Мастерская 5.0 Как сделать простой верстак за 1 час.

             Всем Привет.  

        Продолжаю тему комплектации мастерской. 

Рабочий верстак, часть первая.

   Сегодня буду говорить о рабочем столе (верстаке) или как говорят американцы  -workbench :)

    Для работы, хоть в мастерской, хоть на балконе или на даче - нужна рабочая поверхность. Образовать ее можно разными способами.

    Можно приспособить старый письменный стол, использовать кóзлы и плиту (старую щитовую дверь :)

    А можно сделать простой полноценный верстак, потратив на его сборку совсем немного времени.

Рис.1  Верстак с перфорацией, общий вид

           Первый вопрос при изготовлении верстака - размеры.

       Ну тут каждый выбирает под свои задачи, но следует учесть что основную работу на верстаке выполняют стоя, соответственно высота рабочей поверхности должна соответствовать росту. 
    Например под свой рост (1.80 м) - я делаю верстак высотой 1.05 м.

Габариты рабочей плоскости - "чем больше - тем лучше, но без фанатизма" :) 
   
    Не стоит делать глубину верстака более 800 мм, так как дотягиваться до противоположной стороны будет сложно.
    Если позволяет площадь помещения - ширину верстака можно делать 2000 - 2400. 

    Но вполне можно обойтись меньшим верстаком, а лучше двумя одинаковыми, которые можно соединить вместе, как по длине, так и по ширине.

    

              Второй вопрос - материал.

       Бытует распространенное мнение - что верстак должен быть массивным и тяжелым. 
    Поэтому считается что столешница должна быть сделана из массива дерева - склеенных между собой брусков или досок.

    Безусловно, если использовать классическую технологию и строить сугубо столярный верстак по схемам прошлого века - столешница из массива "имеет место быть", так как эта технология позволяет получить ровную, стабильную столешницу.

    Но под "наши задачи" можно строить простой верстак, используя доступные материалы - ДСП, доски, бруски. 
А проблему стабильности верстака можно решить прикрепив верстак к стенам или полу.

     На рис. 2 показан верстак, собранный из доски "шалевки" 20 х 80 и 20 х 120 и брусков сечением 40 х 40 (50 х 50). 
    Для ножек также можно использовать доску 30 х 100.

Рис.2  Размеры верстака из доски-шалевки и брусков.

        Для изготовления верстака, вместо доски-шалевки, можно использовать дсп, толщиной 18 мм. В этом случае нужно увеличить ширину внешних деталей рамы до 160 - 180 мм, а ширину перегородок до 120 - 140 мм.

       Верстак собирается на Г/К (черных) саморезах длиной 55 мм (ножки и перегородки) и 45 - (крепление крышки и полки).
     Если на верстаке планируется делать тяжелые работы (долбление, ручное строгание и т.п.), то соединения можно дополнительно проклеить на ПВА или если верстак собирается из ДСП - на каучуковые "жидкие гвозди, сильной фиксации".

     При соединении деталей из ДСП - "в торец" необходимо использовать специальные шурупы для ДСП - "Конфирматы" или Саморезы длиной 55 - 65 мм. Чтобы предотвратить раскалывание ДСП - нужно предварительно засверливать отверстия в обоих деталях.

Рис.3  Соединение ножки с деталями рамы.

     Почему выбрана именно такая схема сборки - я думаю понятно. Сборка на плоские 
шипы, круглые шипы-нагеля (шканты), уголки и другие типы соединения будут представлять трудность для начинающего (да и не только начинающего мастера.

    Но современный крепеж - саморезы с острой резьбой - составляют серьезную конкуренцию классическим типам соединения. А если принять во внимание скорость монтажа - то саморезы оставляю далеко позади другие типы соединений.
   
        Крышка и полка верстака делается из ДСП (лучше ламинированной) или МДФ, толщиной 18 -19 мм.
    Можно использовать и ОСП или Фанеру толщиной 15 - 18 мм, но первая имеет поверхность невысокого качества, а вторая стоит довольно дорого. 

    Крышка привинчивается к раме верстака таким образом, чтобы боковые кромки были вровень с царгами. Это необходимо для того, чтобы можно было закрепить деталь к боковым поверхностям царг при помощи струбцин.

Рис.4  Верстак, общий вид.

        Даже в таком виде верстак работать с большими деталями, закрепляя их в вертикальной плоскости,  например врезать замки и петли в дверное полотно. 

    Но функциональные возможности верстака можно сильно расширить, сделав перфорацию на царгах и рабочей поверхности.

        Диаметр отверстий - 20 мм. Отверстия сверлятся пробочным сверлом (сверлом Форстнера) при помощи дрели со сверлильной стойкой или фрезера с регулировкой оборотов.

    Кроме круглых отверстий еще желательно сделать вырезы в царгах 60 х 25, которые позволят зажимать детали к царгам и столешнице - обычными струбцинами

     

Рис.5  Крепление деталей на верстаке при помощи струбцин.

        На передних ножках верстака привинчены 2 перфорированных панели. 

Ширина панелей на 50 мм больше, чем ширина ножки. Это позволяет зажимать детали струбциной через отверстия и через край панели.

    Для позиционирования деталей на верхней и боковых поверхностях верстака используются пробки Ф 20 мм. Пробки позволяют еще больше расширить возможности закрепления деталей. 

    Способы применения пробок требуют отдельного рассказа, поэтому я буду рассказывать о них в следующей части статьи.

              96 или 100 ?  

        Один из родоначальников верстаков с перфорированной столешницей, фирма Festool  использует на своих мобильных верстаках MFT  Рис. 6,  систему мебельного "стандарта 32", в котором отверстия под мебельный крепеж размещаются на расстоянии, кратном 32 мм. 
          

Рис.6  Раскладной верстак Festool  MFT/3 Basic

    Эта система очень удобна для работы с мебельной фурнитурой, так как позволяет использовать отверстия в верстаке для базирования по размерам, 
но требует очень точной разметки и сверления, с отклонениями не более десятых долей миллиметра.

    При изготовлении самодельного верстака, для упрощения разметки, шаг отверстий можно выбрать кратным 100 мм.

      Еще больше увеличить функциональность верстака позволят самодельные тиски - зажим. Тиски могут быть интегрированными когда подвижная губка имеет направляющие и винт, а второй губкой служит царга верстака, гайка закреплена на самом верстаке.
           

Рис.7  Интегрированные тиски.

     Также можно сделать съемный вариант тисков, по схеме, показанной на моем видео:

Простые деревянные струбцины, сделанные из резьбовых шпилек и березовых брусков также значительно расширят возможности самодельного верстака:

                 На этом я заканчиваю первую часть статьи. 


                       В продолжении я буду говорить о

            - пробках, для системы позиционирования деталей на перфорированной        поверхности,
            - других способах фиксации деталей, 
            - раскладных верстаках 
                               
                                   и  о многом другом.

               Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Подписывайтесь на блог

                          и делитесь ссылками с друзьями :)