Всем - привет !
Продолжение:
так как места - много не бывает.
Например у меня суммарная площадь всех помещений мастерской - 60 м2, но даже и этой площади мне часто не хватает,
так как кроме инструмента и оборудования нужно еще где-то размещать материалы и детали, а кроме того есть еще и вещи которые нельзя выбросить,
но они тоже занимают место.
Но я начинал с мастерской площадью 7 м2, поэтому мне хорошо знакомы проблемы малых помещений.
В этой статье я изложу основные принципы, а каждый мастер сможет применить их исходя из собственных условий.
В своей первой мастерской, размерами 1,9 х 3,7 м2 особо развернуться я не мог, так как на этой площади нужно было разместить верстаки,
отопление (сначала "буржуйку" а в последствии кирпичную печь, размерами 1,5 х 2,5 кирпича) и стационарный заточной станок (точило на массивной чугунной опоре).
Поэтому я сделал верстаки шириной 60 см и общей длиной 2,6 м.
Установив верстаки по одной стене я получил общую рабочую поверхность и место слева и справа под точило и печку.
Над верстаками на высоте 40 см и до самого потолка я разместил полки для инструмента и материалов.
Противоположная стена не была занята ничем, но возле нее я разместил пару одинаковых по высоте тумбочек на колесах,
и лист толстой фанеры, которым которыми при необходимости я накрывал тумбочки, образуя еще одну рабочую плоскость.
Позднее я перебрался в большую мастерскую, площадью 12 м2, трапециевидной формы.
Здесь я также разместил основные верстаки по самой длинной стене (4,6 м) и тумбочки по двум другим стенам, на которых разместил сверлильные и шлифовальные станки.
Также в этой мастерской установлен токарный станок по дереву, который занимает площадь около 1 м2.
Средина мастерской остается свободной и при необходимости я ставлю дополнительный стол (кОзлы + рабочая плоскость) или раскладной верстак с фрезером, малой циркуляркой или лобзиком.
Мастерская отапливается чугунной печкой-буржуйкой, это компактный, но не самый лучший вариант.
Отопительный сезон в нашей полосе 6 - 7 месяцев.
Кроме отапливаемой (сборочной) мастерской у меня есть еще несколько площадей (станочных) - без отопления.
В основной станочной мастерской сначала я также повторил схему с свободным центром, разместив оборудование ближе к стенам, и при необходимости устанавливая по средине большой составной сборочный стол.
Но такая схема оказалась не рациональной.
Циркулярная пила в первом случае находилась в углу мастерской, у окна, но поскольку она требовала много места для работы с длинными (более 2х метров) деталями, это было не удобно.
Переместив пилу в центр мастерской, ближе к воротам, я получил возможность резать доски длинной около 3х метров, выпуская отрезаемую деталь через открытые ворота.
Сзади к пиле я пристыковал рабочий стол, размерами 650 х 1200 мм, на который при необходимости кладу плиту из ДСП 900 х 1600.
Таким образом вместе со столом пилы (600 х 1100) я получаю сборочную плоскость площадью почти 2,5 м2.
Но если мне не хватает и этой площади, то по длинной стороне я пристыковываю дополнительный расширитель-рамку, которая имеет с одной стороны собственные ножки, а второй - крепится к боковой стороне верстака.
Кроме основного сборочного стола, по двум сторонам мастерской я сделал еще 2 длинных стола 600 х 2000 и 700 х 4000, разместив на меньшем торцовочную пилу,
а больший - используя для мелкого оборудования типа ленточной шлифмашины на станке, дискового шлифстанка, лобзика, фрезерного стола и т.п.
Это было длинное, нудное и не совсем лирическое вступление.
А теперь к практическим советам.
Каких бы размеров не было помещение мастерской, первое, с чего следует начать - это ровный, горизонтальный пол.
как бы срочно не нужна была мастерская, и как бы не хотелось переложить это на потом, пол нужно сделать в самую первую очередь.
В зависимости от нагрузки пол может быть и совсем простым, деревянным,
и бетонным (армированной плитой, залитой по слою утеплителя (экструдировного ппс).
Главное чтобы поверхность была ровной и без явных щелей и перепадов.
Погрешность в горизонтали пола не должна превышать 5 мм на 1 пог. метр. а высота неровностей (конечно лучше если их нет совсем) - 2-3 мм.
Соответственно оборудование в мастерской можно сделать мобильным, установив станины и тумбы станков на поворотные колеса со стопорами.
Далее следует определиться с основными задачами, и тем, какое оборудование будет использоваться постоянно, а какое - от случая к случаю.
При работе с металлом,
например слесарке, достаточно иметь средних размеров верстак с большими тисками, который займет максимум 3 - 4 м2 (включая место для перемещения возле верстака)
и небольшой верстак для сверлильного станка и точила или гриндера -
а это еще 2-3 м2
Столярное оборудование займет значительно большую площадь.
Например циркулярная пила или дерево-обрабатывающий "универсал", занимает площадь в 1,5 - 2 м2 сам + место спереди и сзади, для прохода заготовки.
И в зависимости от длины детали, к примеру для роспуска 2,5 метровой доски по длине, потребуется примерно 14 м2 (7 х 2м, чтобы подать доску на станок, обойти его и забрать доску с другой стороны.
Поэтому циркулярку рациональней ставить у самых ворот мастерской - чтобы иметь возможность выпускать деталь в ворота.
С раскроем листов - еще сложней.
Здесь нужно либо работать вдвоем,
либо использовать ручную электропилу с направляющей шиной и раскроечный стол.
Причем второй вариант более безопасен (нет возможности перекосить большую деталь и зажать пильный диск) рационален по использованию площади.
Так как требуется пространство, равное размерам листа + 50 -70 см с каждой стороны для свободного перемещения.
а если использовать вертикальный (наклонный) стенд или кроить на козлах, как я показал в этом видео:
=
=
то можно обойтись и еще меньшей площадью.
Итак, какой я вижу рациональную мастерскую небольшой площади.
Это само помещение,
например гараж 4 х 6 или больше :), и ровная площадка перед гаражом - 3 х 4, а лучше 3 х 8,
над частью которой есть крыша или временный навес
Я для этих целей использую садовую палатку (тент) на 4 стойках, размерами 3 х 3
Почему именно так?
Во первых - площадка позволит расширять используемую площадь мастерской относительно небольшими средствами.
Так как не для всех операций нужно иметь столько места, как например для раскроя пиломатериалов.
Во вторых - некоторые виды работ, например сварку металла, очень желательно проводить на открытом воздухе,
а не в помещении (думаю не нужно объяснять почему).
В третьих - в гараже часто живет машина или другой транспорт, который на время работы можно выкатить на площадку - так он будет меньше мешать и останется целее.
В четвертых - пыльные, грязные работы лучше также проводить на открытом воздухе.
В пятых - красить пульверизатором (даже с аэрозольным баллончиком) - лучше также не в гараже а на улица (конечно в этом случае нужно позаботиться о защите от ветра).
И этот список можно продолжать еще долго.
Идем дальше.
Как использовать площадь в гараже? Тут следует исходить из того, находится ли постоянно в гараже машина, или доступна вся площадь гаража.
Рассмотрим первый вариант - на время работы - машину приходится выкатывать из гаража.
В этом случае возможностей не очень много, и поэтому использовать площадь нужно очень тщательно.
Следует разделить задачи на сложные (крупные), при которых нужно много площади для размещения оборудования,
и мелкие, которые можно делать, даже не вывозя машину из гаража.
Площадь гаража, не занятую автомобилем, можно условно разделить на 3 зоны:
2 боковых и переднюю (впереди автомобиля).
Как правило машина расположена в гараже задом к воротам, поэтому под левую боковую зону отводят больше места.
Именно здесь есть смысл расположить длинный рабочий верстак на ножках, под которым разместить выкатываемое оборудование типа цикрулярки, фуганка и фрезерного стола.
Обычно такое оборудование имеет высоту 850 - 900 мм, а рабочую плоскость верстака, желательно делать высотой 950 - 1000 мм (При росте 1,8 м).
Глубину верстака желательно делать не менее 600 мм, но и не более 800, при более широком верстаке, стоящем у стены, будет не удобно доставать до заднего края.
Для рабочей поверхности верстака можно применить кухонную столешницу толщиной 28 или 38 мм.
Она достаточно жесткая и стойкая к износу.
Более лучшим, но и более дорогим вариантом - будет ламинированная опалубочная фанера толщиной 19 - 21 мм, уложенная в один слой на металлический каркас (труба 25 х 40).
Можно уложить фанеру без каркаса, но в этом случае потребуется 2 слоя
Конструкция верстака может быть самой разной, я уже рассказывал о простых вариантах в этой статье: http://alffisher.blogspot.com/2015/08/71-1.html
Переднюю зону гаража имеет смысл отвести под верстак для тяжелых работ и слесарки.
Конструкция этого верстака должна быть значительно мощнее.
Желательно сварить раму этого верстака из толстостенных труб и покрыть парой слоев 18 мм ДСП, ОСП или фанеры.
Дополнительно рабочую поверхность следует защитить листом металла толщиной 1 - 1,5 мм.
Под верстаком размещаются тумбочки (они составляют основу верстака).
Очень желательно большую часть тумбочек отвести под выдвижные ящики,
так как в ограниченном пространстве - распашные дверцы - не удобны.
На этом верстаке нужно установить большие, желательно поворотные, слесарные тиски и небольшое точило для точных работ.
На этом же верстаке удобно установить сверлильный станок.
Большое точило - желательно размещать поближе к воротам, так как оно производит много пыли.
Правую боковую зону следует отвести по размещение материала, например разместить у стены листы (ДСП, Фанера), а над листами, на высоте более 1.85 м - разместить кронштейны для длинномера (досок, реек, труб и т.п.)
Если позволяет ширина гаража - в правой зоне можно сделать
двух-сторонний стеллаж на колесах, одна сторона которого отведена под листы и плиты,
а вторая - имеет полки под доски и рейки, и пару ящиков под мелочевку (деловые обрезки).
Итак, идем дальше.
В мастерских часто делают стену с крючками и подвесами для инструмента,
такая конструкция хороша для больших мастерских и демо-стендов в магазинах,
но в небольшой мастерской ее лучше не применять из-за не рационального использования площади.
Над верстаком на высоте 300 мм от рабочей поверхности имеет смысл сделать шкафчики глубиной 100 - 150 мм с полочками и рамочными дверцами (деревянная рамка шириной 30 - 40 мм + фанера толщиной 6 - 8 мм), навешенными на мощные карточные петли.
Это позволит использовать дверцы для размещения инструмента на внутренней и внешней поверхности.
В своей мастерской я сделал один подобный шкафчик. Он показал себя на столько удобным, что сейчас я планирую заменить все подвесы для инструмента - на подобные шкафчики и пару открытых полок.
На этом я заканчиваю первую часть статьи о мастерской на малой площади.
Во второй части я более подробно расскажу о шкафчиках, стеллажах и системе подвеса инструмента.
Задавайте вопросы, пишите комментарии, и делитесь моей статьей с друзьями.
Продолжение:
