Самодельная линейка для циркулярной пилы. Дополнения.

         Всем привет.

Хотел было закрыть тему линейки для циркулярной пилы, но подумал и решил добавить еще несколько строчек :)

Одна небольшая доработка линейки - которая расширяет возможности станка.

Я использую такую доработку на нескольких своих станках.

Доработка - это ряд отверстий в боковой поверхности линейки, расположенных на определенном расстоянии.

На самодельной большой циркулярке: https://www.youtube.com/watch?v=owzzKxo0VQs на которой линейка сделана из железного уголка сечением 50 х 50, отверстия расположены через 200 мм и служат для установки дополнительной (удлиняющей) накладки на линейку.
=

=

Накладку я устанавливаю когда мне нужно резать длинные доски, в основном когда я обрезаю обзел.

На других станках (Jet JBTS-10 и на самоделках) возможностей использования отверстий в линейке - значительно больше.

В идеале расположение отверстий на нескольких станках нужно унифицировать, чтобы было возможным использовать одну оснастку на разных станках.

Например когда я использую ограждение пилы, у меня нет возможности делать рез близко от края заготовки, так как ограждение мешает подвинуть линейку близко к пиле. В этом случае на креплю на линейку L - образную направляющую

Нижняя панель сделана из мебельного ДСП толщиной 10 и шириной 100 мм. Такая ширина выбрана, чтобы проще было отсчитывать размер по линейке пилы.

При использовании торцовочной каретки в паре с направляющей линейкой (когда необходимо нарезать большое количество одинаковых деталей) к линейке я креплю брусок толщиной 50 мм, который позволяет безопасно работать на пиле без опасности захвата и выброса обрезаемой детали.

Брусок с Т - образным пазом удобен тем, что его можно перемещать по линейке, соответственно использовать в качестве ограничителя хода детали (закрепив в задней части линейки, позади пилы)

В этом видео https://www.youtube.com/watch?v=Rs8uJRQ35GM я показал способ, как сделать паз, не используя Т - образную фрезу.
=

=

Более простой способ крепления упора (струбцинами-прищепками) - я использовал в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=ZFT9TF7u1UE

=

=

На видео в направляющей линейке четко видны отверстия, которые я использую для крепления оснастки - (3 большие отверстия).

Немного ниже видны отверстия меньшего диаметра, через которые я креплю дополнительную накладку из МДФ.


             На этом на сегодня все.

Смотрите видео, комментируйте и задавайте вопросы (если что-то не понятно)



Всем - спасибо за внимание, и до встречи на страницах моего блога.

       Марк.

Самодельная линейка для циркулярки - 3. Кронштейн.

                   Ииии ...  Продолжаем !

           Всем привет, кстати :)


      Сегодняшним сообщением хочу закончить с конструкцией линейки, чтобы перейти к другим элементам станка.
    Итак - чтобы собрать все вместе нужна главная деталь - кронштейн, на котором крепится линейка (труба), направляющий уголок и механизм фиксации (эксцентрик).
    Кронштейн сварен из листового металла толщиной 4-5 мм.  Конечно его можно сделать и из многослойной фанеры толщиной мм 10, но в данном случае предпочтительней использовать металл - так как от жесткости кронштейна зависит точность всей линейки.
    Я специально не даю размеров и чертежей, так как каждый мастер исходит из своих возможностей, но если кому-то нужно объяснить детально - пишите в комментариях или в личку на Ютуб :)

         Теперь о самом креплении линейки (трубы) к кронштейну. Почему линейку следует делать из трубы - я думаю ясно. Относительно небольшой вес при большой жесткости позволяет получить легкую точную линейку, которую легко перемещать.

    Для своего станка я использовал алюминиевую трубу сечением 40 х 60 х 2.
Трубу я покупал на фирме, которая занимается профилем для торгово-выставочного оборудования.
         О самом профиле я неоднократно рассказывал:

 https://www.youtube.com/watch?v=gmr9w1JF_ro

==

 

==

 я делаю из него много полезных вещей, от Т - образных направляющих

https://www.youtube.com/watch?v=A4DBd7VbNBQ, 

==

==
до регулируемых фрезерных шаблонов.
    Я использовал эту трубу потому, что она имеет прямые углы (без радиусного закругления) и довольно ровная.
    Если в качестве линейки использовать железную трубу, например 40 х 40 х 2, то на нее нужно будет делать фанерные или МДФ накладки, чтобы боковая поверхность линейки была ровной, без радиусов.
    В качестве накладок прекрасно подходит ламинат толщиной 7 - 10 мм.

            Железную трубу - можно приварить к кронштейну. Точнее кронштейн - к трубе :).
    Для алюминиевой придется сделать крепежные пластины (выделены розовым на рисунке).
         Пластины должны легко входить в трубу (вовсе необязательно добиваться плотного соединения без зазора.
    Крепежные винты (с потайными головками), при затягивании зафиксируют трубу на кронштейне очень жестко.

    Совсем не обязательно делать пластины равной длины. Во-первых при сварке их может повести, и труба просто не оденется, а во-вторых для надежного крепления достаточно нескольких точек (2 - внизу, и 1 - 2 - вверху).
    Длина нижней пластины - 150 - 200 мм, верхней - 50.

          Еще несколько слов о самом кронштейне.

                     Лучший вариант кронштейна - сварной.

      Но чтобы его сделать, нужен сварочный аппарат и опытный сварщик. Да и сварку нужно производить на кондукторе, иначе детали может повести "пропеллером".

      Если нет возможности сварить кронштейн - его можно сделать сборным, использовав в качестве дистанционных втулок - резьбовые удлинители (шестигранные резьбовые втулки).


        Шестигранные удлинители, в отличии от круглых дистанционных втулок,
   позволят легко закрепить детали (пластины) крепления трубы, просверлив отверстия в боковых плоскостях, нарезав в них резьбу (например М6) и закрепив пластины винтами с потайной головкой.

        Кронштейн должен быть немного уже самой линейки (трубы), чтобы исключить цепляние детали за кронштейн, при не совсем точной сборке.
    Обычно удлинитель М8 имеет длину 30 мм, при использовании пластин толщиной 4 мм - получаем общую ширину 38 мм.  При ширине трубы 40 мм - условие соблюдается.

     И последний момент: чтобы собранный кронштейн не имел перекосов боковые пластины нужно обрабатывать в паре, соединив между собой винтами, а лучше сваркой (2-3 точки, по противоположным кромкам пластин).
    Отверстия нужно сверлить на сверлильном станке, в крайнем случае на жесткой сверлильной стойке с дрелью.
          Если в мастерской нет сверлильного станка, то можно нанести разметку (рейсмусом или разметочным штангенциркулем) на обе стороны соединенных в пакет деталей, накернить и сверлить с обоих сторон сверлом меньшего на 1/3 диаметра, а далее - рассверлить на необходимый диаметр.

        Как то так :)


                    На этом на сегодня - все.

                                  Всем - спасибо за внимание !

Самодельная линейка для циркулярной пилы - 2. Механизм фиксации.

 

    Всем привет.  

              Продолжаю говорить о линейке пилы.

      Рассмотрим крепление кронштейна (головки рейсшины) к направляющей линейке и регулировку перпендикулярности линейки в двух плоскостях.

   Для качественной работы на пиле линейка должна быть выставлена точно в обоих плоскостях. Более важна параллельность линейки и плоскости пилы. Но и положение линейки в вертикальной плоскости - также важно.

           Самодеятельному мастеру, который не имеет металлорежущего оборудования, сложно сделать все абсолютно точно, поэтому проще предусмотреть регулировку, позволяющую откорректировать положение линейки.
   Для регулировки линейки в вертикальной плоскости направляющий уголок имеет 2 микровинта (детали зеленого цвета), позволяющие наклонять кронштейн.
   Если кронштейн сделан точно и регулировка не требуется - вместо винтов можно наклеить полоски тонкого текстолита или гетинакса, облегчающие перемещение линейки (уменьшающие трение).

        Регулировка параллельности линейки производится двумя способами:

    Грубая регулировка - винты (красного цвета), которые соединяют уголок с кронштейном. Отверстия под 2 больших винта - сделаны овальными.

    Это позволяет поворачивать кронштейн на небольшой угол относительно направляющего уголка. Осью вращения служит третий (малый) винт.

   

    Точная регулировка производится винтами на концах уголка (синего цвета). Вместо винтов также можно использовать полоски текстолита.

    Чтобы увеличить точность регулировки и жесткость крепления, к направляющему уголку приварена пластина.

    Толщина пластины должна меньше толщины уголка, либо в местах головок винтов нужно сделать занижение, иначе винты будут цепляться за направляющую трубу. 

        Можно поступить и более простым способом - наклеить снизу на уголок полоску текстолита, большей толщины, чем головки винтов, и таким образом поднять уголок над поверхностью направляющей трубы.

               Идем дальше.

        Каким образом линейка фиксируется на направляющей (трубе). 

Вариантов может быть несколько, но наиболее удобным в работе является рычаг-эксцентрик. 

    Эксцентрик может воздействовать прямо на трубу, в этом случае при зажатии появляется дополнительный момент, направленный вниз и прижимающий направляющий уголок к трубе. 

    Но у такой схемы есть существенный недостаток - невозможность регулировки положения рукоятки эксцентрика. 

    По мере срабатывания эксцентрика и стенки трубы - рукоятка эксцентрика будет опускаться все ниже.

Поэтом в конструкцию введена дополнительная пластина (деталь красного цвета). 

    В этом случае регулировка положения эксцентрика производится заменой пластины на более толстую. 

Возможен и более сложный механизм регулировки, но он уместен в только промышленных станках, работающий в интенсивном режиме.

  

 Скажу несколько слов и о более продвинутой схеме зажима: эксцентрике с подшипником. 

          В этой конструкции подшипник насажен на эксцентриковую ось, и при зажиме внешнее кольцо подшипника воздействует на трубу или промежуточную пластину, не скользя по ней.       Соответственно фиксация происходит со значительно меньшими усилиями.

 Еще пару слов о самой линейке: 

    современная циркулярная пила - универсальный станок, на котором выполняются не только продольные резы. 

   Благодаря подвижной каретке - циркулярка превращается в торцовочную пилу, на которой заготовки режутся "в размер". Также на пиле часто делаются фрезерные работы - выборка пазов, четвертей и овалов. 

   При работе на пиле иногда появляется необходимость установить линейку с другой стороны пильного диска. 

   Все это требует возможности легко снимать направляющую линейку, легко ее перемещать и быстро фиксировать.

      Поэтому линейка, о которой я рассказываю - сделана симметричной, и может работать как с правой так и с левой стороны диска. А расположение направляющего уголка поверх направляющей трубы и эксцентриковый зажим - позволяет одним движением снимать линейку со станка.

      В заключение сегодняшнего рассказа дам ссылку на мой Ютуб канал, плейлист (30 видео) по циркулярной пиле: https://www.youtube.com/watch?v=ZFT9TF7u1UE&list=PL6mXlWgvuzAuj7ZlEvlmZoYCucCMAUafO

              Продолжение следует ...

   

     А на этом на сегодня все, до встречи в следующей серии ...

Линейка для циркулярной пилы. От простого - к сложному.

             Продолжаю тему циркулярной пилы.

После публикации последней статьи мне задали вопрос по самодельной линейке. 

По сути я дал всю информацию в видео о пиле из плиткореза:
 https://www.youtube.com/watch?v=HRjIBviwm-s
--

--

И пиле из ручной циркулярки - 
видео на ютуб по этой ссылке:
 https://www.youtube.com/watch?v=GE8HK0gHhTM

---

---

Тем не менее остались моменты, о которых я не сказал в видео.

О них я и буду сегодня говорить.

Многие начинающие станкостроители сталкиваются с проблемой выбора типа фиксации линейки.

На простейших станках часто встречается схема крепления линейки 2 болтами, расположенными в начале и конце стола. 
Болты входят в продольные пазы. 

Такая схема - это развитие идеи крепления линейки при помощи 2х струбцин.

    
Самым большим недостатком такого крепления является постоянная необходимость регулировать параллельность линейки относительно оси пильного диска при каждом перемещении линейки. 

Поэтому я не рекомендую использовать такую схему.

    

Наиболее удобной схемой является конструкция линейки - в виде рейсшины. 

В этом случае линейка имеет дополнительную головку, закрепленную перпендикулярно оси линейки.

 Линейка - рейсшина. Крепление - струбциной.

Такая конструкция позволяет перемещать линейку параллельно оси пильного диска. 
   

Достаточно один раз настроить параллельность. 

Это наиболее простой вариант линейки, но его можно усовершенствовать, удлинив линейку и добавив зажим. 

   
Вариантов зажима может быть несколько. 

2 из них я показал в видео (винтовой и эксцентриковый зажим) с использованием стяжки, проходящей через всю длину линейки.

 Более совершенный способ фиксации линейки - сквозная стяжка и задний прижим.

В нижней части линейки выбран паз для стяжки, приводящей  в движение задний прижим. 

Стяжкой служит резьбовая шпилька или прут с нарезанной по краям резьбой М6 - М8. 

Прижим крепится к линейке на форточной петле и имеет возвратную пружину, которая отводит его от стола при ослаблении затяжки гайки или эксцентрика.

Какой тип фиксации выбрать (гайку или эксцентрик) - зависит от возможностей мастера. 

Зажим гайкой - прост в изготовлении. Я рассказывал о нем в своем видео:
---
---

Зажим эксцентриком - быстро работает, и более удобен.

Ход эксцентрика - примерно 3 - 5 мм. 
Его нужно подбирать так, чтобы полная фиксация происходила за 1/4 - 1/5 поворота рукоятки.

В крайнем случае можно использовать велосипедный эксцентрик зажима седла, правда его конструкцию придется немного доработать.

При использовании вело-эксцентрика придется переместить стяжку выше (ближе к оси петли) - так как велоэксцентрик имеет малый ход, примерно 1.5 - 2 мм.

Конструкция линейки-рейсшины со сквозной стяжкой - проста, удобна в работе, но имеет несколько недостатков.  

Один из них - невозможность пристыковать дополнительный задний стол-расширитель вплотную к столу пилы, так как по задней кромке стола двигается прижим линейки. 

Второй недостаток - линейка должна иметь длину, равную длине стола.

На больших станках с длинным столом длинная линейка может перекашиваться, поэтому потребуется делать большую головку. 
Кроме того длинная линейка будет иметь большую массу.

  
А теперь несколько слов о преимуществах данной линейки:
 
Поскольку линейка фиксируется по краям стола, 
то в зажатом виде нет вероятности отгиба (ухода с размера, 
так как это может происходить на консольных линейках), поэтому линейку можно делать из материалов с небольшой жесткостью, например ДСП или Дерева.

Пойдет также алюминиевая труба сечением 20 х 40 мм.

Еще одна особенность длинной линейки: 

если на станке приходится часто распускать доски имеющие внутренние напряжения (в результате неправильной сушки), 
- длинная линейка может способствовать заклиниванию разрезаемой доски между линейкой и пилой.

Эту проблему можно решить установкой временной накладки на линейку.

Длина накладки - до средины пильного диска, толщина - 10-20 мм.

Размер накладки лучше брать кратным 10 мм, 
чтобы проще было отсчитывать размер по шкале перемещения линейки.

При работе с деревом на станке обязательно нужен расклинивающий нож, который препятствует заклиниванию и выбросу детали зубьями пилы.

             
Следующий тип - Консольная линейка 

Эта линейка отличается от предыдущего типа наличием направляющей шины, расположенной перед столом пилы.

Чаще всего направляющая делается из трубы квадратного (прямоугольного) или круглого сечения.

Направляющая труба крепится к столу на дистанционных кронштейнах, позволяющих регулировать положение трубы относительно оси пильного диска.
    
Лучше использовать прямоугольную трубу , так как на ней легче нанести размерную шкалу или прикрепить линейку. 

Линейка - предпочтительней, так как она может быть подвижной, что удобно при установке дополнительных накладок на направляющую линейку.

Верхняя плоскость направляющей трубы расположена на несколько миллиметров ниже плоскости стола. 

Это сделано для того, чтобы уголок линейки (головка рейсшины) находился ниже плоскости стола и не мешал работе.

 
Поскольку линейка крепится консольно, 
чтобы она имела достаточную точность, для механизма фиксации желательно использовать металл (железо), 
а саму линейку делать из железной или алюминиевой трубы сечением 40 х 40 или 40 х 60.

Боковые поверхности линейки необходимо покрыть дополнительными накладками из фанеры или МДФ, чтобы при работе не повредить зубья пилы о металл линейки.
 
Данная линейка также имеет свои достоинства и недостатки. 
Но в работе она более удобна, чем предыдущая конструкция со сквозной стяжкой.


В короткой статье сложно рассмотреть все нюансы конструкции, но я надеюсь своим рассказом я ответил на некоторые вопросы начинающих станкостроителей.


В следующей части я более подробно расскажу о креплении линейки к поперечной направляющей и о эксцентриковом механизме фиксации линейки.


     Продолжение темы:  
2 https://alffisher.blogspot.com/2015/07/blog-post_6.html
3 https://alffisher.blogspot.com/2015/07/blog-post_7.html
4 https://alffisher.blogspot.com/2015/07/blog-post_9.html
5 https://alffisher.blogspot.com/2015/07/httpalffisher.html

             Всем - Спасибо за внимание !

Самодельная циркулярная пила. Варианты конструкции.

  Размышления о самодельной циркулярной пиле.

   Эту тему я задумывал открыть уже давно - но все время медлил, хотел "собраться с мыслями", наснимать побольше материала и вывести его в отдельный плейлист, но сегодня мне пришел вопрос от моего зрителя, и я решил начать тему прямо сейчас, а новый материал - я смогу добавить по мере его появления :)

    Итак, с чего начать ?  Сначала я хочу определить круг задач, под которые будет делаться станок. Выделю несколько направлений:

    - Первый тип - пила для "порезать дрова" , как ни странно, но такой тип станка тоже востребован, особенно в селах и на дачах, где нет газа а есть необходимость резать дрова для отопления или камина. 

   Почему именно циркулярка, а не цепная пила ?  Во-первых если необходимо резать "тонкомер" и дрова небольшого диаметра - то простой маятниковый станок (Рама, пару корпусов с подшипниками, вал, ременная передача, диск без напаек и асинхронный двигатель) - обойдется дешевле цепной электрической пилы.
   При этом он безопасней и проще в обслуживании (не требует масла для смазки цепи), имеет гораздо больший ресурс (асинхронный двигатель служит намного дольше, чем коллекторный).
   А благодаря узкому пропилу - требует меньше мощности (соответственно меньше жрет электричества)
   Конечно это узкоспециализированный станок и строить его имеет смысл, если потребность в дровах большая. В остальных случаях можно сделать простую торцовочную каретку и использовать циркулярную пилу, установив диск для поперечного распила.

           Идем дальше

         Простой станок "балконного" типа. Станок, на котором делаются мелкие работы, например для моделистов, домашних мастеров и "юных техников". 

    Донором для такого станка может служить плиткорез, в конструкцию которого внесены небольшие доработки:  https://www.youtube.com/watch?v=HRjIBviwm-s
===

   ====     

    Этот станок не имеет регулировки по глубине пропила, поэтому подходит только для самых простых задач, но используя привод (двигатель) плиткореза, можно довольно легко построить станок, имеющий регулировку глубины.

    Вторым вариантом донора для самодельного станка я назову УШМ (болгарку). Почему именно угловую шлифмашину, я расскажу ниже. Для станка "начального уровня" можно использовать УШМ под круг Ф 125 или 150 мм, желательно чтобы шлифмашина имела регулятор скорости.

        Многие строят самодельные станки на базе ручных дисковых электропил. 

   Я также построил подобный станок для работы "на выезде"https://www.youtube.com/watch?v=GE8HK0gHhTM
===9999999

===99999999

    Такая схема имеет свои преимущества - малыми усилиями можно получить полноценный станок с регулировкой по глубине и углу пропила. 

    Но у такой схемы есть несколько больших, трудно устранимых недостатков:

    - это  сложность отвода опилок (решить проблему можно только кардинально переделав штатное ограждение пилы, что затруднит ее эксплуатацию в "ручном" режиме)

    - другим недостатком является малая жесткость конструкции, из-за которой пилу сложно закрепить так, чтобы не было люфта, да и регулировка глубины в таком станке довольно неудобна. 

    Следующий тип - станок "общего назначения" - Универсальный пильный станок для хозяйства - сделать простую распиловочную работу -- нарезать досок на забор, смастерить садовую скамейку, напилить дров для камина - да мало ли работ в частном хозяйстве %)

     Универсальный станок часто строят как комбайн: фуганок + циркулярная пила, у меня тоже есть такой станок, который я построил более 20 лет назад. Тогда я считал такую схему перспективной, но сейчас считаю рациональным разделить функции фуганка и пилы. Раздельная схема имеет больше преимуществ и более безопасна.

           Несколько слов о конструктивных требованиях к станку.

     1 - подвижная линейка с системой быстрой фиксации. 

Варианты исполнения линейки я показал в своих видео. Более простой (с винтом) на видео о плиткорезе, Более сложный (с эксцентриком) - на видео с ручной пилой.

     Варианты с креплением линейки струбцинами, винтами (в продольных пазах) и аналогичным способом, который требует постоянной проверки параллельности линейки - я на рассматриваю, так как линейка должна "автоматом" становиться параллельно пиле, и фиксироваться одним движением.

     2 - регулировка глубины пропила. Эта функция должна быть в обязательном порядке.

  И желательно, чтобы регулировка происходила максимально просто и быстро. Какой тип регулировки выбрать, нужно решать исходя из собственных возможностей, Вариантов может быть несколько - ходовой винт, рычаг, продольный паз с фиксацией болтом. 

     3 - регулировка наклона пилы - функция полезная и нужная, но без нее можно обходится, так как она используется только в нескольких процентах случаев.

     Я хочу рассмотреть более схему - станок из "подручных материалов", с использованием доступных материалов. Сейчас я не буду рассказывать о технических моментах, а остановлюсь только на 2 х  конструктивных типах. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. 

         Первый вариант - самодельная конструкция, состоящая из двигателя (асинхронного), пильного вала, корпуса подшипников, ременной передачи и собственно рамы, на которой это все смонтировано.

    Рама подвешивается под столом и имеет возможность качаться в одной плоскости - для регулировки глубины пропила. Конструкция с асинхронным двигателем позволяет получить станок с продолжительным режимом работы, для большого объема работ.

         Второй вариант - в качестве привода используется большая УШМ, укрепленная на раме (плите), которая в свою очередь крепится на шарнире, позволяющем регулировать глубину пропила. А при наличии 2х шарниров - наклон диска. 

     Вариант со шлифмашиной позволяет легко решить проблемы с приводом и подвесом пилы, необходимо только укрепить УШМ на раме.

         Почему я рекомендую использовать шлифмашину, а не ручную дисковую пилу?

     Если строить станок "с нуля", учитывая отвод опилок и отсутствие люфтов, то переделки УШМ - будут незначительны. Нужно только сделать кронштейн для болгарки и кожух для отвода опилок. 

    Переделки ручной дисковой пилы, для устранения вышеназванных проблем - будут очень значительными.

              Вот примерно такие соображения.

        В моих планах продолжать конструирование пильного станка на базе УШМ, и по результатам я буду снимать подробное видео. 

   Да и размышления о самодельном станке будут продолжаться в следующих записях в моем блоге. 

   А на этом на сегодня все. Всем - спасибо за внимание :)

      Продолжение в следующей статье.

Как сверлить потолок без пыли. Стакан для перфоратора

      Кроме того, что я показываю на Ютуб, я занимаюсь еще многими другими видами работ. Иногда я занимаюсь монтажом гипсокартонных потолков, электрики, потолочных карнизов и люстр.
    Работы делаются как в новых квартирах (без ремонта), так и в квартирах, в которых живут люди. Стараюсь делать работу максимально чисто, но не всегда есть возможность применить пылесос.
   Поэтому в чемодане перфоратора всегда есть пыле-сборный стакан. Увидев подобный девайс у своего приятеля, я сначала тщетно пытался найти его в магазине. Но ничего подобного в продаже я не нашел.
   Сначала я пользовался подручными средствами - использовав колпачки от бытовой химии, пластиковые стаканчики и т.п. Но подручные средства не давали хорошего результата, колпачки болтались на буре, содержимое разлеталось по всей комнате.
   Вот мне и пришла идея - сделать самому. Результат превзошел все ожидания - стакан позволяет собрать основную часть пыли при работе бурами Ф6 - 10 мм.

Как проверить грушу насосной станции

       Я занимаюсь разными работами. Это и деревообработка, и мебель, и работа с металлом.
   Одно из моих занятий, которое позволяет "мазать масло на хлеб" - это "сантехника и водоснабжение". Не самая любимая работа, но она позволяет иметь постоянные заказы. Как новые, так и обслуживать уже эксплуатирующиеся.

      Один из таких - станция повышения давления, которую я установил в частном, 2х этажном доме. Давление в городской сети довольно низкое, зимой оно редко поднимается выше 0,9 - 1 Атм, а летом, когда все поливают огороды - держится в пределах 0.3 - 0.5. Из-за этого в доме очень плохо работает двухконтурный котел, да и пользоваться душем, который находится на втором этаже - практически невозможно :(
   Поэтому я установил станцию повышения давления. Она состоит из буферной емкости - пластиковой бочки емкостью 160 литров (рабочий объем воды ~ 140 л).
   В бочке установлен поплавковый клапан с пропускной способностью 3500 л/час и поплавковый датчик насоса (датчик сухого хода).
   Бочка наполняется из городского водопровода, а насосная станция мощностью 900 Вт, повышает давление до 3,6 кг/см2 и подает воду в дом.
   Обвязка станции состоит из 3х кранов, которые позволяют отключить станцию для обслуживания и подать воду в дом из городского водопровода - напрямую, не сбрасывая давление в системе. Вся обвязка выполнена полипропиленовыми трубами Ф 32 мм.

Вместо предисловия. Это мой блог, который дополняет страницу AlfFisher YouTube

            Это первая запись в моем блоге.
     До этого я еще никогда не писал в блог, даже не знаю как начать %). Поэтому начну, как обычно начинаю свои видео:
         - Всем привет :)
   Итак, все же о чем будет блог?
Хотел бы сказать "обо всем" но на "все" нужно очень много времени, поэтому начну с того, что мне нравиться больше - с "работы руками" - в основном это обработка дерева, технологии и приспособления. Но также планирую поднять и "токарную тему" (дерево и металл).
   А еще расскажу о самодельных станках и приспособлениях.

          Вот такое вступление.  Искренне ваш, Марк Фишер.