Маленькая мастерская. Расположение оборудования на малой площади .

Всем - привет !

Продолжение: 

2. Расположение оборудования на малой площади

3. Электроснабжение.

Сегодня я хочу поднять тему, которая актуальна не только для "балконных" мастеров, но и для тех, у кого есть гараж или даже отдельная мастерская, 
так как места - много не бывает.

Например у меня суммарная площадь всех помещений мастерской - 60 м2, но даже и этой площади мне часто не хватает, 
так как кроме инструмента и оборудования нужно еще где-то размещать материалы и детали, а кроме того есть еще и вещи которые нельзя выбросить, 
но они тоже занимают место.


Но я начинал с мастерской площадью 7 м2, поэтому мне хорошо знакомы проблемы малых помещений.


В этой статье я изложу основные принципы, а каждый мастер сможет применить их исходя из собственных условий.

В своей первой мастерской, размерами 1,9 х 3,7 м2 особо развернуться я не мог, так как на этой площади нужно было разместить верстаки, 
отопление (сначала "буржуйку" а в последствии кирпичную печь, размерами 1,5 х 2,5 кирпича) и стационарный заточной станок (точило на массивной чугунной опоре).

Поэтому я сделал верстаки шириной 60 см и общей длиной 2,6 м. 
Установив верстаки по одной стене я получил общую рабочую поверхность и место слева и справа под точило и печку.

Над верстаками на высоте 40 см и до самого потолка я разместил полки для инструмента и материалов.

Противоположная стена не была занята ничем, но возле нее я разместил пару одинаковых по высоте тумбочек на колесах, 
и лист толстой фанеры, которым которыми при необходимости я накрывал тумбочки, образуя еще одну рабочую плоскость.

Позднее я перебрался в большую мастерскую, площадью 12 м2, трапециевидной формы.

Здесь я также разместил основные верстаки по самой длинной стене (4,6 м) и тумбочки по двум другим стенам, на которых разместил сверлильные и шлифовальные станки.

Также в этой мастерской установлен токарный станок по дереву, который занимает площадь около 1 м2. 

Средина мастерской остается свободной и при необходимости я ставлю дополнительный стол (кОзлы + рабочая плоскость) или раскладной верстак с фрезером, малой циркуляркой или лобзиком.

Мастерская отапливается чугунной печкой-буржуйкой, это компактный, но не самый лучший вариант.

Отопительный сезон в нашей полосе 6 - 7 месяцев.

Кроме отапливаемой (сборочной) мастерской у меня есть еще несколько площадей (станочных) - без отопления.


В основной станочной мастерской сначала я также повторил схему с свободным центром, разместив оборудование ближе к стенам, и при необходимости устанавливая по средине большой составной сборочный стол.


Но такая схема оказалась не рациональной. 
Циркулярная пила в первом случае находилась в углу мастерской, у окна, но поскольку она требовала много места для работы с длинными (более 2х метров) деталями, это было не удобно.

Переместив пилу в центр мастерской, ближе к воротам, я получил возможность резать доски длинной около 3х метров, выпуская отрезаемую деталь через открытые ворота.

Сзади к пиле я пристыковал рабочий стол, размерами 650 х 1200 мм, на который при необходимости кладу плиту из ДСП 900 х 1600.

Таким образом вместе со столом пилы (600 х 1100) я получаю сборочную плоскость площадью почти 2,5 м2.


Но если мне не хватает и этой площади, то по длинной стороне я пристыковываю дополнительный расширитель-рамку, которая имеет с одной стороны собственные ножки, а второй - крепится к боковой стороне верстака.

Кроме основного сборочного стола, по двум сторонам мастерской я сделал еще 2 длинных стола 600 х 2000 и 700 х 4000, разместив на меньшем торцовочную пилу,
а больший - используя для мелкого оборудования типа ленточной шлифмашины на станке, дискового шлифстанка, лобзика, фрезерного стола и т.п.


Это было длинное, нудное и не совсем лирическое вступление. 

А теперь к практическим советам.

Каких бы размеров не было помещение мастерской, первое, с чего следует начать - это ровный, горизонтальный пол.

как бы срочно не нужна была мастерская, и как бы не хотелось переложить это на потом, пол нужно сделать в самую первую очередь.

В зависимости от нагрузки пол может быть и совсем простым, деревянным, 
и бетонным (армированной плитой, залитой по слою утеплителя (экструдировного ппс). 

Главное чтобы поверхность была ровной и без явных щелей и перепадов. 
Погрешность в горизонтали пола не должна превышать 5 мм на 1 пог. метр. а высота неровностей (конечно лучше если их нет совсем) - 2-3 мм.

Соответственно оборудование в мастерской можно сделать мобильным, установив станины и тумбы станков на поворотные колеса со стопорами.


Далее следует определиться с основными задачами, и тем, какое оборудование будет использоваться постоянно, а какое - от случая к случаю.

При работе с металлом, 
например слесарке, достаточно иметь средних размеров верстак с большими тисками, который займет максимум 3 - 4 м2 (включая место для перемещения возле верстака) 

и небольшой верстак для сверлильного станка и точила или гриндера - 
а это еще 2-3 м2


Столярное оборудование займет значительно большую площадь.

Например циркулярная пила или дерево-обрабатывающий "универсал", занимает площадь в 1,5 - 2 м2 сам + место спереди и сзади, для прохода заготовки. 

И в зависимости от длины детали, к примеру для роспуска 2,5 метровой доски по длине, потребуется примерно 14 м2 (7 х 2м, чтобы подать доску на станок, обойти его и забрать доску с другой стороны. 

Поэтому циркулярку рациональней ставить у самых ворот мастерской - чтобы иметь возможность выпускать деталь в ворота.

С раскроем листов - еще сложней. 
Здесь нужно либо работать вдвоем, 
либо использовать ручную электропилу с направляющей шиной и раскроечный стол.

Причем второй вариант более безопасен (нет возможности перекосить большую деталь и зажать пильный диск) рационален по использованию площади.

Так как требуется пространство, равное размерам листа + 50 -70 см с каждой стороны для свободного перемещения.

Раскраивая лист ДВП размерами 1,22 х 2,44 можно обойтись 8 - 9 м2 площади, 
а если использовать вертикальный (наклонный) стенд или кроить на козлах, как я показал в этом видео: 
=

=
то можно обойтись и еще меньшей площадью.


Итак, какой я вижу рациональную мастерскую небольшой площади.

Это само помещение, 
например гараж  4 х 6 или больше :), и ровная площадка перед гаражом - 3 х 4, а лучше 3 х 8, 
над частью которой есть крыша или временный навес 

Я для этих целей использую садовую палатку (тент) на 4 стойках, размерами 3 х 3 

Почему именно так?

Во первых - площадка позволит расширять используемую площадь мастерской относительно небольшими средствами. 

Так как не для всех операций нужно иметь столько места, как например для раскроя пиломатериалов.

Во вторых - некоторые виды работ, например сварку металла, очень желательно проводить на открытом воздухе, 
а не в помещении (думаю не нужно объяснять почему).

В третьих - в гараже часто живет машина или другой транспорт, который на время работы можно выкатить на площадку - так он будет меньше мешать и останется целее.

В четвертых - пыльные, грязные работы лучше также проводить на открытом воздухе.

В пятых -  красить пульверизатором (даже с аэрозольным баллончиком) - лучше также не в гараже а на улица (конечно в этом случае нужно позаботиться о защите от ветра).


И этот список можно продолжать еще долго.

Идем дальше.

Как использовать площадь в гараже?  Тут следует исходить из того, находится ли постоянно в гараже машина, или доступна вся площадь гаража.

Рассмотрим первый вариант - на время работы - машину приходится выкатывать из гаража.

В этом случае возможностей не очень много, и поэтому использовать площадь нужно очень тщательно.

Следует разделить задачи на сложные (крупные), при которых нужно много площади для размещения оборудования, 
и мелкие, которые можно делать, даже не вывозя машину из гаража.

Площадь гаража, не занятую автомобилем, можно условно разделить на 3 зоны:
2 боковых и переднюю (впереди автомобиля). 

Как правило машина расположена в гараже задом к воротам, поэтому под левую боковую зону отводят больше места.

Именно здесь есть смысл расположить длинный рабочий верстак на ножках, под которым разместить выкатываемое оборудование типа цикрулярки, фуганка и фрезерного стола.

Обычно такое оборудование имеет высоту 850 - 900 мм, а рабочую плоскость верстака, желательно делать высотой 950 - 1000 мм (При росте 1,8 м).

Глубину верстака желательно делать не менее 600 мм, но и не более 800, при более широком верстаке, стоящем у стены, будет не удобно доставать до заднего края.

Для рабочей поверхности верстака можно применить кухонную столешницу толщиной 28 или 38 мм. 
Она достаточно жесткая и стойкая к износу. 

Более лучшим, но и более дорогим вариантом - будет ламинированная опалубочная фанера толщиной 19 - 21 мм, уложенная в один слой на металлический каркас (труба 25 х 40). 
Можно уложить фанеру без каркаса, но в этом случае потребуется 2 слоя 

Конструкция верстака может быть самой разной, я уже рассказывал о простых вариантах в этой статье: http://alffisher.blogspot.com/2015/08/71-1.html

Переднюю зону гаража имеет смысл отвести под верстак для тяжелых работ и слесарки. 

Конструкция этого верстака должна быть значительно мощнее.

Желательно сварить раму этого верстака из толстостенных труб и покрыть парой слоев 18 мм ДСП, ОСП или фанеры. 
Дополнительно рабочую поверхность следует защитить листом металла толщиной 1 - 1,5 мм.

Под верстаком размещаются тумбочки (они составляют основу верстака). 
Очень желательно большую часть тумбочек отвести под выдвижные ящики, 
так как в ограниченном пространстве - распашные дверцы - не удобны.

На этом верстаке нужно установить большие, желательно поворотные, слесарные тиски и небольшое точило для точных работ.

На этом же верстаке удобно установить сверлильный станок. 

Большое точило - желательно размещать поближе к воротам, так как оно производит много пыли.

Правую боковую зону следует отвести по размещение материала, например разместить у стены листы (ДСП, Фанера), а над листами, на высоте более 1.85 м - разместить кронштейны для длинномера (досок, реек, труб и т.п.)

Если позволяет ширина гаража - в правой зоне можно сделать
двух-сторонний стеллаж на колесах, одна сторона которого отведена под листы и плиты,

а вторая - имеет полки под доски и рейки, и пару ящиков под мелочевку (деловые обрезки).

Итак, идем дальше.

В мастерских часто делают стену с крючками и подвесами для инструмента, 

 такая конструкция хороша для больших мастерских и демо-стендов в магазинах, 

но в небольшой мастерской ее лучше не применять из-за не рационального использования площади.


Над верстаком на высоте 300 мм от рабочей поверхности имеет смысл сделать шкафчики глубиной 100 - 150 мм с полочками и рамочными дверцами (деревянная рамка шириной 30 - 40 мм + фанера толщиной 6 - 8 мм), навешенными на мощные карточные петли.

Это позволит использовать дверцы для размещения инструмента на внутренней и внешней поверхности.

В своей мастерской я сделал один подобный шкафчик. Он показал себя на столько удобным, что сейчас я планирую заменить все подвесы для инструмента - на подобные шкафчики и пару открытых полок.


На этом я заканчиваю первую часть статьи о мастерской на малой площади.

Во второй части я более подробно расскажу о шкафчиках, стеллажах и системе подвеса инструмента.


Задавайте вопросы, пишите комментарии, и делитесь моей статьей с друзьями.

Продолжение: 

2. Расположение оборудования на малой площади

3. Электроснабжение.