Как сделать простую циркулярную пилу.

Всем привет.

Я уже выкладывал несколько видео о своих экспериментах по постройке простой циркулярной пилы.

В первом варианте донором для пилы послужил китайский, 500 ваттный плиткорез:

Циркулярка из плиткореза

Во втором - ручная электропила Хитачи: 


=

Также я показывал пилу, построенную на базе 3х фазного двигателя мощностью 250 Вт, 1440 об/мин, с клиноременной повышающей передачей, позволяющей получить на шпинделе 3100 об/мин. :
Циркулярка - болгарка - заточной станок.


Я обещал продолжать тему, и сейчас опять буду говорить о пиле на базе плиткореза.

Тем более на днях я вел переписку с одним из своих зрителей, и мы обсуждали подобный станок.


Собственно это и послужило толчком для написания данной статьи :)


И так начнем.

Во первых хочу четко определить целевую нишу данного устройства. 

Как можно понять, асинхронный двигатель, мощностью 500-700 (китайских Ватт) не может похвастаться выдающимися характеристиками, и соответственно резать шпалы на подобной пиле не получится.

Это станок для мелких работ по мягкому дереву, фанере, ДВП и ДСП.

Несмотря на то, что конструкция позволяет при использовании пильного диска диаметром 200 - 210 мм - получить глубину пропила ~ 40 - 45 мм, 

реальная рабочая глубина, при которой нагрузка на двигатель не будет экстремальной -  для такого станка составит - 30 - 35 мм.

Основной целевой нишей для такого станка будет "хобийная" ниша.

Этот станок может найти место и в "балконной мастерской" (особенно учитывая низкий уровень шума асинхронного двигателя), и в мастерской "юного техника", пригодится он и начинающему столяру.

Теперь ближе к делу. 

Я буду рассказывать о своем станке, но другие плиткорезы могут иметь конструктивные отличия и это следует учитывать.


В моей мастерской 2 плиткореза. 

На первый, который я показал в первом видео, я просто поставил пильный диск и переделал кожух, добавив к нему патрубок для пылесоса.

Также я сделал новую направляющую линейку. На этом все переделки закончились. 

Но для полноценной дисковой пилы (станка) очень важно иметь регулировку по глубине.

Поэтому я решил переделать второй свой плиткорез.

Конструкция данного плиткореза не имеет коробчатого металлического корпуса (как у первого плиткореза), двигатель установлен на трубчатой раме, поэтому мне было значительно проще переделать его.

Чтобы сделать пилу регулируемой по высоте (глубине пропила) я решил пойти одним из самых простых путей - 
подвесить двигатель на металлическую пластину рис. 1, которая имеет шарнир (ось) и радиусный паз с зажимным винтом.

Двигатель крепится к пластине на четыре болта (5). 

Рис. 1 "Взрыв схема". 

Пластина (3) крепится болтом М10 (4 - ось) к кронштейну станины.

Регулировка по высоте (глубине реза) - осуществляется подъемом пластины с двигателем и фиксацией положения - болтом 6, имеющем удлиненную рукоятку.

К пластине 3 прикреплена рукоятка 1, позволяющая более удобно и точно перемещать пилу.

Чтобы упростить конструкцию станка, я не стал использовать металл.

Для станины и кронштейнов (2) я использовал ДСП и 18 мм Фанеру. 

Конечно можно было поступить еще проще - сделать наклоняемый (на петле) или подъемный стол (на параллельных направляющих). 

Но у этих конструкций есть много недостатков, и один из главных - они не очень 
удобны в работе. 


Поэтому в данной модели стол установлен жестко (Рис.2) на 4 стойках (одной - большой продольной, с отверстием для доступа к гайке крепления пилы и 3 - поперечных).

Стол сделан из 10 мм фанеры, окантован по периметру (снизу) фанерной рамкой, шириной 40 мм и прикреплен к стойкам на 5 шурупов (для быстроты сборки-разборки).

Рис. 2  Стол и стойки для крепления стола.

 Учитывая небольшую мощность двигателя плиткореза, а также для безопасности, следует оборудовать расклинивающим ножом.

Конструкция расклинивающего ножа рис. 3 довольно проста.  

Рис. 3  Расклинивающий нож.

Он представляет собой пластину, имеющую 2 симметричные фаски со стороны пильного диска и расположенную за пильным диском.

Толщина расклинивающего ножа больше ширины пропила на несколько десятых мм.

Расклинивающий нож (2) крепится на пластину, на которой установлен двигатель, через проставку (1) и фиксируется двумя болтами М6 (4) через пластину (3).

Два болта позволяют отрегулировать положение ножа относительно плоскости пильного диска. 
Регулировка производится путем установки пластин-подкладок, которые устанавливаются между проставкой и расклинивающим ножом.




На стол установлена самодельная линейка, простой конструкции Рис.4. 

Линейка - рейсшина проста в изготовлении и позволяет получать довольно точные параллельные резы.

О типах линеек (простых и сложных) я уже рассказывал в своих видео: 
Простая линейка для циркулярной пилы

Линейка с экцентриковым зажимом 

и своих статьях: 
Линейка для циркулярки. От простого к сложному

Линейка 2. Механизм фиксации.

3. Кронштейн линейки

4. Линейка. Дополнения

5. Линейка. Эксцентриковый механизм фиксации.

Рис. 4  Линейка.

Ну вот собственно и все, о чем я хотел сегодня рассказать.

Задавайте вопросы. Пишите комментарии. Делитесь моей статьей в соцсетях  :)

И подписывайтесь на обновления блога, чтобы не пропустить что-то важное.

Циркулярная пила. Технологии и приспособления.

   Всем - привет! 

 Начинаю новую тему - Технологии и приспособления.
      Или как говорят в англоязычном интернете - Лайфхаки. 

             Короче - ближе к делу. 

       Как-то смотрел видео своего коллеги по Ютуб - Жеки-Художника  о простом приспособлении для ручной электропилы, которое позволяет быстро торцевать доски, соблюдая угол

   Вот прямая ссылка https://youtu.be/q34ClKrUjMk?t=1m47s - можете перейти на его канал и посмотреть.
   Заодно и мои комментарии почитаете :))) 

Я использую подобное приспособление для ручной электропилы более 5 лет, и в процессе работы сделал несколько вариантов. 

Идею нашел на просторах интернета, но в свойственном себе стиле - начал дорабатывать %).

Первоначально конструкция направляющей довольно проста - для ее изготовления понадобится:

• кусок ДВП или тонкой фанеры (3), 250 х 300 мм, 
• полоса фанеры или ламината толщиной 10 мм. (4), длиной 400 мм,
• рейка, которая будет служить упором (2)  300 - 500 мм,
• и отрезок рейки для ручки (1), но без него можно и обойтись.

Рисунки - "интерактивны" и при клике - открываются в полный размер.

Рис. 1  Торцовочное приспособление

   В свою конструкцию приспособления я добавил три шурупа (1),
которые проходят насквозь через упорную рейку и выходят с другой стороны на 2 - 4 мм. 

Острия шурупов втыкаются в заготовку и не дают приспособлению двигаться из стороны в сторону.

Рис. 2  Шурупы - шипы.

При торцевании строганной доски шурупы можно вывинтить, чтобы они не портили поверхность.


Кроме фиксированного приспособления я сделал еще и регулируемый вариант, позволяющий резать под разными углами.

Я не стал наносить градусную шкалу на приспособление, чтобы не усложнять конструкцию.
Угол реза устанавливается по Угломеру или по Малке.

Это приспособление так же сделано из дерева и ДВП. 

Ось вращения (1) должна быть расположена как можно ближе к линии реза.

Фиксация положения производится болтом М6 с расширенной шайбой и гайкой-барашком.

На секторе есть упор, позволяющий устанавливать приспособление под прямым углом.

Основное преимущество такого приспособления - возможность резать детали под углом более 45°, что доступно не всякой торцовочной пиле :).

Рис. 3  Поворотное приспособление для торцевания под углом.

Рис. 4  Направляющая закреплена под углом к упорной рейке.

 Чтобы при зажиме сектора шайба не перекашивалась и хорошо фиксировала угол, на противоположную от болта сторону к упорной рейке приклеен квадратик из ДВП.

Рис. 4  Торцевание под углом.

Вот таким образом происходит рез под углом. 

При необходимости можно закрепить приспособление на заготовке, прижав упорную рейку при помощи струбцины.

Видео в продолжение темы:

И видео в тему "торцевания" :

Приспособление, позволяющее заменить протяжную торцовочную пилу - "Торцовочный ящик":

И еще одно "в тему" - самодельная направляющая шина:

=

 "Вот так вооот"  :)

А на этом на сегодня - все. 

Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Делитесь моим видео и статьями в социальных сетях.

Прижимы для циркулярки и фрезера. Отвечаю на Вопросы Телезрителей. Перезалив.

Перезалив статьи от 13 октября 2015 года. Исходник статьи случайно удален, поэтому я размещаю сохраненную копию.

Всем привет :)

Снова отвечаю на вопросы телезрителей.

Краткая предыстория.

Недавно мой коллега Юрий Примаченко выложил видео о использовании веерных (гребенчатых) прижимов на фрезерном станке :



Я, как обычно :) - написал свой комментарий, на который мне задали несколько вопросов:

Приведу всю переписку, чтобы было понятно:


AlfFisher Правильная и полезная тема. Нужно уделять внимание этой теме - постоянно :) Втыкну и свои 5 копеек: гребенка может быть 2х типов - прижимная и противостоящая обратному удару. В первом случае угол больше (45 - 60°) - соответственно ламели имеют больший ход и работают мягче, но почти не предотвращают обратный удар. Во втором случае угол тупее 60 - 75° - ламели прижимают посредственно, из-за малого хода и бОльшей жесткости, но хорошо фиксируют деталь при обратном ударе. И еще один момент: чтобы гребенка не затирала о поверхность, перед тем как прорезать ламели, нужно на фуганке снять 0,5 - 1 мм, с обоих сторон, на длину ламелей.

Свернуть

Ответить · 6
Скрыть ответы



Andrei Molodoi 2 дня назад (изменено)

+AlfFisher Марк, огромная просьба (думаю будет не только моей), сделайте видео про все шаги описанные вами в данном комментарии. Спасибо ;)

Ответить · 2



Sergey Ost 11 часов назад

+AlfFisher Марк, а можно поподробнее? Видео есть?

Я уже размещал несколько видео на данную тему:

В этом я показываю плоские прижимы. Преимущество таких прижимов в малой высоте и мягкости хода. Посмотрите видео, я подробно в нем рассказал обо всех нюансах.

Следующий вариант - веерный (гребенчатый) прижим, установленный на переходной пластине линейки и на столе пилы.

https://www.youtube.com/watch?v=zlwuuO2MjtY
Еще один вариант плоского прижима. Но в этом случае он сделан из металла. Для кронштейна использован металлический уголок 35 х 35, с прорезанным пазом под болт М10.

Вертикальная полка уголка уменьшена по высоте, чтобы сделать кронштейн более компактным и легким.

В качестве пружины в обоих прижимах использована полоса из ленточной пилы толщиной 1,1 мм и шириной 22 и 16 мм соответственно.

Пружина закреплена на 2 заклепки, Ф 3 мм к пластине, приваренной к кронштейну. На краях пружины сделаны 2 отверстия (одно из них - овальное, чтобы край пружины мог двигаться относительно нажимного бруска) Нажимной брусок привинчен к пружине на 2 шурупа.

Нажимной брусок сделан из бука и пропитан расплавленным парафином для уменьшения трения.

Паз в кронштейне под зажимной болт - прорезан отрезным диском (на проход), далее в паз вставлен кусок пластины толщиной 4 мм и паз - замкнут (заварен).

https://www.youtube.com/watch?v=CzqMmSTshgY

А в этом видео я показываю самодельные болты, которые использую для крепления прижимов и другой оснастки в Т - образных пазах стола циркулярной пилы.

https://www.youtube.com/watch?v=hrOhMdNvpZM

Ну вот, видео я думаю уже посмотрели, а теперь более подробно о гребенчатом прижиме.

Прижимы для своих станков я обычно делаю из прямослойной сосновой, не смолистой доски, толщиной 15 - 25 мм. Ширина доски - в зависимости от задач, колеблется в пределах 50 - 100 мм.

Длина подбирается так, чтобы прижим можно было уверенно зафиксировать на столе или линейке станка.

Поскольку прижимами редко прижимают детали толще 40 и шире 100 мм, соответственно если прижим фиксируется одним болтом - то длина паза под болт составляет 100 - 120 мм.

Как я уже упоминал в своем комментарии выше, от угла, под которым срезана рабочая сторона прижима - зависит то, как он будет работать.

Прижим с острым углом 45°-60° - работает более мягко, и имеет бОльший ход, но плохо противостоит "обратному удару" (когда фреза или пила выбивает заготовку назад).

Прижим с более тупым углом 60°-75° - имеет малый ход (1-2 мм), хорошо противостоит обратному удару, но оказывает большое сопротивление движению детали.

Длина пропилов (ламелей) обычно делается в пределах 50 - 70 мм.

Толщину ламели и ширину пропила следует подбирать так, чтобы ламели легко отклонялись при нажиме пальцем, но не гнулись при нажатии в торец ламели.


Рис. 1 Размеры прижима.

Пропилы можно делать как при помощи лобзика или ленточной пилы, так и на дисковой пиле. Причем если станок позволяет наклонять диск, то проще сделать это на торцовочной каретке, наклонив диск в сторону.

Для этого на каретке укрепляется доска (панель) с направляющей, равной по толщине - пропилу пилы.


Рис.2 Прорезание пазов на каретке.


Но даже если пила не позволяет делать наклонные пропилы, можно обойтись обычной пилой с диском, установленным перпендикулярно столу.


В этом случае длина пропилов с верхней и нижней стороны прижима будет разной, но это практически не оказывает влияния на его работу.


Первую (по ходу детали) ламель можно укоротить на 5 мм, чтобы при обратном ударе деталь ее не сломала. Она не будет участвовать в работе, а будет служить ограничителем хода для второй ламели.

Для того, чтобы прижим работал четко, без заеданий, следует сделать так, чтобы ламели при работе не касались поверхности стола, иначе они будут затирать, и плохо возвращаться назад, после прохода детали.


Это можно сделать 2 способами: либо наклеить на готовый прижим кусок плотного картона или ДВП толщиной 2,5 - 3 мм,

либо перед тем, как нарезать пазы, снять с той стороны, которая будет прилегать к столу или линейке 1 - 2 мм, используя для этого пилу или фуганок.

Можно снять материал с обоих сторон, тогда прижим станет универсальным и его можно будет ставить и на стол и на линейку.




Рис. 2 Занижение профиля ламелей (накладкой из ДВП или снятием материала)

Думаю "тема раскрыта" :)

Если остались вопросы - пишите, постараюсь доходчиво объяснить :)

На этом на сегодня - все. Подписывайтесь на обновления блога, пишите комментарии и делитесь в соцсетях :).

ОнВТ :) Столярка. Как нарезать тонкие рейки

О н ВТ (Отвечаю на Вопросы Телезрителей :)

Всем привет :)

Пришел вопрос от моего зрителя:

Сергей Н. 2 дня назад

Здравствуйте, мне нужно нарезать тонких реек 9мм., из имеющихся уже заготовок 300*180*22мм..Пока сделал приспособу как у Андрея Ярмолкевича, но с ней неудобно резать мои заготовки.Может у Вас есть какая готовая приспособа или шаблон для таких реек? Резать буду на пиле dw-745, также имеется к ней каретка. Буду благодарен за советы, я пока только начинающий любитель-))

Решил дать развернутый ответ - и написать статью с картинками :)

Небольшое уточнение:

Приспособа, как у Андрея Ярмолкевича ¹ - самодельное приспособление для циркулярной пилы, позволяющее резать доску на тонкие ламели.


Широко распространенное у западных мастеров. На Ютубе можно встретить много видео на данную тему.
Рисунки - интерактивны. При клике - открываются в полном размере.

Рис.1 Подвижный упор с роликом.

Приспособление представляет из себя подвижную пластину с роликом (подшипником), направляющей и зажимным болтом, посредством которого приспособление фиксируется в пазу стола циркулярной пилы.

Может иметь дополнительную переходную площадку с направляющей, которая крепится к столу пилы.

Рис.2 Нарезка доски на ламели.

                                                                                                                                             
Принцип работы заключается в предварительной настройке толщины отрезаемой планки (ламели) - путем смещения панели с подшипником относительно плоскости реза.

После того, как размер выставлен, на стол укладывается заготовка и посредством смещения направляющей линейки - поджимается до упора в подшипник.

Производится рез.

Заготовка снова прижимается к ролику перемещением линейки.

Операция повторяется.
 

- - - - - - - - - -
¹ Андрей Ярмолкевич - мой коллега, столяр из Белоруссии, разместивший мастерскую на балконе в городской квартире.
Автор канала на Ютуб: https://www.youtube.com/user/yplandrew

Я даю ссылку на канал, так как там очень много интересного. Приспособление - найдете сами :).

Это было предисловие. А теперь - к теме:

Схема, о которой я расскажу пригодится авиа- и судомоделистам, а также всем, кому приходится нарезать "мелочевку" на пиле.

У этой схемы есть 2 важных момента:

вкладыш "нулевого зазора"
и расклинивающий нож.

При нарезке мелочи важно сделать так, чтобы отрезаемая деталь не попала в зазор между диском и отверстием в столе, а также чтобы она не была испорчена задней частью диска.

Поэтому проще сделать приспособление, сочетающее в себе вкладыш и расклинивающий нож.


Приспособление делается из листа ДСП толщиной 10, а лучше 16 мм. Пойдет также фанера или МДФ.

Первым делом нужно прорезать паз под диск. Для этого к листу при помощи пары струбцин или шурупов - крепится рейка, служащая направляющей.

Можно прорезать паз и другим способом, например базируясь от направляющей линейки, либо по пазу в столе - как это делается при изготовлении торцовочной каретки.

После прорезания паза нужно измерить ширину пропила и сделать расклинивающий нож. Материалом ножа может служить дерево твердых пород, фанера, двп или пластмасса.


Высота расклинивающего ножа должна быть такой, чтобы он выступал над поверхностью плиты на высоту, большую толщины детали.

Образно говоря - при толщине ДСП - 16 мм, и толщине заготовки - 4 мм - высота ножа должна составлять, минимум 21 мм.

Длина ножа 40 - 60 мм. Нож меньшей длины не будет иметь достаточной прочности, а большей - будет создавать дополнительное трение.

Рис. 3 Прорезание паза в ДСП и расклинивающий нож, вклеенный в паз.

Толщина ножа должна быть на 0,5 - 1 мм быть больше ширины пропила. Чем

больше диаметр пилы - тем больше разница в размере


Передняя кромка расклинивающего ножа затачивается с двух сторон (как нож :), и он вклеивается в пропил.

Дополнительно, для уменьшения трения, деревянный нож можно пропитать расплавленным парафином.

Рис. 4 Крепление приспособления на циркулярной пиле.

Поскольку толщина нарезаемых планок не велика, в качестве линейки можно использовать полосу ДВП, к которой прикреплен упорный брусок.

Таким образом получается простая линейка - рейсшина. Для фиксации линейки можно использовать пару шурупов с широкими шайбами.

Длина импровизированной линейки - до средины или 2/3 пильного диска. Это сделано для того, чтобы отрезаемая рейка легко отгибалась расклинивающим ножом и не касалась задней стороны диска.

Дополнительно на линейку или на плиту можно прикрепить верхний прижим, который не позволит отрезаемой детали подниматься вверх.

Прижим может быть самым простым - сделанным из деревянного бруска, или иметь более сложною, например такую конструкцию:

https://www.youtube.com/watch?v=yMRzjfYoVRk

                                   


Вариантов крепления приспособления к столу циркулярной пилы может быть несколько. Один из них показан на Рис. 4. 

Также можно использовать Т образные болты, вставленные в пазы циркулярной пилы.

Для быстрой установки приспособления можно использовать поворотные Т - образные болты, которые я показывал на 5:20 минуте в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=hrOhMdNvpZM

                               


- - - - -

Подобным способом я делаю деревянные штапики малого сечения - Рис. 5.

Сначала из рейсмусованной доски - режу планки толщиной 8 - 12 мм.

Толщина доски подбирается из расчета - 2 штапика + пропил + припуск на рейсмусование.

Далее рейки рейсмусуются и на краях фрезеруется калевка (радиус). После на приспособлении заготовка разрезается на 2 штапика.

Рис. 5 Двойная заготовка штапика.

Вот как то так

Думаю тема - полностью раскрыта :)


Ставьте Лайки. Пишите комментарии. Задавайте вопросы и

подписывайтесь на блог  :)