Расширяю формат. Установка циркуляционного насоса.

Всем привет.

Сегодняшняя статья открывает еще одну тему, которой я раньше не уделял внимания на блоге.

Многие мои зрители канала на Ютуб знают, что кроме столярки я занимаюсь работой и в других сферах. Иногда я выкладываю видео на тему электрики или сантехники.


Ну ближе к теме.
        Одно время я занимался  установкой газовых котлов и циркуляционных насосов, но потом "отошел от дел". 
А сейчас эта тема вновь стала актуальной - теперь меня зовут устанавливать твердотопливные котлы, причем часто в параллель с газовыми.

Устанавливая насосы на старые системы отопления (с естественной циркуляцией) я часто старался сохранить трубы большого диаметра и сделать систему независимой от наличия электричества.
В то время, когда люди начали массово ставить навесные двухконтурные котлы, я оставался приверженцем простой схемы с раздельным отопительным котлом и газовой колонкой.
А в некоторые системы дополнительно устанавливал бойлер косвенного нагрева.
Конечно такая конструкция более громоздка, и КПД ее будет ниже котла-колонки.

Но независимость от электричества, простота, низкая цена и отсутствие управляющей электроники а также возможность отдельно обслуживать отопление и нагрев воды - является неоспоримым преимуществом.

             А вот теперь - "о птичках", то есть о насосах :)

Когда у нас появились в продаже циркуляционные насосы, и сварщики только начинали осваивать их установку, монтаж практически всегда производился через бай-пасс.

Это было оправданно, так как кардинальное вмешательство в систему отопления (с заменой не только котла, но и труб - на более тонкие, радиаторов низкой теплоемкости и установкой термоголовок) требовало и существенных вложений и было довольно рискованным с точки зрения аварийного отключения насоса.

Вот и вваривали насосы в существующую подающую трубу (хотя рациональней это делать в "обратку").

             В это время ходило очень много баек, поддерживаемых не совсем добросовестными                  монтажниками, дескать после установки насоса котел начал потреблять чуть ли не в 2                раза меньше газа и батареи (особенно старые, чугунные) - начали нагреваться в 5 раз                  быстрее.

В реальности - насос позволял более быстро прогреть дом в межсезонье, и во время суточных скачков температуры "за бортом". Утром, уходя из дома, можно было поставить котел на минимум, а придя с работы - включить насос и добавить котел "на всю катушку". 

Но если система отопления сделана грамотно, и успешно работает без насоса, когда температура на улице стабильна, котел работает в одном режиме, а в доме круглосуточно находятся люди - нет смысла "играться с регулировками" температуры котла, да и насос можно включать только эпизодически.

Я делаю именно так, подключая котел через "недельный" или "суточный" таймер, и выставляя на нем 2 - 3 периода включения насоса в сутки. 
Например в будние дни - с 4 до 6 утра, чтобы проснувшись, не "стучать зубами", с 15 до 18 - чтобы придя с работы не мерзнуть и с 21 до 01 - чтобы не ложиться спать в холодной комнате.
В выходные дни режим работы насоса - более продолжительный.

Конечно наличие постоянно включенного насоса дает очень много преимуществ: тут и возможность подключить теплый пол, и установить современные батареи, которые можно регулировать и вручную и термоголовками,
    и наконец возможность заставить работать самую бестолковую систему отопления, собранную через "ж" криворукими "мастерами".

Но с другой стороны за месяц непрерывной работы насос мощностью 70 ватт "накрутит" дополнительно 50 кВт электроэнергии.

И вот наконец мы подошли к главному - схеме установки насоса через бай-пасс.

Самым первым вариантом установки насоса была схема с 3-мя кранами - Рис.1. 

2 крана размером 3/4" или 1" устанавливались на бай-пасс перед и после насоса (1),  а третий (7), размером 1,5" - 2" - на основную (большую) трубу.

Рис. 1  Схема с тремя кранами.

Также в схеме присутствовал малый 3/4" - 1"(5) и большой 1 1/2 - 2" (6) сгоны, и фильтр (2). 

Устанавливая байпас на вертикальную трубу я предпочитаю использовать "Т" - образные фильтры, 

так как они допускают любое направление потока а также вертикальное и горизонтальное положение,

 в отличии от "У" - образных фильтров, которые при установке на вертикальную трубу могут работать при направлении потока сверху вниз. 

В противоположном направлении отстойник фильтра НЕ задействован, а работает только сетка.

В горизонтальном положении бай-пасса можно использовать и "У" образный фильтр, только отстойник нужно ориентировать вниз. чтобы грязь оседала в заглушке.

Накидные гайки (3) в паре с кранами (1) позволяют отключить и снять насос для замены или обслуживания, а сгон (5) позволяет при сборке конструкции и затяжке накидных гаек (3) снять механические напряжения с деталей конструкции, точно отрегулировав расстояние между фланцами насоса.

Эта конструкция встерчается довольно часто, но она имеет несколько существенных недостатков: 

Во-первых сгон (6) и особенно большой кран (7) существенно увеличивают цену конструкции.

Во-вторых - установка крана - дополнительный этап работы, который требует перерезать большую трубу, приварить резьбы и смонтировать собственно кран.

И в-третьих - при работе насоса основной кран (7) должен быть перекрыт, но если отключается электричество, то нужно в ручном режиме открыть кран, так как проходное сечение бай-пасса невелико, и соответственно поток воды двигается через него существенно медленнее, что приводит к остановке системы, а при использовании твердотопливного котла - может привести к его закипанию.

Поэтому появились конструкции Рис.2  в которых вместо большого крана начали использовать обратный клапан (9), из которого удаляли возвратную пружину.

Но поскольку клапан все же рассчитан на работу с избыточным давлением да и гидродинамика плоской тарелки клапана "не фонтан" такую конструкцию я бы не стал рекомендовать.
 Это конечно "лучше чем ничего", но тоже "далеко не идеал". 

Рис. 2  Схема с обратным клапаном (без пружины).

Позднее на рынке появились "поплавковые" клапаны Рис.3  с шариком "нулевой плавучести".

Конструкция с подобным клапаном также имеет 2 недостатка предыдущей схемы (цену и трудоемкость), но кроме того при включении насоса шарик часто издает довольно громкие звуки и такой клапан можно устанавливать только на вертикальные трубы, так как при горизонтальном положении клапан может не перекрывать поток.

Рис. 3  Схема с шариковым клапаном (нулевой плавучести)

Всех вышеперечисленных недостатков лишена схема с инжектором Рис. 4

Эту схему я увидел в изделии одного мастера, и внеся небольшие доработки - начал использовать в своих работах.

Первой доработкой было сужение "выхлопной трубы инжектора" (11), для увеличения скорости исходящего потока.

Поскольку для бай-пасса я обычно использую трубу 3/4" то на выходе я ввариваю в нее кованный уголок на 1/2". 

Края уголка я стачиваю "на конус", чтобы сделать поток более ламинарным (уменьшить вихреобразование и сопротивление движению потока)

Второй доработкой является срез приемного патрубка (13) на входе в большую трубу, под углом 30 - 45 градусов.

Для увеличения эффективности системы можно заузить основную трубу (12) например вварить в трубу на 2" - отрезок трубы на 1,5".

Если основная труба имеет размер 1,5" - то в нее вваривается  труба на 1, 1/4"

Рис. 4  Схема с инжектором.

Но и без всех этих доработок, хоть и менее эффективно - но система работает, на что указывает опыт эксплуатации оригинала %))).

Конструкцию с инжектором я проверил на нескольких десятках систем, как и на газовых так и на твердотопливных котлах. Одинаково эффективно она работает и на подаче, и на обратке. И в вертикальном и в горизонтальном положении.

Стоит - дешево и не требует вмешательства при включении и выключении насоса - что позволяет использовать ее в схеме с периодически включаемым насосом.

Вот такая идея :).

А на этом на сегодня - все.

Задавайте вопросы, пишите комментарии, делитесь в соцсетях

И

Подписывайтесь на новости (форма подписки - вверху страницы, слева :)