Самодельная деревянная вагонка.

Всем - привет :).

Недавно мне задали вопрос:

Евгений Коровченко 5 дней назад :
"-- Марк а не подскажешь , можно ли делать вагонку с помощью циркулярки и фрезера?"

Я обещал рассказать как это сделать, используя простой инструмент.

О самодельной вагонке - моя сегодняшняя статья.

Итак что нужно для этого.
Сначала нужно определиться с материалом и размерами.

Например вагонка из елки выглядит более "мягко" так как дерево светлое и не имеет ярко выраженных сучков, елка - легко обрабатывается.

Сосна - напротив имеет ярко выраженную текстуру, и темные сучки. И при обработке дает больше сколов.

Хорошо смотрится вагонка из ольхи, но этот материал более дорогой.

Осину я бы не стал рекомендовать, из-за не яркой текстуры, бледного цвета и не очень хорошего качества поверхности - эта порода довольно мягкая и дает "ворс" который нужно убирать длительной шлифовкой

Идем дальше - определяемся с размерами.

В последнее время вагонка, которая идет на декоративную отделку - становится все тоньше и тоньше.
Уже практически невозможно найти вагонку толщиной 20 - 22 мм, и все чаще попадается толщина 18 и даже 16.

Тонкая вагонка - это не так уж и плохо, если ширина рейки не велика.

Желательно при выборе размера соблюдать соотношение толщины к ширине в пределах 1: 4,5 - 5,5 причем чем уже и толще вагонка, тем меньше у нее склонность к короблению.
Допустим размер вагонки будет 16 х 70. Для получения такого размера можно взять стандартную доску 40 х 150, или заказать на пилораме доску 38 х 150 и порезать на циркулярке на 4 части.

То что циркулярка должна иметь глубину пропила не менее 75 мм - думаю понятно :).

Конечно можно резать доску на пиле с меньшим пропилом (сначала по ширине а потом по толщине), но для этого придется распускать брусок с двух сторон.
Допустим с распилом мы справились и получили заготовки 18 х 73 +/- 1 мм.

В идеале - заготовки для вагонки нужно пропустить через рейсмус

Но если рейсмуса нет - можно пойти другим путем - использовать ручной электрорубанок, закрепленный на примитивное приспособление в виде корыта (доски с двумя брусками по краям. Бруски определяют толщину заготовки вагонки).
Рабочую часть корыта нужно пропитать расплавленным парафином - для лучшего скольжения.

Итак - рейки откалиброваны по толщине - теперь можно приступать к фрезерованию кромок.
Существуют 2 основных типа вагонки: симметричная и несимметричная Рис. 1.

Рисунки при клике - открываются на полный размер.

Рис. 1  Симметричная и Не симметричная вагонка.

    1 - гребень и 2 - паз Симметричной вагонки.

    3 - гребень и 4 - паз Несимметричной вагонки.

    5 - расширенная полка. 6 - компенсационный паз.

Единственное преимущество симметричной вагонки - возможность перевернуть деталь другой (изнаночной стороной) - например из-за дефектов на лицевой стороне.

Но я бы рекомендовал делать НЕ симметричную вагонку.

Во-первых для ее изготовления не нужен "вагоночный набор" фрез, можно обойтись одной конической 30 или 45-градусной фрезой.
Паз и гребень на вагонке эффективней фрезеровать пильным диском, хотя можно использовать Т - образную фрезу (грибок) с шириной режущей части 4 - 4,5 мм.

Во-вторых - крепить такую вагонку значительно легче, так как расширенная полка (5) Рис. 1 - позволяет забивать ее как гвоздями Рис. 2, так и скобами  - используя пневмостеплер.

Рис. 2  Крепление вагонки гвоздями.

И В-третьих - на вагонке можно (и нужно) делать компенсационные пазы (6) Рис.1, которые уменьшают коробление рейки. 

Глубина паза - 1/3 - 1/2 толщины вагонки, ширина - 3-4 мм.
Угол скоса и размеры сопряжения (паза и гребня) вагонки могут варьироваться. 
При увеличении толщины заготовки (18 - 22 мм) толщину гребня нужно увеличивать до 5 - 6 мм.
На Рис. 3 даны размеры для вагонки толщиной 16 мм.

Рис. 3  Основные размеры паза и гребня.

Если нет возможности рейсмусовать заготовки или сделать калибровочное приспособление из электрофуганка, то можно обойтись качественным распилом (пилой с напайками) и шлифованием (ленточной шлифмашиной)

В этом случае есть смысл увеличить наклон скоса до 30 градусов Рис. 4, таким образом перепады толщины будут менее заметными.

Рис. 4 Скос кромки и зазор в сопряжении.

Чтобы сопряжение паз - гребень происходило качественно, выборка на нижней стороне гребня делается на 1 - 2 мм больше. 

В этом случае "до упора" входит именно гребень, а снизу остается небольшой зазор.

В помещениях с переменной влажностью (уличные тамбуры, бани, сауны и т.п.) при соединении вагонки ее нельзя соединять совсем плотно, гребень, НЕ должен доходить до дна паза на 1-2 мм, чтобы при набухании - вагонка "не выстрелила "пузом".

Кроме того для таких помещений желательно увеличить глубину сопряжения, сделав гребень и паз на 2-3 мм шире (13мм вместо 10) и увеличив толщину с 4 до 5мм.

Если дела с калиброванием заготовки обстоят совсем плохо, то вместо скоса лучше фрезеровать на кромках небольшой радиус Рис. 5 - в этом случае перепад размера еще менее заметен.

Рис. 5  Радиусная форма кромок вагонки.

Фрезерование паза и гребня нужно проводить, используя за базу - обратную сторону вагонки Рис. 6. Особенно это важно для НЕ рейсмусованной заготовки.

В том случае, когда толщина пропила циркулярки не соответствует ширине паза (4 -5 мм) - выборку паза следует производить за 2 прохода, не переворачивая деталь (ведь паз не симметричен по оси вагонки) а перемещая прижим (4) и линейку (2).  

Рис. 6  Фрезерование паза на циркулярной пиле.

1 - заготовка вагонки. 2 - линейка. 3 - пильный диск. 4 - прижим. 5 - пильный стол.

Чтобы получить качественный паз и гребень - при фрезеровании обязательно нужно использовать прижимы (4).

О самодельных прижимах я не раз рассказывал в своих видео:

--

С пазами и гребнями  - разобрались. Компенсационные пазы - думаю особой сложности не представляют и остался последний момент - фрезерование скосов.

Фрезеровать в любом случае нужно на столе. Причем стол может быть совсем примитивным, например таким: 
--


А можно просто привинтить фрезер к листу 12 - 15 мм. фанеры и поставить лист на перевернутую вверх ногами табуретку, привинтив его к ножкам на пару шурупов.

В качестве упорной линейки - можно использовать ровную рейку с вырезом под фрезу, которая закрепляется на листе при помощи 2х "С" образных струбцин.

На линейку (или на рейку) крепится один прижим (1) Рис. 7, а второй - привинчивается к самому столу.

Рис. 7  Фрезерование скосов.

1 - передний и верхний прижимы. 2 - фреза.

После фрезерования желательно пошлифовать лицевую сторону вагонки при помощи ленточной шлифмашины и скруглить острые углы - шлифовальной губкой.

А это видео в продолжение темы вагонки:
-

.

А на этом вот в общем то и все.

Задавайте вопросы, пишите комментарии и делитесь моей статьей с друзьями.

А, ну и на обновление блога - не забудьте подписаться (форма для подписки - справа, вверху страницы).