Перезалив статьи от 18.02.16 которая была случайно удалена :(
Недавно мне пришел вопрос от Виктора Иванова:
Добрый день Марк снимите пожалуйста видео КАК ПРАВИЛЬНО ФРЕЗЕРОВАТЬ ПАЗЫ, ,БОЛЬШИЕ ПОВЕРХНОСТИ,КАК ВЫСТАВЛЯТЬ РАЗМЕР. 400*400 глубиной 10-20мм ,на каких оборотах, как выставит длину фрезы, фрезер ручной очень интересует спасибо.
Поскольку вопросов задано несколько, и они достаточно разные, я решил разделить материал на несколько частей.
В первой части я буду говорить о фрезеровании больших плоскостей (о использовании фрезера для выравнивания плоскости дерева).
В некоторых случаях этот способ может заменить рейсмус, а при торцевом фрезеровании ему вообще нет альтернативы.
В продолжении - расскажу как фрезеровать пазы, регулировать фрезер, подбирать фрезу и скорость фрезерования.
Видео я снять не обещал, так как есть много тем, которые уже долго ждут своей очереди %), но решил написать статью и по-возможности прояснить ситуацию, ответив на вопросы.
С другой стороны подобные задачи выполняются редко, поэтому и статьи, думаю будет достаточно.
И так, начнем :)
Сначала нужно прояснить пару моментов - что и как нужно фрезеровать. Фрезерование древесины вдоль и поперек волокон - немного отличается %).
Для торцевого фрезерования очень желательно применять фрезу, режущие кромки которой расположены под острым углом, причем чем острее угол, тем лучше.
Фрезы, у которых режущая поверхность параллельна оси фрезы, будет давать не очень чистую поверхность при торцевом фрезеровании.
Хорошо с такой задачей торцевого фрезерования справляется твердосплавная спиральная фреза (рис. 1), но она имеет малый диаметр и стоит достаточно дорого.
В качестве фрезы можно использовать твердосплавное сверло Форстнера с хвостовиком 8 мм, диаметром 15 - 18 мм, у которого удалены центр и подрезающие ножи.
Для фрезерования вдоль волокон можно использовать обычную фрезу с твердосплавными напайками (рис. 2 и 3).
Второй момент - диаметр фрезы.
Тут работает принцип - чем больше - тем лучше. Большая фреза позволяет снимать несколько сантиметров материала за один проход, но требует большей мощности и жесткости фрезера.
Кроме того, если диаметр фрезы превышает 20 - 25 мм, то желательно уменьшить обороты фрезера до 22 000 - 25 000 об/мин,
а следовательно фрезер должен быть мощным (не менее 1200 - 1500 Вт), и иметь возможность регулировки оборотов.
Поэтому нужно подбирать диаметр фрезы и размер стружки исходя из класса имеющегося фрезера.
Третий момент - тип фрезы.
Для малого фрезера лучше использовать "пальчиковую"
цилиндрическую фрезу диаметром 12 - 16 мм.(Рис. 2).
Если мощность фрезера позволяет - то лучше использовать
Т - образную (грибковую) фрезу диаметром 20 - 35 мм. (Рис. 3).
Для подобных операций я использую грибковую фрезу Ф 32 и высотой 10 мм.
Поскольку найти специальную фрезу для таких операций довольно сложно, то я "доработал" пазовую фрезу с подшипником.
Я снял подшипник фрезы и срезал ось подшипника. Кроме того на нижних углах напаек я снял фаски.
Вместо фасок можно (даже лучше) закруглить края напаек с радиусом R ~ 3 - 5 мм.
Фреза с радиусными краями позволяет получить более гладкую поверхность без резких ступенек между проходами, поскольку фрезерование с множественными проходами не позволяет получить абсолютно ровную поверхность (как после фуганка или рейсмуса).
С фрезером и фрезами - разобрались. Теперь нужно определиться с дополнительной оснасткой - кареткой и направляющими для фрезеровки.
Вариантов каретки и направляющих может быть очень много - от металлической П - образной пластины с пазом и 2х ровных досок, закрепленных на верстаке, до направляющей из орг.стекла (позволяющей видеть зону обработки) и рамы из алюминиевых профилей, с системой крепления и подъема заготовки.
Я рассмотрю наиболее простой вариант, который можно сделать легко и тут же приступить к работе, а более навороченные варианты - можно найти в интернете, достаточно набрать в поисковике - "выравнивание плоскости - фрезером" или "planer - hand router".
Существует 2 варианта направляющей системы.
Первая - более простая, использует верстак в качестве рабочей плоскости, на которой находится (и может быть закреплена) заготовка, а фрезер с П - образной кареткой двигается над заготовкой.
По сути вся система может состоять только из одной каретки.
Такая конструкция собирается за пару минут, и подходит для предварительной обработки, но точность и повторяемость изделий в данном случае не высока.
Более сложная схема представляет собой изделие, состоящее из минимум 2х элементов:
собственно - каретки и базы, имеющей направляющие, по которым двигается каретка.
Причем фрезер может двигаться по каретке
или двигаться вместе с кареткой.
Первый вариант - больше подходит для больших деталей, второй - соответственно для "мелочи".
Иногда база имеет элементы для крепления детали.
Вот собственно и вся "технология". Вариантов - может быть очень много
и я думаю каждый мастер придумает как решить задачу в своем случае :).
А на этом на сегодня - все. Задавайте вопросы.
Пишите комментарии.
Подписывайтесь на блог (форма подписки - вверху страницы ;)
Всем - привет :) !
Недавно мне пришел вопрос от Виктора Иванова:
Добрый день Марк снимите пожалуйста видео КАК ПРАВИЛЬНО ФРЕЗЕРОВАТЬ ПАЗЫ, ,БОЛЬШИЕ ПОВЕРХНОСТИ,КАК ВЫСТАВЛЯТЬ РАЗМЕР. 400*400 глубиной 10-20мм ,на каких оборотах, как выставит длину фрезы, фрезер ручной очень интересует спасибо.
Поскольку вопросов задано несколько, и они достаточно разные, я решил разделить материал на несколько частей.
В первой части я буду говорить о фрезеровании больших плоскостей (о использовании фрезера для выравнивания плоскости дерева).
В некоторых случаях этот способ может заменить рейсмус, а при торцевом фрезеровании ему вообще нет альтернативы.
В продолжении - расскажу как фрезеровать пазы, регулировать фрезер, подбирать фрезу и скорость фрезерования.
Видео я снять не обещал, так как есть много тем, которые уже долго ждут своей очереди %), но решил написать статью и по-возможности прояснить ситуацию, ответив на вопросы.
С другой стороны подобные задачи выполняются редко, поэтому и статьи, думаю будет достаточно.
И так, начнем :)
Сначала нужно прояснить пару моментов - что и как нужно фрезеровать. Фрезерование древесины вдоль и поперек волокон - немного отличается %).
Для торцевого фрезерования очень желательно применять фрезу, режущие кромки которой расположены под острым углом, причем чем острее угол, тем лучше.
Фрезы, у которых режущая поверхность параллельна оси фрезы, будет давать не очень чистую поверхность при торцевом фрезеровании.
 |
| Рис. 1 Спиральная твердосплавная фреза. |
Для фрезерования вдоль волокон можно использовать обычную фрезу с твердосплавными напайками (рис. 2 и 3).
Второй момент - диаметр фрезы.
Тут работает принцип - чем больше - тем лучше. Большая фреза позволяет снимать несколько сантиметров материала за один проход, но требует большей мощности и жесткости фрезера.
Кроме того, если диаметр фрезы превышает 20 - 25 мм, то желательно уменьшить обороты фрезера до 22 000 - 25 000 об/мин,
а следовательно фрезер должен быть мощным (не менее 1200 - 1500 Вт), и иметь возможность регулировки оборотов.
Поэтому нужно подбирать диаметр фрезы и размер стружки исходя из класса имеющегося фрезера.
Третий момент - тип фрезы.
Для малого фрезера лучше использовать "пальчиковую"
цилиндрическую фрезу диаметром 12 - 16 мм.(Рис. 2).
 |
| Рис. 2 Пальцевая фреза с напайками. |
Если мощность фрезера позволяет - то лучше использовать
Т - образную (грибковую) фрезу диаметром 20 - 35 мм. (Рис. 3).
 |
| Рис. 3 Т- образная фреза (грибок) |
Для подобных операций я использую грибковую фрезу Ф 32 и высотой 10 мм.
Поскольку найти специальную фрезу для таких операций довольно сложно, то я "доработал" пазовую фрезу с подшипником.
Я снял подшипник фрезы и срезал ось подшипника. Кроме того на нижних углах напаек я снял фаски.
Вместо фасок можно (даже лучше) закруглить края напаек с радиусом R ~ 3 - 5 мм.
Фреза с радиусными краями позволяет получить более гладкую поверхность без резких ступенек между проходами, поскольку фрезерование с множественными проходами не позволяет получить абсолютно ровную поверхность (как после фуганка или рейсмуса).
С фрезером и фрезами - разобрались. Теперь нужно определиться с дополнительной оснасткой - кареткой и направляющими для фрезеровки.
Вариантов каретки и направляющих может быть очень много - от металлической П - образной пластины с пазом и 2х ровных досок, закрепленных на верстаке, до направляющей из орг.стекла (позволяющей видеть зону обработки) и рамы из алюминиевых профилей, с системой крепления и подъема заготовки.
Я рассмотрю наиболее простой вариант, который можно сделать легко и тут же приступить к работе, а более навороченные варианты - можно найти в интернете, достаточно набрать в поисковике - "выравнивание плоскости - фрезером" или "planer - hand router".
Существует 2 варианта направляющей системы.
Первая - более простая, использует верстак в качестве рабочей плоскости, на которой находится (и может быть закреплена) заготовка, а фрезер с П - образной кареткой двигается над заготовкой.
По сути вся система может состоять только из одной каретки.
Такая конструкция собирается за пару минут, и подходит для предварительной обработки, но точность и повторяемость изделий в данном случае не высока.
Более сложная схема представляет собой изделие, состоящее из минимум 2х элементов:
собственно - каретки и базы, имеющей направляющие, по которым двигается каретка.
Причем фрезер может двигаться по каретке
или двигаться вместе с кареткой.
Первый вариант - больше подходит для больших деталей, второй - соответственно для "мелочи".
Иногда база имеет элементы для крепления детали.
Вот собственно и вся "технология". Вариантов - может быть очень много
и я думаю каждый мастер придумает как решить задачу в своем случае :).
А на этом на сегодня - все. Задавайте вопросы.
Пишите комментарии.
Подписывайтесь на блог (форма подписки - вверху страницы ;)
