Разметочный циркуль

Как сделать разметочный циркуль с твердосплавными напайками.

Всем - привет.

При разметке металла я использую разный инструмент.

Чаще всего я пользуюсь штанген-циркулем (разметочным и обычным).


Поскольку обычный ШЦ плохо чертит по металлу, я периодически подтачиваю его губки. Доточился до того, что скоро измерять будет нечем :(.


Идеальным выходом был бы ШЦ с Твердосплавными напайками, но напаять его в домашних условиях достаточно сложно.

Точнее напаять можно, а вот ровно отшлифовать измерительные плоскости - значительно труднее.

Я взял старый слесарный циркуль и напаял на ножки ТС напайки.

Но для этого мне понадобилось использовать автоген.

Поэтому данный способ я не рассматриваю из-за его сложности.

Но при разметке большого количества размеров одного циркуля мало.

Нужно иметь несколько. Минимум ДВА, для двух координат.

Я решил сделать еще один разметочный циркуль.

Видео о циркуле можно смотреть здесь или перейти на мой канал. 

Там много интересного видео, особенно в плейлистах. 

=

Для ножек я использую круглый пруток Ф 6,5 мм, 

но можно делать циркуль из квадрата подходящего сечения. 

Шайбы шарнира сделаны из полосы 4 х 25.
Ножки сварены с шайбами шарнира при помощи полуавтомата.

Шарнир соединен винтом М6 с потайной головкой.

Твердосплавные стержни Ф 2.2 мм, ВК 8.

Картинки при клике открываются в полный размер.

Рис. 1  Циркуль из прутка.

Шарнир циркуля можно сделать 2-мя способами:

Согнуть прут в виде петли Рис. 2

Или приварить шайбы Рис. 8

Прежде чем придавать форму ножкам циркуля, 
я просверлил в торцах 2 отверстия, в которых будут закреплены твердосплавные стержни.

Фиксация расстояния между ножками может быть сделана несколькими способами.

Для маленького циркуля проще всего фиксировать размер при помощи винта.

Рис. 2  Шарнир.

Ножки циркуля подогнуты друг к другу, для того, чтобы они сходились в одной плоскости

Рис. 3  Форма ножек циркуля.

Чтобы избежать "мертвой зоны" концы ножек, удерживающие стержни, также подогнуты друг к другу (в другой плоскости).


Концы стержней можно заточить 2-мя способами.

Для работы по "сырым" металлам и цветмету концы могут быть сточены по одной плоскости, до образования острых граней.

Рис. 5  Твердосплавный стержень.

Но если нужно размечать сталь, тем более термообработанную,
лучше заточить стержни в виде четырехгранной пирамиды Рис. 6


Закрепить ТС стержень в ножке циркуля можно несколькими способами. 

Причем если есть возможность просверлить соосное отверстие в ножке - использовать пайку вовсе не обязательно.

Есть 2 варианта:

- фиксация на клей - можно использовать эпоксидную смолу, суперклей,  Loctite (фиксатор резьбы) и т.п.

- фиксация на трение - "тугая посадка" - запрессовка.

Поскольку закрепить довольно хрупкий ТС стержень на "прессовую" посадку довольно сложно - нужно точно подобрать диаметр сверла и обеспечить необходимый натяг.

Я поступил проще - сделал продольный разрез и слегка сжал края при помощи тисков.

Этим я обеспечил хорошую посадку 
и получил возможность легко извлечь стержень при необходимости.

Рис. 6  Заточка стержня и паз в ножке.

Для того, чтобы размечать от края детали, одна ножка циркуля сделана длинней второй на 4 мм.

Мой разметочный циркуль имеет небольшие размеры.

Длина ножек не превышает 140 мм.

Но если нужен циркуль больших размеров, то нужно сделать его более жестким.

Для такого циркуля лучше использовать стержень квадратного сечения, например 8х8 а лучше 10х10.

Рис. 7  Циркуль из квадратного прутка.

Поскольку согнуть такой пруток в кольцо (для образования шарнира) достаточно сложно, 

лучше сделать шарнир  из 2х шайб, приваренных к квадрату.

Рис. 8  Шарнир из приваренных шайб.

 

На этом пока все. 

Задавайте вопросы и пишите комментарии.

И ставьте Лайки ;)

"Компактные пилы". Инструмент или игрушка ?

Всем привет ! 

Небольшое предисловие.

Несколько лет назад по телевизору начали показывать очень навязчивую рекламу инструмента под названием "Роторейзер" (Rotorazer Saw).

Этот "инструмент" позиционировался как "полноценная альтернатива" дисковым пилам, лобзикам и плиткорезам.

Понятно, что подобной "рекламе" могли поверить только полные дилетанты, а более чем посредственные характеристики этого "инструмента" - мощность 400 Ватт и глубина пропила - 12 мм - сильно ограничивали его сферу применения.

Инструмент с такими возможностями скорей всего занял бы самое дальнее место в кладовке, из которой его бы доставали раз в год.

Единственный плюс Роторейзера - цена, но и она была слишком большой для подобной "игрушки".

Немного позднее другие производители также обратили внимание на класс компактных пил. 

Свои пилы выпустили такие известные производители как
Dremel и Bosch: - Dremel DSM 20 и Bosch PKS 16 Multi, но несмотря на большую мощность Dremel - 710 Вт, (400 Вт - у Bosch), и большую глубину пропила - 20 и 16 мм соответственно - сфера применения этих инструментов была достаточно узкой, а цена - довольно высокой.

Еще одна пила, приближающаяся по глубине реза к пиле Skil 5330 - произведена 
фирмой Worx, (WU 420 Versacut), имеет глубину реза 27 мм, но недостаточная мощность (400 Вт) и в несколько раз более высокая цена - делают ее не способной конкурировать с пилой Skil.

Другие производители также выпустили свои пилы, но особо я хочу отметить компактную пилу Skil 5330.

Рис.1  Общий вид

Именно о ней я буду сегодня рассказывать, так как являюсь ее обладателем.

Пила Skil 5330 имеет мощность 600 Вт и глубину пропила 28,5 мм - в два раза больше, чем  у Роторейзер!

Это позволяет поставить  ее в ряд достаточно серьезных инструментов, которые можно порекомендовать не только начинающему мастеру, который занимается творчеством в квартире, а и более опытному мастеру.

Пильные диски из закаленной (HSS) стали, которые поставляются в стандартной комплектации пилы, предназначены для работы по алюминию, пластикам, дереву и фанере.

Рис. 2  Пила режет алюминиевый профиль.

Рис. 3  Пила режет пластиковые трубы

Также в комплекте к пиле поставляется алмазный диск для работы по кафельной плитке.

Рис. 4  Пила режет кафельную плитку.

Для работы по ДСП и МДФ - желательно иметь другой диск (с твердосплавными напайками) но его производитель не поставляет.

В моей мастерской эта пила нашла применение при раскрое Фанеры, ДВП и ОСП плиты. 
Также я использую пилу для поперечного реза тонких досок (до 25 мм) и для вырезания пазов и четвертей.

Пила режет довольно шустро. Мощности хватает не только для поперечного но и для продольного реза доски.

Рис. 5  Комплектация: МультиПила Skil, пильные диски, параллельный упор, ключ и шланг для подключения к пылесосу.

И теперь более детально о конструктивных особенностях пилы Skil:

Технические характеристики пилы:

Потребляемая мощность - 600 Ватт.
Число оборотов пильного диска - 6000 об/мин.
Диаметр пильного диска - 89 мм, толщина - 1.3 мм.
Диаметр алмазного диска - 85 мм, толщина - 2 мм.
Диаметр посадочного отверстия - 10 мм.
Глубина пропила для пильного диска - 28,5 мм.

Дизайнеры и конструкторы хорошо потрудились потрудились над данной пилой.

Пила имеет компактный корпус с не скользящим покрытием и вес 2 кг, что позволяет легко удерживать ее одной рукой, 
но при необходимости пилу можно держать и двумя руками - задняя закругленная часть корпуса позволяет делать это максимально комфортно.

Рис. 6  Пропил по линии разметки.

Кстати на задней части корпуса расположен сетевой индикатор красного цвета, который светится, когда пила включена в сеть. 

Это дополнительный бонус, делающий работу с пилой более безопасной.

Рис. 7  Индикатор включения в сеть

Основные органы управления расположены достаточно удобно для работы одной рукой.

Снизу корпуса находится клавиша включения двигателя с дополнительным фиксатором.
Для того, чтобы включить пилу, нужно сначала нажать фиксатор вперед.

Сверху корпуса - расположена кнопка фиксации пилы. 
Чтобы начать резать, нужно сначала нажать эту кнопку и только после этого пила выйдет из кожуха. 
По окончании реза, благодаря возвратной пружине, кожух автоматически закроет пилу и зафиксируется.

Хочу сказать несколько слов о самом кожухе:
Он состоит из нескольких деталей и закрывает пилу со всех сторон во всех режимах работы (разной глубине реза).
При работе опилки и пыль остаются в средине кожуха.
Поэтому для длинных резов дерева и фанеры, а также для работы по кафельной плитке и алюминию нужно использовать пылесос. 

Производитель позаботился о пылеудалении, снабдив пилу шлангом с переходником для пылесоса.

С левой стороны кожуха пилы расположен фиксатор глубины реза с удобным эксцентриковым зажимом. Он позволяет одним движением регулировать глубину реза и фиксировать положение пилы.

С правой стороны кожуха, на редукторе, находится кнопка фиксации шпинделя, позволяющая менять пильный диск при помощи только одного ключа.

На передней стороне платформы находятся 2 направляющих паза и винт фиксации параллельного упора (линейки).
Параллельный упор позволяет резать детали шириной до 120 мм с обоих сторон от пильного диска.

Рис. 8  Работа с применением параллельного упора.

Более широкие заготовки, а также листовые материалы удобно резать применяя направляющую линейку (шину) или просто деревянный брусок, закрепленный на детали при помощи двух струбцин. 
Боковые поверхности платформы пилы имеют широкие, отогнутые вверх края, позволяющие легко вести пилу по шероховатой поверхности деревянного бруска. 

Спереди платформы расположен "прицел" - ромбовидное отверстие, позволяющее точно устанавливать пилу на линию реза. 
Кстати в задней стороне платформы находится вторая часть "прицела" - треугольный выступ с аналогичными функциями.

Пила имеет 2-х ступенчатый редуктор, что позволило опустить ось пильного диска ближе к рабочей платформе - поэтому глубина пропила пилы составляет рекордные 28,5 мм.

Конструкция пилы позволяет врезаться в материал "методом погружения", вырезая прямоугольные отверстия по среди листа материала. 
При таком способе достаточно установить переднюю и заднюю метки (прицелы) на линию реза и включив пилу - погрузить ее в материал.

Метод погружения эффективен на тонких материалах, 
так как при врезании в толстый материал - придется делать рез с обратной стороны, либо дорезать углы отверстия - при помощи лобзика.

Но тем не менее способ врезания - погружением - более производителен, чем сверление отверстий по углам и вырезание лобзиком.

Рис. 9  Врезание в материал методом "погружения".

Мой рассказ был бы не полным, если бы я только хвалил пилу и не сказал о ее недостатках.

Они есть, но их на мой взгляд только два, и они не значительные.

Первый - небольшой люфт шины параллельного упора в отверстиях платформы. 

Поэтому нужно внимательно устанавливать размер при работе с параллельным упором.

Второй - патрубок для отвода опилок крепится к кожуху пилы только одним концом, второй, в который вставляется шланг пылесоса, никак не закреплен. 

Поэтому при работе шланг иногда мешает, попадая в рабочую зону. 

Хотелось бы чтобы производитель предусмотрел способ крепления (клипсу), соединяющую сетевой кабель со шлангом для отвода опилок.

В дополнение к статье сейчас я готовлю видео, так что следите за анонсами на моем канале.

Ссылка на официальный сайт Skil :

 http://www.skileurope.com/ru/ru/diyocs/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/1438/1201/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8B/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2/

Хочу выразить благодарность компании Skil за помощь в работе над данной статьей.


Вот собственно и все, о чем я хотел сегодня рассказать.

Задавайте вопросы и пишите комментарии.
 А также подписывайтесь на блог :).