Как сделать ручку на нож за 15 минут.

Мастерская 3.1 Заточной станок (точило) Часть первая.

Продолжение темы 
Комплектации мастерской.            

                            Начало - здесь:  http://alffisher.blogspot.com/2015/07/blog-post_18.html:

Привет всем!

Первоначально думал уложиться в одну статью, но материала оказалось много "и тут Остапа понесло", поэтому сейчас первая часть. 

Продолжение опубликую в следующей части.

Сегодня буду говорить о заточном станке - (точиле). 

Основных путей - два: - купить и сделать.

Из своей многолетней практики я понял один принцип: сделать можно практически все,

но нужно делать только то, что невозможно купить, либо оно стоит нереально дорого.

Как правило у начинающего мастера нет ни достаточных знаний, ни опыта, ни инструмента.

Поэтому на свет по началу рождаются "чудомашины", которые язык не поворачивается назвать полноценными станками.

Автор этой конструкции ютубер, Иван Худак

Мало того, что такие "изделия" не удобны в работе, часто они опасны,
ведь старый двигатель с неизвестно какими оборотами и мощностью, абразивный круг без опознавательных знаков и оправка (фланец) выточенная токарем "на глаз" — не добавляют безопасности в работе станка. :(

Очень часто конструирование станка заканчивается изготовлением оправки на двигатель, установкой первого попавшегося круга и креплением двигателя к доске. 

Еще одно творение, найденное на просторах интернета...

Но ведь нормальное точило, это еще и

-  ограждение круга (кругов), с регулировкой верхнего зазора между кругом и ограждением, 
-  защитные щитки (стекла), 
-  регулируемый подручник, --  пылезащищенный выключатель, расположенный в удобном месте и 
-  надежная опора (станина).
    

Конечно, сказанное выше не означает, что нужно отказаться от изготовления самодельных станков.

Наоборот, если учитывать технические требования, 
не нарушать элементарные требования техники безопасности и здравого смысла — самодельный станок может стать хорошим подспорьем начинающего мастера и даже центром маленькой мастерской. 

Конструированием самодельного станка под свои определенные задачи - можно заняться поздней, когда уже будет накоплен опыт и определен круг задач.


Но все же первое точило — проще купить. Во-первых купив, вы получаете готовый станок "здесь и сейчас", на котором уже можно начинать работать, и который имеет все необходимое для безопасной работы.


Нужно отдать должное китайской промышленности — подобного "добра" сейчас достаточно.

Конечно такие станки не могут похвастаться выдающимися характеристиками, показатели потребляемой мощности — часто сильно завышены. 

На китайском, низкосортном инструменте, в отличии от качественных брендов, никто никогда не напишет отдаваемую мощность. 
Только потребляемую, и то часто завышенную в несколько раз.

Правда и здесь есть исключения. Пример марки Ferm и Einhell — на которых указана реальная потребляемая мощность.

По сути это один и тот же станок, только под разными брендами.

Я работаю на станке Ferm более 10 лет и за это
время у меня нет нареканий к данному станку.

Мощность точила для мастерской нужно выбирать исходя из основной массы выполняемых задач.

Чтобы заточить сверло, диаметром до 10 мм, поправить узкую стамеску, наточить сапожный нож 
— достаточно станка мощностью 120Вт, имеющего круг диаметром 125 мм.

Я не говорю о скорости вращения двигателя точила, так как большинство современных точил промышленного изготовления, с кругами диаметром до 200 мм. имеют двигатели "трехтысячники" — 2800 — 2950 об/мин.

Станок, имеющий мощность 150 Вт — наиболее оптимален для начинающей (домашней или дачной) мастерской. Стоит он относительно не дорого, весит мало.

Такая мощность позволяет выполнить большинство задач по заточке режущего инструмента, мелкие слесарные работы (снятие фасок, обдирка деталей, шлифовка и т. п.) 150 Ваттные станки обычно имеют круг диаметром 150 — 175 мм.

Следующий тип — станки мощностью 250 Вт (400 — 600 китайских ватт :) Круг диаметром 200 мм.

Станки такой мощности позволяют делать более грубые работы, например заточить топор, большое зубило, снять фаски на свариваемых деталях и т. п.

Соответственно и цена таких станков существенно выше.

Скажу пару слов о самоделках.

Тут стоит выделить 3 типа:

• точила на базе асинхронного двигателя мощностью 100 — 180 Ватт,  от старой советской стиральной машины.
  
• точила, сделанные с применением трехфазных двигателей, мощностью от 400 Вт, подключенных через конденсаторы. 
• точила на базе трехфазных двигателей, подключенных в трехфазную сеть, имеющие полноценное ограждение, защиту (щиток), подручник, регулируемый в нескольких плоскостях, и пылеотсос.

Ну как тут не похвастаться своими самоделками :)

Большое универсальное точило с ременной передачей и кругом диаметром до 300 мм: https://www.youtube.com/watch?v=jmrFCy7Ch8c  ограждение ремня временно снято для замены подшипника. %)

Станок для заточки ножовок: https://www.youtube.com/watch?v=r5kdl7d21rc

Теперь по-порядку. 

Первый тип - станок на базе "стиралочного двигателя".
На советских стриралках, в основном, использовались 3 типа двигателей: 

• двигатель центрифуги, 100 - 120 Вт, 2700- 2850 об/мин.
• двигатель привода активатора: 180 Вт, 1350 - 1420 об/мин.    
• двигатель активатора машины "малютка" 120 Вт. 1340 об/мин.

Двигатель от центрифуги подходит для изготовления совсем маленького точила или шлифовального станка с планшайбой: https://www.youtube.com/watch?v=_XuhFDvbbb0

Так как мощность этого двигателя невелика, станок на его базе подойдет только для мелких работ - например для затачивания сверл.

Более серьезный станок можно сделать из двигателя привода активатора

мощностью 180 Вт. 

Этот двигатель имеет достаточный крутящий момент, позволяющий использовать абразивные круги Ф 150 - 175 мм, шлифовальные тарелки с наждачной бумагой (планшайбы), Ф 150 - 200 мм, шлифовальные барабаны с наждачной бумагой (для зачистки резины и дерева), Ф 150 мм. 

О том как сделать шлифбарабан я неоднократно рассказывал в своих видео.

Один из вариантов - барабан из упаковочного гофрокартона:

 https://www.youtube.com/watch?v=j10ETXEwH88

Чертеж оправки, которая используется для установки широких шлифовальных

барабанов на вал Ф 14 мм, двигателя стиральной машины

Рис. 1  Оправка для установки шлифовального барабана и абразивных кругов.

   
Резьба М8 (в торце оправки) используется для установки фанерной шлифовальной планшайбы Ф 125 мм и переходника с маленьким сверлильным патроном 
(Ф зажима - 6 мм.)

Оправка выточена из прутка Ф 40 мм, проточенного "как чисто", поэтому на чертеже указан максимальный диаметр - 39 мм.

При зажимании абразивных камней на оправку дополнительно устанавливаются 2 фланца. Такая конструкция позволяет выточить оправку из материала небольшого диаметра - не переводить много металла - "в стружку" :)

Рис. 2  Оправка для установки сверлильного патрона на вал двигателя

 Чертеж оправки для установки сверлильного патрона на вал двигателя. 

Конструкция позволяет иметь "быстросъемный патрон", устанавливаемый прямо на вал - для уменьшения биения сверла или другой оснастки, зажатой в патрон.

Рис. 3   Оправка с резьбой М12 Х 1,25, служащей для зажима абразивных кругов, а также для установки сверлильного патрона с резьбовой посадкой.  Длина резьбы - 30-35 мм.

 Более подробно о возможностях оправки я расскажу во  второй части статьи.


Станок на базе двигателя "малютки" я показывал в своем видео о самодельном фланце: https://www.youtube.com/watch?v=soaXuWm4Ntw

На этом я заканчиваю первую часть статьи. 

Во второй части я продолжу рассказывать о самодельных заточных станках и 

приспособлениях, расширяющих их функциональные возможности.

Также я дам еще несколько рекомендаций (с чертежами) о том, как сделать оправки для самодельного точила.

Всем - спасибо за внимание !  

Пишите комментарии, ставьте лайки, задавайте вопросы и делитесь ссылками на      мой блог :)

Продолжение статьи - здесь: Продолжение статьи о точиле

Мастерская 2.0 Как выбрать электролобзик.

          Всем привет !

     Как и обещал, продолжаю тему комплектации мастерской

Сегодня расскажу о втором по значимости инструменте начинающего мастера (и не только начинающего), при работе с деревом - электролобзике. 

Да, да именно о лобзике, а не о стационарной дисковой пиле или ручной циркулярке.

На первых порах довольно много работы по дереву, фанере и дсп можно делать обычным лобзиком. 
Конечно эффективность реза лобзика, особенно вдоль волокон дерева не очень велика, но если использовать пилку с продольным зубом, а маятниковый ход установить на максимум - то и лобзик позволит делать работу довольно быстро.

О дисковой пиле тоже стоит задуматься, но это можно сделать немного поздней. 

Вариантов в этом случае достаточно много, но я бы посоветовал для начала использовать дешевый китайский плиткорез, внеся в конструкцию небольшие доработки: https://www.youtube.com/watch?v=HRjIBviwm-s

=

=

Почему лобзик? - Во первых этот инструмент значительно безопасней дисковой пилы, что очень важно для начинающего мастера, не имеющего достаточных навыков.

Во-вторых практически все современные лобзики имеют достаточную мощность и позволяют работать с деревом, толщиной до 50 мм, фанерой и ДСП - до 30 - 40, а также пластиками, цветными и черными металлами.

Установив лобзик в стол или просто прикрутив к листу фанеры толщиной 8 - 10 мм - можно легко получить импровизированный станок, позволяющий делать довольно точные продольные и поперечные резы и резать мелкие детали  Рис. 1

Рис. 1  Пластина крепления лобзика

Пластина крепится к столу (верстаку)  на 2 винта или шурупа Ф5 - 6 мм, с потайной головкой.

Три отверстия в пластине позволяют крепить лобзик боковой или задней стороной к верстаку (для продольных и поперечных резов). Расстояния между отверстиями должны быть равными.

Рис.2  Крепление лобзика к пластине.

Для возможности быстрой установки лобзик крепится к пластине при помощи Г - образных (цельных или составных) элементов. Достаточно ослабить винты и вынуть пилку - и лобзик легко выдвигается вперед.

Извлечение лобзика можно сделать еще более легким, сделав в пластине - продольный пропил под пилку лобзика. В этом случае пилу снимать не нужно, лобзик просто задвигается в ложементы.
     
Еще более удобная конструкция - отдельный стол для лобзика, о котором я не раз рассказывал в своих видео.

Один из вариантов стола я показывал в своем видео: https://www.youtube.com/watch?v=zYW6RxpGIXk

=

=

    А в этом видео показана дополнительная направляющая, позволяющая использовать более длинную пилку и получать точный угол в 90°: https://www.youtube.com/watch?v=-1M40qk2H4w

=

=

    Для быстрых точных и резов (в основном листовых материалов) без использования  сложной разметки, для лобзика можно сделать импровизированную шину, аналогичную шине для дисковой пилы Рис. 3.
   О том как сделать шину я рассказывал в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=1UgEQfJr1mU

Чтобы во время работы лобзик не опрокидывался, на половину платформы, при помощи 2х стороннего линолеумного скотча, наклеивается полоска ДВП, равная по толщине материалу шины.

Рис. 3  Работа лобзиком по направляющей шине.

Несколько слов о выборе лобзика: 

О брендах я много говорить не буду, тут каждому ясно, что более дорогой инструмент, как правило, обладает более лучшими характеристиками.

Каждый выбирает инструмент по своим возможностям, скажу только что не стоит покупать совсем не известный инструмент (как правило китайский :) , или бренды с "явно русскоязычными названиями", и первый и второй, как правило долго не живет %(((.

Можно купить "добротного китайца" (Ferm, Einhell, Craft и т.п.), "китайского немца" - Skill, или "китайского японца"- Makita, причем последний относится к профессиональному классу, несмотря на чаще всего китайскую родословную :) 

Из бытовых моделей я бы рекомендовал лобзик Ryobi за довольно хорошее сочетание цены и качества.

Довольно добротные лобзики выпускает Фиолент (600 Ваттная модель) и Rebir.

Многие знают, что на инструменте не совсем добротного китайского производства часто завышены показатели мощности.

Можно встретить инструмент весом 2 кг, на котором указана мощность 700 - 900 Вт %), поэтому прежде чем покупать китайинструмент - нужно сравнить его в работе с нормальными производителями.

Основные требования к лобзику для бытовых работ: 

Мощность (реальная) 550 - 650 Вт. Число "двойных ходов" - 2600 - 3000 / мин. 

Обязательное наличие маятникового хода.

Регулировка скорости ходов - по степени нажатия на курок.

Фиксатор нажатия пусковой кнопки и колесико регулировки скорости в кнопке.

Плавная регулировка наклона подошвы.

Хорошо, если лобзик имеет быстросъемный механизм фиксации пилы, подсветку рабочей зоны, параллельный упор и возможность подключения пылесоса.

Но без этих опций можно обойтись.

Наличие лазерной направляющей на лобзике вообще не критично, так как пользы от нее практически нет.

И в завершение - совет из серии "очумелые ручки": 

При работе с ДСП лобзиковые пилки изнашиваются не равномерно. Чтобы более рационально использовать ресурс пилы, на платформу лобзика я привинчиваю кусок ДСП, толщиной 18 мм, который позволяет работать концом пилки.

После того как конец пилки затупится - накладка убирается и пила работает средней частью зубьев.

В следующей статье я расскажу о выборе "второго" инструмента при   работе с металлом - Угловой Шлифовальной Машине (Болгарке)

На этом на сегодня - все!

Пишите комментарии и задавайте вопросы.
Делитесь ссылками на мои статьи в социальных сетях

До встречи на страницах блога :)

Мастерская 1.2 Как заточить центровое сверло по дереву.

Всем привет. 

В блоге понемногу появляется обратная связь, и это радует :) 

Несколько дней назад мне задали вопрос по заточке спирального центрового сверла по дереву.

Я написал ответ. 

Но подумав, решил что стоит сделать статью на эту тему, так как подобная работа может представлять трудность для мастера (и не только начинающего).

Как заточить центровое (трехперое) сверло по дереву ?

        

Вариантов заточки может быть несколько, 
в зависимости от того, насколько точное отверстие нужно получить (точно в размер сверла, или допустимо разбивание отверстия на несколько десятых), 
и для какой работы предназначено сверло (форма режущих зубьев, форма и длина центра.
    
Первые два способа подходят как для спиральных так и для перьевых сверл.

При НЕвысоких требованиях к симметричности расположения центра и длины режущих кромок, можно затачивать на обычном точиле, 
используя цилиндрический абразивный камень, или камень, заправленный под небольшим конусом (75 - 80°) 

Заточка производится на точиле с подручником, 
с контролем длины Р.К. по линейке или штангенциркулю. 

Недостаток такого способа - сложность получения вогнутой режущей кромки и длинного центра.

Угол между режущей кромкой и боковой поверхностью центра ~ 80 - 90 °

Рис 1.  Простая заточка с углом 90 градусов.

       Сверло затачивается в 2 этапа, сначала формируется режущая кромка (задний угол под наклоном к плоскости ~ 12 - 15°) и боковая поверхность центра. 

Далее снимаются 2 плоскости на самом центре (формируется четырехгранная пирамида).

Минус такого способа - возможный увод центра - разбивание отверстия и короткий центр, не позволяющий засверливаться под углом к плоскости детали. 

    
Плюс такой схемы - простота заточки.

Второй вариант требует применения 2х типов заточных кругов (широкого, цилиндрического
и узкого - с радиусной или цилиндрической рабочей поверхностью). 

В качестве узкого полукруглого круга можно использовать толстый отрезной круг (для УШМ), толщиной 2,5 - 3 мм.

Рис. 2   Заточка с острыми краями и вогнутой режущей кромкой.

На цилиндрическом круге - формируется задний угол 

(12 - 15°и направляющий центр. 

А на узком, - занижается режущая кромка, (делается ридиусная выборка) для образования острого угла на внешних концах режущей кромки сверла. 

     

Для симметричности рабочих кромок центр сверла затачивается на призме, жестко закрепленной на подручнике станка. 

Следующий вариант заточки Рис. 3 - предназначен для перовых сверл больших диаметров. 

Такая заточка позволяет быстро сверлить отверстие, эффективно снимая материал. Но имеет существенный недостаток - малое количество перезаточек. 

По этой причине не желательно затачивать таким способом основной набор сверл. 
В своей мастерской так я затачиваю сверла-дубликаты из дополнительного набора.

По мере снятия металла с торца зачистного ножа, (из-за радиусной выборки) режущий угол меняется от положительного (острого) - до отрицательного (тупого) и сверло начинает рвать материал. 

В этом случае приходится отрезать часть лезвия и затачивать сверло заново. 

Но во многих перовых сверлах имеется отверстие, из-за которого приходится обрезать 1/3 сверла.

Рис. 3  Несимметричная заточка перового сверла.

Рис. 4  Радиусная выборка зачистного ножа.

     
Радиус выборки зачистного ножа зависит от толщины перового сверла, для сверл с тонким (3 - 4 мм) лезвием, достаточно делать R = 2 - 3 мм.

 Спиральные сверла по дереву затачиваются в несколько  этапов:

   - предварительно затачиваются боковые стороны центра сверла.

Для того, чтобы получить симметричные режущие кромки, желательно проводить эту операцию на призме, закрепленной на подручнике заточного станка.

Далее формируются боковые грани подрезных ножей и плоскость, образующая острие центра (пирамидальную форму), 
и последним этапом затачивается передняя грань подрезного ножа.

 На Рис. 5 и 6 показан  упрощенный способ заточки спиральных сверл по дереву.

Рис. 5  Заточка спирального сверла.

Рис. 6  Подточка передней кромки подрезного ножа.

В короткой статье сложно рассказать обо всех нюансах заточки детально, но думаю своим рассказом я ответил на основные вопросы :)  

Но если вопросов будет много - то я сниму видео о заточке сверл по дереву.



А на этом на сегодня - все. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Делитесь моими статьями в соцсетях и подписывайтесь на мой блог :)