Мастерская.1.1 Как выбрать сверла (минимальный набор для мастерской)

                    Всем привет :)

              Продолжаю тему комплектации мастерской.

      В прошлой статье: http://alffisher.blogspot.com/2015/07/blog-post_18.html - я говорил о выборе дрели, а сейчас хочу рассказать о выборе сверл.

         Любой дрели для работы нужны сверла. О типах сверл и вариантах их применения можно писать целую книгу, но я не буду грузить техническими подробностями, а постараюсь дать основные рекомендации.

            Как всеже подобрать сверла для работы? 

   Начну со сверл по металлу, как более универсальных и часто применяемых. 

     Обычно в продажу поступают спиральные сверла, имеющие угол заточки 116 - 118 °, такой угол наиболее универсален и позволяет сверлить как "черные" стали и чугун, так и цветные металлы, сплавы и пластмассы. 

    Не смотря на то, что для сверления алюминия или латуни больше подходит угол 130 - 140°, а для пластмасс - 70 - 90°, для "любительских" работ можно ограничится стандартным углом заточки.

       

         Спиральные сверла чаще всего делают из "быстрорежущей" стали (HSS, рапид, самокал), имеющей более высокую температуру "отпуска" (потери твердости), чем "углеродистые" стали (HCS), кроме того быстрорежущие стали, даже после перегрева (появления "цветов побежалости, посинения") почти полностью сохраняют свою твердость, в отличии от углеродистых и легированных сталей.

       Следует учесть один момент: старые (советские) сверла часто делались из быстрорежущей стали с большим содержанием вольфрама - Р6М5, Р9, Р12 и реже Р18.  
    Поскольку стали с большим содержанием вольфрама, не смотря на высокую стойкость, стоят довольно дорого, последнее время самой распространенной маркой быстрореза является Р6М5, а также более стойкая "кобальтовая" сталь - Р6М5К5.
    Для сверл, работающих с небольшими скоростями вращения и подачи, при сверлении цветных металлов и пластмасс рационально применять более дешевые сверла, изготовленные из углеродистых инструментальных (У8 - У10) или легированных сталей (9ХС, ХВГ).

         И еще один неприятный момент: поскольку наши магазины и рынки наводнены китайской продукцией, причем подделывают "наши" марки - довольно часто можно встретить сверло с "нашей" маркировкой - Р6М5 - которое сделано, в лучшем случае, из углеродистой стали, хорошо если сверло окажется термообработанным :(

        Определить "на глаз" качество и марку стали невозможно. Но есть простой способ - это определение марки стали по искре. 
Для этого нужно "попробовать" сверло на точиле.
    Следует учесть, что часть сверл, особенно больших диаметров, делают составными, сваривая режущую часть (быстрорез) с хвостовиком (из конструкционной стали 45 или 40Х).
    Поэтому искра от хвостовика будет отличатся от искры с режущей части.

        Стали с содержанием вольфрама дают темно-малиновую искру, с малым содержанием линий и темными желто-красными крупинками на концах.

        Углеродистые и конструкционные стали дают светло-желтую искру, с большим количеством линий и яркими, множественными звездочками на концах линий.

         В качестве образца искры углеродистой стали - можно взять напильник (советский :), который обычно сделан из углеродистой инструментальной стали У10 - У12,
  а в качестве образца быстрореза - советскую дисковую фрезу по металлу (с сохранившейся маркировкой).

         Еще один важный момент - правильность заточки сверла. В процессе работы сверло обычно затупляется :), поэтому время от времени его нужно затачивать.
    Кроме того иногда необходимо изменить угол заточки или форму режущей кромки. Поэтому начинающему мастеру следует освоить заточку сверл.
    В процессе заточки нет ничего сложного, необходимо правильно выдержать углы и симметричность режущих кромок, и сделать "затыловку".
    Простой способ заточки я показывал в своем видео: https://www.youtube.com/watch?v=kt1uvgDLPuo и https://www.youtube.com/watch?v=4FcUeMDLUE8

  Более правильный, но более сложный способ показывает в своих видео Виктор Леонтьев.

                 Несколько слов о необходимых диаметрах сверл для металла.

         Конечно, можно купить готовый набор, в котором будут основные размеры,
 например от Ф 2 до Ф 10 - 13, с шагом 1 мм, или с шагом 0,5 мм.
     Но поскольку не все размеры часто используются, а тонкие сверла имеют обыкновение ломаться - то лучше составить набор самому.

     Кроме того, при работе с металлом часто возникает необходимость нарезать внутреннюю резьбу и для этого необходим резьбовой набор сверл.
       
  Теперь по порядку:

             Диаметры сверл основного набора для металла:

•     2 - 2 шт.
•     3 - 2-3 шт.  Сверла диаметром 3 мм, кроме прямого назначения, часто используются для предварительного сверления (при сверлении отверстий большого диаметра) и часто ломаются, поэтому в наборе желательно иметь несколько штук.
•     4 - 2 шт.
•     5 - 1-2 шт.
•     6 - 2 шт. (промежуточное сверло при рассверливании до Ф 10 мм)
•     7 - 1 шт.
•     8 - 2 шт.
•     9 - 1 шт.
•    10 - 1 - 2  (промежуточ. при рассве. до Ф 13)
•    11 - 1 шт.
•    12 - 1 шт.
•    13 - 1 шт.

        Для сверления отверстий малого диаметра (менее 2 мм) необходимо применять специальные высокооборотистые дрели (4000 - 6000 об/мин) или специальные сверлильные станки. 

    Сверлить подобные отверстия обычной дрелью довольно сложно, поэтому я не включил сверла малых диаметров в основной набор.

             Диаметры дополнительного набора:

•    3,1 - 3,2  - "прослабленное" отверстие под винт М3, этот диаметр требуется для сборочных работа на винтах, при сборке на несколько крепежных точек. 
•    4,1 - 4,2  - то же, для резьбы М4
•    5,2  и  5,5  - то же для М5
•    6,2  и  6,5  - для М6
•    8,2  и 8,5   - для М8

             Диаметры резьбового набора под резьбы нормального шага: 

•    М3  - 2,5
•    М4  - 3,5
•    М5  - 4,1 - 4,2 (в зависимости от твердости и вязкости металла, в котором нарезается резьба)      
•    М6  - 5
•    М8  - 6,7 - 6,8 (в зависимости от металла)
•    М10 - 8,5
•    М12 - 10,2
•    М14 - 12

             

С металлом - разобрались. Идем дальше.

    

         Дерево и пластмассы. Для этих материалов можно использовать спиральные сверла по металлу с обычной заточкой (118 °), и центровые сверла, имеющие направляющий центр и 2 режущие кромки с острым углом:

         Центровые сверла дают более чистое отверстие и не вырывают волокна при входе и выходе из отверстия, при сверлении дерева. 

    Наиболее часто используемый ряд диаметров при сверлении дерева выглядит так:

•    5
•    6
•    8   -  часто используется для сверления отверстий под круглый шип - нагель (шкант), при сборке мебели и изделий из дерева.   
•    10
•    12  - отверстие под "усиленный" нагель, применяемый для сборки лестниц и мебели, для замены шипового соединения.

                     Другие типы сверл для дерева: 

             Шнековое (червячное) сверло.

        Разновидность спирального сверла с одной стружкоотводящей канавкой. 

   Имеет подрезной нож, и лезвие, выбирающее массив дерева, а также винтовой центр, позволяющий сверлить поперек волокон - самозатягом (без приложения осевого усилия)

         Используется для сверления глубоких отверстий вдоль и поперек волокон. Благодаря подрезному ножу дает чистое отверстие.    

   Требует применения низкооборотистой дрели с высоким крутящим моментом.

  

   Диаметры сверл обычно выпускаются с шагом 2 мм:  10 - 12 - 14 и т.д.

          Перовое сверло для дерева:

         Сверла этого типа используются для сверления отверстий в дереве (поперек волокон), фанере, ОСП и МДФ, реже для сверления в ДСП (из за высоких абразивных свойств материала). 

     Перовые сверла обычно имеют симметричную заточку (как на фото). Но можно встретить сверла, имеющие подрезной и зачистной нож.

      В мастерской желательно иметь минимальный набор, состоящий из 5 - 8 сверл: 

 Ф 10, 12, 16, 20, 25 или 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25.

      Сверла диаметром 14 и 16 мм используются для выборки отверстий под врезные замки. 

          Сверло Форстнера (пробочное сверло)

Подробнее:http://www.uragan-instrument.ru/Sverlo-PHorstnera-uragan-derevu-15h8mm-p-505.html

       Сверло Форстнера предназначено для быстрого и точного сверления сквозных и глухих отверстий в мягких и твердых породах древесины.

    Благодаря двум подрезным и двум зачистным ножам дает чистую поверхность при сверлении поперек волокон.

    Существуют специальные сверла для ДСП, которые оснащены твердосплавными напайками.

    Сверла Форстнера часто используются при изготовлении мебели, для сверления глухих отверстий под чашку петли (Ф 25 и 35 мм).

         Кроме сверл в мастерской желательно иметь несколько зенковок, для образования углублений под головку "потайного" крепежа (угол 90 °) и притупления кромок отверстий в металле (угол 120 °). 

         Существуют зенковки совмещенные со сверлом. Они удобны для одновременного сверления и зенкования отверстий  под шурупы (саморезы).

     В мастерской желательно иметь  зенковку со сверлом, диаметром 4 - 4,5 мм. Такой зенковкой удобно делать отверстия под черные (Г/К) саморезы и обычные шурупы по дереву.

         При работе с ДСП (сборка мебели) необходимы сверла с надсадными зенкерами - 

"конфирматные" сверла. 

      Диаметр сверла, которое вставлено в зенкер - обычно 4,4 - 4, 5 мм (под конфимат 6,4 х 50)

                      На этом я заканчиваю сегодняшний рассказ. 

               Эту тему я еще буду продолжать на страницах блога.

                              Пишите комментарии. Задавайте вопросы. 

                Делитесь ссылками на мой блог http://alffisher.blogspot.com/

     с друзьями 

          и добавляйте в закладки себе :)