементам станка.
Итак - чтобы собрать все вместе нужна главная деталь - кронштейн, на котором крепится линейка (труба), направляющий уголок и механизм фиксации (эксцентрик).
Кронштейн сварен из листового металла толщиной 4-5 мм. Конечно его можно сделать и из многослойной фанеры толщиной мм 10, но в данном случае предпочтительней использовать металл - так как от жесткости кронштейна зависит точность всей линейки.
Я специально не даю размеров и чертежей, так как каждый мастер исходит из своих возможностей, но если кому-то нужно объяснить детально - пишите в комментариях или в личку на Ютуб :)
Теперь о самом креплении линейки (трубы) к кронштейну. Почему линейку следует делать из трубы - я думаю ясно. Относительно небольшой вес при большой жесткости позволяет получить легкую точную линейку, которую легко перемещать.
Для своего станка я использовал алюминиевую трубу сечением 40 х 60 х 2.
Трубу я покупал на фирме, которая занимается профилем для торгово-выставочного оборудования.
О самом профиле я неоднократно рассказывал:
==
==
я делаю из него много полезных вещей, от Т - образных направляющих
==
==
до регулируемых фрезерных шаблонов.
Я использовал эту трубу потому, что она имеет прямые углы (без радиусного закругления) и довольно ровная.
Если в качестве линейки использовать железную трубу, например 40 х 40 х 2, то на нее нужно будет делать фанерные или МДФ накладки, чтобы боковая поверхность линейки была ровной, без радиусов.
В качестве накладок прекрасно подходит ламинат толщиной 7 - 10 мм.
Железную трубу - можно приварить к кронштейну. Точнее кронштейн - к трубе :).
Для алюминиевой придется сделать крепежные пластины (выделены розовым на рисунке).
Пластины должны легко входить в трубу (вовсе необязательно добиваться плотного соединения без зазора.
Крепежные винты (с потайными головками), при затягивании зафиксируют трубу на кронштейне очень жестко.
Совсем не обязательно делать пластины равной длины. Во-первых при сварке их может повести, и труба просто не оденется, а во-вторых для надежного крепления достаточно нескольких точек (2 - внизу, и 1 - 2 - вверху).
Длина нижней пластины - 150 - 200 мм, верхней - 50.
Еще несколько слов о самом кронштейне.
Лучший вариант кронштейна - сварной.
Но чтобы его сделать, нужен сварочный аппарат и опытный сварщик. Да и сварку нужно производить на кондукторе, иначе детали может повести "пропеллером".
Если нет возможности сварить кронштейн - его можно сделать сборным, использовав в качестве дистанционных втулок - резьбовые удлинители (шестигранные резьбовые втулки).
Шестигранные удлинители, в отличии от круглых дистанционных втулок,
позволят легко закрепить детали (пластины) крепления трубы, просверлив отверстия в боковых плоскостях, нарезав в них резьбу (например М6) и закрепив пластины винтами с потайной головкой.
Кронштейн должен быть немного уже самой линейки (трубы), чтобы исключить цепляние детали за кронштейн, при не совсем точной сборке.
Обычно удлинитель М8 имеет длину 30 мм, при использовании пластин толщиной 4 мм - получаем общую ширину 38 мм. При ширине трубы 40 мм - условие соблюдается.
И последний момент: чтобы собранный кронштейн не имел перекосов боковые пластины нужно обрабатывать в паре, соединив между собой винтами, а лучше сваркой (2-3 точки, по противоположным кромкам пластин).
Отверстия нужно сверлить на сверлильном станке, в крайнем случае на жесткой сверлильной стойке с дрелью.
Если в мастерской нет сверлильного станка, то можно нанести разметку (рейсмусом или разметочным штангенциркулем) на обе стороны соединенных в пакет деталей, накернить и сверлить с обоих сторон сверлом меньшего на 1/3 диаметра, а далее - рассверлить на необходимый диаметр.
Как то так :)
На этом на сегодня - все.
Всем - спасибо за внимание !
Сегодняшним сообщением хочу закончить с конструкцией линейки, чтобы перейти к другим элементам станка.
Итак - чтобы собрать все вместе нужна главная деталь - кронштейн, на котором крепится линейка (труба), направляющий уголок и механизм фиксации (эксцентрик).
Кронштейн сварен из листового металла толщиной 4-5 мм. Конечно его можно сделать и из многослойной фанеры толщиной мм 10, но в данном случае предпочтительней использовать металл - так как от жесткости кронштейна зависит точность всей линейки.
Я специально не даю размеров и чертежей, так как каждый мастер исходит из своих возможностей, но если кому-то нужно объяснить детально - пишите в комментариях или в личку на Ютуб :)
Теперь о самом креплении линейки (трубы) к кронштейну. Почему линейку следует делать из трубы - я думаю ясно. Относительно небольшой вес при большой жесткости позволяет получить легкую точную линейку, которую легко перемещать.
Для своего станка я использовал алюминиевую трубу сечением 40 х 60 х 2.
Трубу я покупал на фирме, которая занимается профилем для торгово-выставочного оборудования.
О самом профиле я неоднократно рассказывал:
==
я делаю из него много полезных вещей, от Т - образных направляющих
==
==
до регулируемых фрезерных шаблонов.
Я использовал эту трубу потому, что она имеет прямые углы (без радиусного закругления) и довольно ровная.
Если в качестве линейки использовать железную трубу, например 40 х 40 х 2, то на нее нужно будет делать фанерные или МДФ накладки, чтобы боковая поверхность линейки была ровной, без радиусов.
В качестве накладок прекрасно подходит ламинат толщиной 7 - 10 мм.
Железную трубу - можно приварить к кронштейну. Точнее кронштейн - к трубе :).
Для алюминиевой придется сделать крепежные пластины (выделены розовым на рисунке).
Пластины должны легко входить в трубу (вовсе необязательно добиваться плотного соединения без зазора.
Крепежные винты (с потайными головками), при затягивании зафиксируют трубу на кронштейне очень жестко.
Совсем не обязательно делать пластины равной длины. Во-первых при сварке их может повести, и труба просто не оденется, а во-вторых для надежного крепления достаточно нескольких точек (2 - внизу, и 1 - 2 - вверху).Длина нижней пластины - 150 - 200 мм, верхней - 50.
Еще несколько слов о самом кронштейне.
Лучший вариант кронштейна - сварной.
Но чтобы его сделать, нужен сварочный аппарат и опытный сварщик. Да и сварку нужно производить на кондукторе, иначе детали может повести "пропеллером".
Если нет возможности сварить кронштейн - его можно сделать сборным, использовав в качестве дистанционных втулок - резьбовые удлинители (шестигранные резьбовые втулки).
Шестигранные удлинители, в отличии от круглых дистанционных втулок,
позволят легко закрепить детали (пластины) крепления трубы, просверлив отверстия в боковых плоскостях, нарезав в них резьбу (например М6) и закрепив пластины винтами с потайной головкой.
Обычно удлинитель М8 имеет длину 30 мм, при использовании пластин толщиной 4 мм - получаем общую ширину 38 мм. При ширине трубы 40 мм - условие соблюдается.
И последний момент: чтобы собранный кронштейн не имел перекосов боковые пластины нужно обрабатывать в паре, соединив между собой винтами, а лучше сваркой (2-3 точки, по противоположным кромкам пластин).
Отверстия нужно сверлить на сверлильном станке, в крайнем случае на жесткой сверлильной стойке с дрелью.
Если в мастерской нет сверлильного станка, то можно нанести разметку (рейсмусом или разметочным штангенциркулем) на обе стороны соединенных в пакет деталей, накернить и сверлить с обоих сторон сверлом меньшего на 1/3 диаметра, а далее - рассверлить на необходимый диаметр.
Как то так :)
На этом на сегодня - все.
Всем - спасибо за внимание !
