Как нарезать трубу на кольца (без токарного станка).

Всем - привет! 


Давно собирался снять видео на данную тему, но как обычно - "руки не доходят". 

Но сегодня мой коллега Александр выложил видео, которое натолкнуло на написание данной статьи. 

видео Александра по этой ссылке на ютуб : 


Свое видео я тоже планирую снять, но немного поздней.

Многие мастера,(не только начинающие), которые не имеют в своей мастерской метало-режущего токарного станка, сталкиваются с подобной проблемой когда нужно обрезать трубу или нарезать ее на кольца.


Решать подобную проблему не раз приходилось и мне.

Сначала я использовал для этого большую циркулярную пилу с отрезным диском по металлу, диаметром 300 мм и примитивную направляющую (металлический уголок), закрепленную на столе пилы.

Картинки в блоге - уменьшены. При клике - открываются в полный размер.

Рис. 1  Отрезание трубы на циркулярной пиле.

1 - Направляющая (металлический уголок).
2 - Упор (рейка) не позволяющая двигаться направляющей.
3 - Отрезной диск.
4 - Заготовка (труба).
5 - Упорный брусок.

Такой способ вполне эффективен, но имеет свои недостатки: трубу не очень удобно вращать, поэтому работа идет медленно.

Позднее я построил токарный станок по дереву и начал использовать его для подобных работ.

Я закреплял короткие трубы - в патроне, а длинные - в "центрах", включал станок на обратное вращение (так отрезной диск работает более эффективно)
и резал детали, используя торец подручника - как упор для отрезного круга.

Но у способа с токарным станком также есть недостаток -
необходимость иметь невысокую скорость вращения  шпинделя.

Мой самодельный станок не имеет возможность работать на низких оборотах и поэтому даже небольшой дисбаланс приводит к сильным вибрациям.


В этом случае можно обойтись и без токарного станка. Достаточно сделать простую направляющую из дерева и несколько других деталей.

Для того чтобы эффективно резать трубу, достаточно придать ей 50 - 100 об/мин. 

Большие обороты приводят к тому, что труба пытается "выскочить" из приспособления.

Поэтому для труб большого диаметра я использую другой способ привода вращения детали - дрель (или шуруповерт).

Таким образом я обрезаю мебельные ножки-трубы диаметром 60 мм.

Рис. 2  Приспособление для нарезки труб.

1 - Труба.
2 - Упор для для отрезного круга Угловой шлифмашины.
3 - Отрезной круг.
4 - Струбцина.
5 - Корпус приспособления.
6 - Шестигранный прут для привода заготовки.
7 - Упорный брусок.
8 - Деревянная пробка, забитая в трубу.


Благодаря тому, что направляющий упор 2 (рис.3) имеет возможность перемещаться по корпусу приспособления 5 - есть возможность точно задавать размер и 
нарезать довольно узкие детали

Мне удавалось, используя диск толщиной 1,4 мм -  отрезать кольца шириной 3 - 4 мм.

Как я уже отмечал выше, для эффективной работы нужно чтобы отрезной круг и заготовка в точке контакта - двигались навстречу друг другу. 

Следовательно деталь и отрезной круг вращаются в одном направлении, как показано на рис.3

Рис. 3  Направление вращения заготовки и отрезного круга.

Чтобы деталь вращалась равномерно, без рывков, эту работу желательно делать вдвоем: - один человек приводит во вращение деталь, а второй режет ее при помощи шлифмашины.

Но я обохожусь только своими силами, поэтому для передачи вращения я жестко закрепляю шуруповерт на приспособлении, зажав в его патрон - гибкий удлинитель, который надеваю на шестигранную биту, закрепленную в деревянной пробке.

Далее я включаю шуруповерт, блокирую пусковую кнопку и беру в руки шлифовальную машину. 

Вот собственно и все хитрости :)


Напоследок хочу напомнить о технике безопасности:

-работать шлифмашиной можно только используя круги соответствующего диаметра. 

- защитный кожух нельзя снимать ни при каких обстоятельствах, об этом  я уже говорил в своей статье о шлифмашинах: Статья о Угловых шлифмашинах. 

Кстати в этой статье есть много полезного, и я объясняю почему у нас УШМ - называют "Болгарка".

- обязательно нужно использовать защитные очки и защитные (желательно кожаные) перчатки!


 Вот собственно и все, о чем я хотел сегодня рассказать.

Пишите комментарии, задавайте вопросы и делитесь моей статьей в соцсетях - это лучший способ поддержать автора :).

Маленькая мастерская - 3. Электроснабжение.

Всем - привет!

Продолжаю тему маленькой мастерской. Предыдущие статьи по этим ссылкам:

Маленькая мастерская 1 - расположение оборудования.

Маленькая мастерская 2 - размещение инструмента.

Сегодня я буду говорить о электроснабжении, а точней о размещении розеток, и некоторых технических вопросах.

Начну с верстака,  а точнее со схемы расположения электрических розеток, 
так как основная часть работ с применением электроинструмента проводится на нем.


Работы на верстаке можно условно разделить на 2 вида:

1 - работа стоя, тяжелым, двуручным инструментом (фрезер, фуганок, циркулярная пила и т.п.) В этом случае всегда есть риск повреждения электро-кабеля. 

2 - работа стоя и сидя, одноручным легким инструментом (электродрель, паяльник, клеевой пистолет и т.п.)


В первом случае розетки следует расположить так, чтобы кабель не мог попасть в рабочую зону.

Основным оптимальным вариантом - будет размещение розеток 
на ножках верстака 1 (рис. 1). 

В этом случае шнур или даже несколько шнуров, включенных в розетки не мешают работать на поверхности верстака. 
Кроме того доступ под верстак не перекрыт шнурами, так как они расположены возле ножек верстака.

Если длина верстака превышает 1,5 - 2 метра можно установить дополнительную секцию розеток по средине, на царге верстака (3)

Рис. 1  Расположение электро розеток

Во втором случае розетки удобно размещать на стене над рабочим столом (2), 

иначе при работе мелким инструментом, например клеевым пистолетом или бормашиной (Дремель), шнур, свисающий за пределы стола будет мешать работе.


Розетки, размещенные на стене (2) следует располагать над рабочей поверхностью верстака на высоте 100-150 мм, так как у задней стенки часто находится инструмент и детали. 

Поднимать розетки на большую высоту нет смысла, так как в этом случае шнур будет мешать работе.


Второй важный момент:   это количество и тип розеток. 

Конечно здесь многое зависит от вида и объема работы (количества одновременно включенного инструмента).

Я выскажу свои соображения по этому поводу, а каждый мастер сможет их корректировать исходя из собственных задач.


1 - Розетки всегда должны быть как минимум двойными.

Одинарные розетки стоит применять только если в них включена большая нагрузка (так как они более надежны при работе с большими токами).

Также одинарные розетки можно использовать в тех случаях, когда в них постоянно включен один прибор или станок (пример - розетка для стационарного точила или сверлильного станка). 

Во всех остальных случаях рационально использовать сдвоенные розетки рис. 2 или сборки розеток - ("тройники" и т.п.) рис. 3.

Рис. 2  Сдвоенная розетка с заземлением.

Рис. 3  Сборка розеток.

2 - Кроме обычных розеток желательно иметь розетку с выключателем, желательно двойную. 

В эту розетку удобно включать инструмент, доступ к выключателю которого затруднен. 

Например лобзик или фрезер, установленный в стол.

Кроме того сдвоенная розетка с выключателем позволяет одновременно включать 2 прибора: например фрезер и пылесос.

Рис. 4  Розетка с выключателем.

Можно использовать компьютерный удлинитель на 3 - 4 гнезда рис. 5.

Но следует учесть, что компьютерный удлинитель часто рассчитан на не очень большие мощности, в пределах 1 - 1,5 кВт.

Рис. 5  Компьютерный удлинитель.

3 - Несмотря на то, что в своем большинстве современный электро-инструмент имеет двойную изоляцию, он часто оснащен вилкой с заземляющим контактом.

Поэтому сеть в мастерской должна быть 3 проводной, с линией заземления.

Не лишним будет также оснастить мастерскую 

Устройством защитного отключения (УЗО, Дифреле или Дифавтомат) рис. 6

 

Рис. 6  Устройство защитного отключения

Рис. 7  Реле напряжения.

а также установить Реле напряжения  - рис. 7. 

Первый прибор (УЗО) защищает человека от поражения электрическим током при нарушении изоляции электроприбора, 

Второй - защищает сами приборы от выхода из строя при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы (превышения или понижения).

Повышенное напряжение опасно для всех типов инструмента и электроники, такое часто случается при авариях на подстанции, при котором в сеть вместо 220 В попадает 380.

Пониженное напряжение опасно прежде всего для асинхронных двигателей, так как приводит к перегреву и перегоранию обмоток (из-за недостаточного пускового момента двигатель не может запуститься).

В моей мастерской установлены несколько реле напряжения, и они уже дважды защищали всю технику при аварийной ситуации на трансформаторной подстанции, когда в однофазную сеть попадали 2 разноименные фазы (380 В). 

Монтаж и настройку защитной электроники следует поручить квалифицированному электрику, для того чтобы быть уверенным в правильности работы приборов.

- - - -

На этом я заканчиваю сегодняшнюю статью и начинаю работать над следующей частью,

Ссылки на предыдущие статьи:
Маленькая мастерская 1 - расположение оборудования.

Маленькая мастерская 2 - размещение инструмента.

Задавайте вопросы, которые могут стать темой для продолжения :).

Делитесь ссылками с друзьями и делайте репосты - это лучший способ ускорить выход продолжения цикла статей.

Простейший верстак-доска.

Всем привет! 

Недавно смотрел видео своего коллеги Михаила Ле-Дантю:

О простейшем самодельном верстаке для маленькой мастерской. 

Эта тема знакома мне не понаслышке, еще школьником я делал себе подобный верстак (в те времена у меня еще не было много инструмента), и все приходилось делать самому.

Поэтому наработав кое-какой опыт в этой сфере, хочу поделиться им с моими читателями.

Я уже рассказывал о простом верстаке в статье Как сделать простой верстак за 1 час.

в продолжении темы, в статье Рабочий верстак. Продолжение

и статье Самодельные столярные тиски

Но сегодня я хочу рассказать о еще более простой конструкции. По сути это даже не верстак, а рабочая плоскость, которая крепится к столу, превращая его в столярный верстак.

Сразу на ум приходит классический верстак-доска, который устанавливается поверх обычного стола.

Рис. 1  Верстак-доска.

1 Отверстия для крепления верстака к столу при помощи струбцин.

2 Паз для крепления (возможный вариант).

3 Заготовка (обработка кромки детали).

4 V- упор для детали.

5 Заготовка (обработка торца детали).

6 Клин для фиксации заготовки.

Такая конструкция очень проста и делается за 15 минут. Она позволяет довольно хорошо фиксировать детали при работе пилой и рубанком.

Верстак позволяет обработать деталь со всех сторон: плоскость и кромку - уперев в V - образный упор (4), а торец - вставив деталь в паз и зафиксировав клином (6).

Но у нее есть недостатки.  

V- образный упор (4) хорошо держит узкие длинные доски, но при работе с короткими и широкими заготовками - фиксация не очень надежна.

Поэтому я сразу сделал упор другой конструкции (рис. 2) в котором заготовка дополнительно фиксируется подвижным клином:

Рис. 2  Фиксация заготовки - клином.

Рис. 3  Корпус зажима и клин.

Корпус зажима можно сделать из дерева или МДФ, но наиболее подходящим материалом я бы назвал фанеру толщиной 20 - 25 мм. 

Клин можно сделать из твердого дерева или фанеры.

Ширина паза в корпусе зажима и толщина клина делается такой, чтобы на максимально можно было зажать доску толщиной 40 - 50 мм.

Более толстые детали можно фиксировать и другим способом.

Чтобы зажимать тонкие доски, можно сделать несколько клиньев разной толщины или использовать сменные вкладыши, которые устанавливаются между клином и заготовкой.

Упор с клином позволяет фиксировать детали не только на ребро, но и по плоскости - например для обработки поверхности рубанком или шлифовальной машиной.

В некоторых книгах можно увидеть рекомендацию забить в торец зажима 2 гвоздя без шляпки, с заточенными вершинами - 1 (рис. 4)

Рис. 4  Шипы для фиксации детали "по плоскости".

1 - Шип в корпусе зажима.

2 - Шип в подвижном клине.

Поскольку шипы оставляют вмятины на заготовке - такой метод крепления можно рекомендовать в редких случаях - на не ответственных деталях или когда часть заготовки удаляется при последующей обработке.

Шипы лучше установить не в корпусе зажима (так как о них можно поранится) а в подвижном клине, который легко можно снять после завершения работы.

Обработка детали по плоскости (с упором в корпус клинового зажима) имеет недостаток, которой особенно ярко проявляется на коротких и легких деталях - отсутствие фиксации детали с противоположной стороны.

Этого недостатка лишена другая конструкция (рис. 5) - деталь упирается одним торцом в передний упор (1) а второй торец детали - подпирается подвижным упором (3), который свободно перемещается по направляющей рейке (2). 

Фиксация детали происходит за счет перекоса подвижного упора на рейке.

Такая система удобна для обработки плоскости рубанком (фуганком) или шлифовальной машиной.

Рис. 5  Фиксация детали подвижным прижимом.

1 - Задний упор
2 - Направляющая рейка.
3 - Подвижный прижим.

Рис. 6  Крепление детали струбцинами.

На рис. 6 показана дополнительная перфорированная панель, которая прикреплена к передней стороне верстачной доски.

В панели имеется 2 ряда отверстий (1) диаметром 20 мм, в которые вставляются пробки (упоры) поддерживающие деталь снизу.

В верхней плоскости верстачной доски сделаны пазы (2) размером 30 х 60 мм, которые используются для фиксации детали струбцинами.

Я рассказал только о нескольких вариантах применения простого верстака и эту тему можно развивать (если она будет интересна моим читателям)

Кстати вверху страницы я добавил форму для голосования, которая поможет мне лучше ориентироваться в том, о чем писать.

Так что голосуйте, не стесняйтесь!  До конца голосования осталось несколько дней.

А на этом на сегодня - все!   Задавайте вопросы и пишите комментарии, 

делитесь с друзьями и подписывайтесь на обновления блога.

Маленькая мастерская - 2. Расположение оборудования на малой площади.

Всем - привет ! 

В первой части статьи:
http://alffisher.blogspot.com/2016/06/blog-post.html

я рассказывал о том как рационально разделить площадь небольшого гаража, в котором находится автомобиль - на зоны (рабочую, и зону хранения материалов).

А сегодня я буду говорить о шкафчиках, стеллажах и системе подвеса инструмента.

Эка невидаль - скажет кто-то. 
Сейчас полно перфорированных панелей и разного навесного крепежа к ним.

Можно купить вот такую

или такую

Либо купить крепеж, а панель - сделать самому из ДСП или МДФ.

Безусловно, металлические панели удобны, особенно в больших мастерских, на производстве и в магазинах - там, где инструмент должен быть на виду и там, где расположение инструмента на панели часто меняется.

Но в домашней мастерской как правило инструмент имеет постоянное место, и его расположение практически неизменно. По крайней мере у меня в мастерской - именно так :)

В самом начале я немного поэкспериментировал с расположением, и найдя оптимальное местоположение для наиболее часто используемого инструмента и не меняю его уже много лет.

Над моим основным верстаком, на котором я делаю бОольшую часть работы, висит шкафчик, с распашными дверцами. 

На внешней стороне которых есть крепления для инструмента.

Правая дверца отведена в основном под разметочный инструмент: (штанген-циркуль, слесарный циркуль, линейка, а также здесь

отвертки, размещены кернеры и чертилки.

Левая - для 2х молотков, ножниц по металлу, рулеток и разметочного угольника. Еще здесь размещены подвесы, на которых находятся хирургические зажимы, кусачки и пассатижи.

Внутренняя поверхность дверок отведена под измерительный инструмент, которым я пользуюсь время от времени, а сам шкафчик - под мелкий ручной инструмент и расходники.

Кроме шкафчика, я еще использую (пока использую), навесные перфорированные панели (по типу магазинных) и открытые полки.

Панели я делал достаточно давно, когда приобрести металлические перфорированные (и расходники к ним) - было сложно и не реально дорого.

Поэтому я решил сделать собственный аналог: взял обычную, не ламинированную, 16 мм ДСП, оклеил для товарного вида - ДВП 3 мм, и насверлил отверстий диаметром 4 мм, с шагом 40 мм. 

В отверстия я вставил самодельные одиночные подвесы (проволока Ф 4 мм, гвозди "80") на которых размещаю инструмент. 

Панели прикреплены к стене на 4 дюбеля "быстрого монтажа" Ф 6 мм.

Но у такой схемы есть очень существенный недостаток - большая занимаемая площадь. 

Например пассатижи, кусачки, и т.п. - размещенные на плоскости (параллельно стене), занимают площадь в 3 - 4 раза большую, чем если их разместить перпендикулярно стене, повесив на металлическую шину, закрепленную на 2х брусках.

Безусловно, не весь инструмент можно размещать таким образом. Например пилу или молоток - лучше размещать плашмя, но остальной, Не симметричный инструмент, те же пассатижи, рациональней размещать перпендикулярно.

Прежде чем заниматься системой подвесов, нужно определиться с инструментом, который будет использоваться чаще всего. А для этого просто посмотреть на то, что лежит в главной части верстака.

Как правило это 

- измерительный и разметочный инструмент

- разного рода пассатижи, кусачки и ножницы

- пара молотков

- отвертки и биты

- пилы и напильники

- разного рода крепеж и расходники.

- сверла и резьбонарезной инструмент (хотя последний часто находится рядом с дрелью или сверлильным станком).

В зависимости от вида работ в первом ряду может оказаться набор гаечных ключей или например рубанок. Порядок инструмента - каждый мастер определяет для себя.

Я специально не говорю о электроинструменте, так как это тема для другой, отдельной статьи.

- - - - -

Еще хочу сказать несколько слов о самодельной системе подвеса инструмента.

Несколько лет назад я нашел в интернете довольно рациональную систему самодельных подвесов для инструмента и расходников. 

К сожалению я не помню имени Автора и сайта, на котором я впервые увидел эту систему. 

Сейчас эти фото растащили по разным сайтам, не оставив ни описания, ни ссылки на авторство. 

Гугл-поиск показывает отдельные фото, но мне так и не удалось найти исходники.

В оригинале картинок было около 20, и Автор подробно показал все этапы, но мне сейчас удалось найти только малую часть. 

Поэтому постараюсь сложить пазл из того, что есть, дополнив недостающее собственными иллюстрациями.

Если кто-нибудь из моих читателей найдет оригинал - то пожалуйста дайте мне ссылку.

Суть данной системы в том, что стационарно установлены только планки-кронштейны, на которые устанавливаются подвесы и ложементы для инструмента, полки и ящики для мелочевки (крепежа, расходников и т.п.)

Рис. 1 Общий модуль и ящик с крепежом. 

Рис. 2  Ложемент для рубанков.

Рис. 3  Подвижная секция шкафчика с шинами для подвесов.

Эта система настолько универсальна, что Автор использует ее не только для крепления инструмента на рабочей стене, но также оборудовал ею верстак и рабочую тумбочку.

Рис. 4  Крепление светильника на шине верстака.

Рис. 5  Тележка для инструмента с выдвижными секциями и шинами.

Сразу хочу внести ясность: существуют 2 варианта подобного подвеса

 - "косой подвес", его еще называют "французским подвесом" и "прямой подвес" - который использует автор данной системы.

Первый - представляет собой рейку, разрезанную под углом 45 градусов. Одна половина рейки крепится на стену, а вторая - на подвешиваемую деталь.

При помощи такого подвеса навешивается довольно крупная и тяжёлая мебель, кухонные шкафчики и полки.

Этим подвесом пользуется и Frank Howart :https://www.youtube.com/watch?v=mzoZ4irr830

и многие известные Ютуб-мастера.

Рис. 6  "Косой подвес".

Я также использую косой подвес для крепления полок в своей мастерской:

=

Прямой подвес, в отличии от косого, состоит не из 2 а из 4 деталей: реек и фанерных накладок.

Для его изготовления нет необходимости делать косой рез, и такой подвес можно использовать как ручку для удержания и переноса (как показано на Рис.1)

Рис. 7  "Прямой подвес"

Прямой подвес состоит из шины (1, 2) закрепленной на стене, и деталей подвеса (3,5,6), которые соединены между собой шурупами (4) и клеем.

Шина может быть сделана из доски и/или фанеры толщиной 10 - 12 мм. Фанерный вариант более компактен и имеет большую грузоподъемность.

Для того, чтобы подвесы легко надевались на шину, деталь 2 должна иметь меньшую толщину, чем деталь 5. 

Проще всего достичь этого сняв на фрезере 1 - 1,5 мм на детали 2 (рис. 8)

Рис. 8  Уменьшение толщины шины.

Высота планки 1 (шина) - не менее 40 - 45 мм, планка 2 - шире на 12 - 15 мм. Ответная часть (подвес, детали 3,5 и 6) имеет такие же размеры по толщине. 

Высота ответной части (подвес) зависит от ее основных задач.

Такая система позволяет навешивать не только крючки (подвесы) для инструмента, но полки, ложементы (рис. 2) и модульные системы (рис. 1)

На последней я хочу остановиться подробней.

Общий модуль (большой ящик), который имеет систему подвеса и хранится в отведенном месте, включает в себя несколько маленьких ящиков для крепежа (как в данном случае, рис. 1) или коробки для "расходников" (например шлифовальных дисков).

Маленькие ящики также имеют систему подвеса, которая служит по совместительству ручкой для извлечения ящика из общего модуля.

Исходя из задач, с места хранения достается общий модуль или маленькие ящики и навешиваются на шину над рабочим местом либо на шину на инструментальной тумбочке.

Рис. 9  Общий (одинарный) модуль и маленькие ящики.

Несколько слов о конструкции общего модуля и маленьких ящиков.

Корпус общего модуля для ящиков собирается на клее и мелких гвоздях, из фанеры толщиной 10 -12 мм, так как в нем нужно фрезеровать пазы под направляющие ящиков.

Чтобы не усложнять конструкцию маленьких ящиков направляющими служит собственно донышко ящика, которое выступает на 4 мм с боковых сторон.

Пазы в боковинах модуля - делаются глубже на 1 мм, этого вполне достаточно, чтобы ящик двигался без заеданий.

Зазор между боковыми стенками модуля и внешними стенками ящиков - 1-2 мм.

Задняя стенка модуля делается из фанеры толщиной 6 - 8 мм, а донышки ящиков - из фанеры 3 - 4 мм.

Направляющие, для лучшего скольжения, можно пропитать расплавленным парафином.

Рис. 10  Двойной общий модуль.

Форма ящиков может быть разнообразной. Все зависит от их назначения. Ящики для крепежа могут иметь дополнительные перегородки (рис. 1).

Рис. 11  Варианты ящиков.

Чтобы предотвратить скручивание шины, в случае, когда на нее навешены высокие полки или ящики, на нижней части ящиков крепится дополнительный упорный брусок (1, рис. 12)

Рис. 12  Упорный брусок.

Я рассказал только о малой части возможностей подвесной системы с самодельной направляющей шиной, но и этой части будет более чем достаточно, чтобы оптимизировать рабочее место.

На этом я заканчиваю вторую часть, 

Тема третьей части - электроснабжение мастерской (оптимальное расположение электрических розеток и освещения).

Ссылка на статью: Электрооборудование

А в первой части я рассказывал о оптимальном расположении верстаков в гараже с машиной: 

Расположение оборудования на малой площади

Возможно следующую тему для продолжения цикла - подскажет мой читатель ;) 

Задавайте вопросы и предлагайте темы, о которых мне стоит рассказать. 

Пишите комментарии.

Делитесь моими статьями.

Подписывайтесь на обновление блога.