+Сергей Мельнычук Самоделка. Делал в двух экземплярах. Видео не снимал, но могу сделать статью в блоге: http://alffisher.blogspot.com/ через несколько дней :)
Корпус тисков и подвижная губка фрезерованы из Д16Т. Винт - самодельный, выточен из Ст3, резьба М10, на рукоятке сделана сетчатая накатка и отверстие под вороток.
В корпус тисков запрессована латунная точеная гайка.
Подвижная губка зафиксирована на винте - штифтом, Ф 3 мм.
Картинки при клике - открываются в полном размере. Всем - привет :) Сегодня буду говорить о самодельных столярных тисках. Я уже рассказывал об одном типе зажима, который может служить тисками. Вот пара видео о этой самоделке https://www.youtube.com/watch?v=dIuiG9ocBSs ====
При всех преимуществах, у этой конструкции есть несколько существенных недостатков. Поэтому я решил рассказать о простой конструкции самодельных столярных тисков, более приближенным к "настоящим", но сделанным с применением простого инструмента и доступных материалов. В интернете и на Ютуб можно встретить много конструкций самодельных тисков, но для их изготовления необходимо, как минимум, применение сварочного аппарата, а в некоторых случаях еще и токарного станка. Моя конструкция позволяет обойтись без сварки. Конечно такие тиски - не самый идеальный вариант, но учитывая простоту изготовления - недостатками можно пренебречь. Первый вопрос, которой стоит перед самодельщиком - из чего сделать направляющие ? Вариантов может быть много: от водопроводных труб, до штоков амортизаторов передне-приводных автомобилей - подвески McPherson (WV-Golf, Skoda, Seat) Но я предлагаю использовать направляющие прямоугольного сечения. На чертежах показаны деревянные направляющие, но можно использовать также железные трубы 20 х 20, 20 х 25 и т.п. Преимущество труб в том, что они не чувствительны к влажности. Как вариант - можно использовать водопроводные трубы Ф1/2" или 3/4", мебельную трубу (штангу) Ф25 мм. Но следует выбирать толстосненную, с толщиной стенки 1,2 мм. Преимущество мебельной трубы - под нее легко найти перовое сверло. Еще лучше использовать штоки амортизаторов (стоек McPherson) от передне-приводных автомобилей. Штоки термообработаны, имеют резьбу, а поверхность шлифована и хромирована Почему я предлагаю делать направляющие прямоугольными ? Все дело в том, что такие направляющие гораздо проще крепить в подвижной губке, и под них гораздо проще делать ответную направляющую. Итак, нам понадобится:
Фанера толщиной 18 - 21 мм, размером 80 х 280 - 2 шт. Можно использовать более тонкую фанеру, склеив из нее заготовку толщиной 40 - 45 мм.
2 рейки 30 х 40 х 400, желательно из дерева твердых пород, но можно обойтись сосной, увеличив ширину до 50 мм. Для своих тисков я использовал ножки от старых стульев.
Рейки сечением 30 х 30.
Резьбовая шпилька М16 или М20, длиной 350 мм.
Гайка М 16 (М20)
Железная пластина 4 х 30 х 60 - 2 шт.
Прут Ф 10 мм.
Водопроводная труба 1/2" или 3/4"
Крепеж и клей ПВА.
Для начала нужно склеить заготовку подвижной губки, просверлить отверстия и вырезать пазы под направляющие. Я рекомендую использовать фанеру, общей толщиной 40 - 45 мм, но можно использовать и брусок из твердого дерева. Пазы необходимо сделать максимально точно, (особенно дно пазов) так как от этого зависит перпендикулярность подвижной губки к оси направляющих. Направляющие вклеиваются в пазы и дополнительно закрепляются на несколько шурупов.
В верхней части подвижной губки сделаны 3 отверстия Ф 20 мм и глубиной 50, в которые вставляются упоры. Расстояние между отверстиями - 100 мм.
Рис. 1 - Общий вид подвижной губки
Отверстие под зажимной винт сделано ступенчатым. В широкую часть входит кольцо, которое зафиксировано на винте штифтом, Ф 4 мм. Кольцо сделано из водопроводной трубы 1/2". Это кольцо, вместе с пластиной предназначено для фиксации винта в подвижной губке.
Рис.2 - Размеры подвижной губки
Зажимной винт представляет собой резьбовую шпильку М 16, на которую насажено кольцо и втулка, зафиксированные штифтами. Концы штифтов - расклепаны.
Вороток сделан из прута Ф 10 мм. В торцах воротка просверлены отверстия и нарезана резьба М6, в которую ввинчены 2 болта с расширенными шайбами.
В зазор между кольцом и втулкой входит пластина с пазом, которая удерживает винт в подвижной губке.
Пластина закреплена 2 шурупами.
Рис. 3 - Зажимной винт
Задняя часть тисков собрана в виде коробки из реек и фанеры.
Рис. 4 - Задняя часть - коробка
Чтобы после сборки направляющие легко перемещались в корпусе, при сборке между направляющими и рейками корпуса вставляются прокладки из тонкого картона. После сборки - прокладки удаляются.
Такие же прокладки вставляются между нижней фанерной пластиной и рейками корпуса. Верхняя пластина - приклеена к рейкам.
Для легкого перемещения тисков и защиты от влаги - направляющие пропитываются горячим парафином.
Рис. 5 - Тиски и верстак
Тиски крепятся болтами (или мощными шурупами) - снизу верстачной доски. Второй губкой служит боковая поверхность верстака.
При необходимости можно сделать дополнительную губку из фанеры, толщиной 10 мм и прикрепить на верстак.
Такая конструкция позволяет легко снимать подвижную часть тисков с верстака, когда в них нет необходимости.
В этой статье я не даю подробных чертежей, так как каждый мастер делает инструмент под свои задачи.
Но если у кого-то остались вопросы - пишите в комментариях, постараюсь ответить предельно просто :)
А на этом на сегодня - все. До встречи на страницах моего блога :)
Пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь в социальных сетях и
Только вчера опубликовал статью, а уже сегодня попросили написать продолжение:) Ну раз спрашивают, значит моя работа нужна и ценна моим зрителям - поэтому постарался побыстрее написать продолжение.
Самодельные струбцины- ваймы.
Ваймы условно можно разделить на 2 типа:
открытые - которые используются для склеивания досок в щит и стягивания шипов при сборке деревянных дверей и окон
закрытые - используемые только для склеивания щитов.
Особенность последних в том, что они состоят из двух шин, и щит оказывается зажат сверху и снизу между шинами. Это предотвращает коробление (выгибание) щита при стягивании.
Но это преимущество требует более сложной конструкции, да и вставлять заготовки в такие ваймы не очень удобно. Избежать коробления можно и другими, более простыми способами.
Сегодня я расскажу о первом типе - открытых ваймах.
Рис. 1 Деревянная вайма.
Струбцина состоит из трех основных узлов: задней части с винтом, шины и подвижного упора.
В качестве шины лучше взять рейку из твердых пород - дуба, ясеня или березы, но можно использовать и прямослойную сосну.
Сечение шины - "чем больше - тем лучше", но без фанатизма. Для шины из сосны можно взять рейку сечением 25 х 50 (45)
Задняя часть может быть устроена таким образом:
Рис. 2 Узел крепления гайки.
Вместо удлиненной гайки можно использовать 2 обычных, вставив их с противоположных сторон бруска.
Использовать только одну гайку я не советую, так как в этом случае винт будет разбивать отверстие и через некоторое время начнет шататься и перекашиваться.
Ось винта находится на высоте 20 - 25 мм от плоскости шины. Такой размер позволит делать большинство операций, от стягивания рам и дверей, до склейки щитов толщиной 50 мм.
Это оптимальный размер, менять его не стоит. При склейке тонкого щита проще положить на шину подкладку, а при склейке более толстого - установить несколько струбцин с разных сторон щита (в шахматном порядке).
Узел крепления винта собирается из бруска с отверстием (фанера или дерево твердых пород), усилителя шины и двух фанерных накладок. Все детали собираются на клее ПВА и шурупах. Гайка вклеивается в отверстие на "холодную сварку", либо просто забивается.
Ход винта - в пределах 80 - 100 мм, этого вполне достаточно. Для быстрого перемещения можно дополнительно завинтить в торец рукоятки шуруп под крестообразный шлиц РН 2 и вращать винт при помощи шуруповерта. Рукоятка туго накручивается на винт и крепится на при помощи штифта Ф 3 - 4 мм, проходящего через металлическое кольцо в передней части. Подвижный упор Здесь вариантов довольно много. Можно сделать так, как я показал в своем видео на 1:50 - брусок, 2 стержня со ступенчатыми проточками и 2 пластины:
Но эта конструкция имеет недостаток - ступенчатое перемещение упора, правда позволяет зажать деталь с довольно большим усилием.
Можно сделать бесступенчатый вариант, показанный на Рис. 3.
Рис. 3 Подвижный упор.
Упор - разборной. Это сделано для того, чтобы по мере выработки иметь возможность заменить детали.
Верхняя и нижняя детали имеют небольшой скос, позволяющий перемещать упор, слегка его наклонив, но при приложении усилия упор перекашивается и заклинивается на шине.
Возможен и другой вариант, в котором подвижный упор фиксируется штифтом,
входящим через в отверстия шины.
Рис. 4 Фиксация подвижного упора штифтом.
Возможны и другие способы фиксации, но показанные наиболее оптимальны.
И в завершении скажу еще об одной струбцине, сделанной из металла. Для изготовления такой струбцины нужен сварочный аппарат и слесарные навыки, но характеристики этой струбцины с лихвой компенсируют некоторую сложность изготовления. Основой струбцины служит прямоугольная труба 25 х 40 х 2. Кроме трубы нужна пластина 4 х 25, болт М6 и винт (шпилька) М16 или М14. Головку болта следует обточить до цилиндрической формы, диаметром 9.5 мм. Нажимной брусок (пятка) на винте сделан также как и на деревянной струбцине.
Рис. 5 Струбцина из прямоугольной трубы 25 х 40.
Гайка приварена к трубе при помощи 2-х пластин. Сначала к трубе привариваются 2 пластины, далее пластины подгоняются по высоте и к ним приваривается гайка. В верхней стенке трубы, через равные промежутки (например 50 мм) просверлены отверстия Ф 10 мм, в которые входит болт фиксации заднего упора.
Рис. 6 Передвижной упор.
Передвижной упор сваривается из отрезка трубы, пластины 25 х 40 х 4 и двух пластин поменьше, служащих направляющими, и не позволяющих упору поворачиваться из стороны в сторону. Фиксация упора происходит за счет болта с круглой головкой, который вставляется в отверстие в трубе и сдвигается, заклинивая упор на шине (трубе). Болт ввинчен в пластину упора (для этого в ней нарезана резьба М6), и зафиксирован гайкой М6. Вылет болта регулируется таким образом, чтобы фиксация упора на трубе - происходила практически без люфта.
Рис. 7 Передвижной упор, конструкция
Вот такая конструкция. Довольно технологичная, хотя и не без недостатков %) И в завершение еще несколько вариантов самодельных струбцин:
Картинки в блоге - интерактивны, при клике - открываются в полный размер:)
На днях мне задали вопрос: Михаил Попов"Марк, раз уж речь зашла о струбцинах, можно Вас попросить снять видео о том, как сделать пятку для винта самодельной струбцины. Желательно без токарки и сварки. Можно не из металла. Уверен у Вас есть идеи на этот счёт. Есть мысли по поводу самодельных струбцин и зажимов с применением обычного стержня с метрической резьбой. Вот на этом стержне хочется какую то пятку иметь. Много видео смотрел, везде этот вопрос как то вскользь затрагивается." Конечно можно снять видео, но в таком формате я смогу рассказать только о том, что уже сделал. Поэтому я выбрал формат статьи, где я могу разместить чертежи, более полно рассказав о нескольких типах нажимной "пятки". Ну и в конце, как небольшой бонус - я добавлю свое видео самодельных струбцин для склейки щитов и стяжки дверей - вайм. И так - поехали ! Начну с самого простого, допустим есть необходимость сделать простые струбцины или ваймы, но нет возможности заказать полноценные винты у токаря. Сразу хочу уточнить - для изготовления вайм желательно использовать винты большого диаметра, так как они позволят передавать большие усилия. В качестве винтов для струбцин проще всего брать резьбовые шпильки Ф 10 - 12 мм, а для винтов вайм - Ф14, а лучше 16 мм. Винты бОльшего диаметра имеют довольно высокую цену, поэтому их я могу рекомендовать только для профессиональных вайм. Хотя в этом случае лучше заказать винты с упорной или трапециевидной резьбой. Начну с тонких винтов (Ф10 -12), для струбцин, и возможно для маленьких вайм
Наиболее простой способ закрепить нажимную (пятку) - брусок, пластину - используя 1 или 2 гайки, навинченные на край винта - Рис.1. Если использована одна гайка, то для ее фиксации можно применить сварку, клей для металла (эпоксидную смолу, холодную сварку и т.п.) либо расклепать край резьбы винта. 2 гайки - просто зажимаются с большим усилием.
Рис.1 Винт для ваймы
Упорный брусок сделан из твердого дерева или фанеры. Дно отверстия - плоское. Дополнительно на дно уложена железная шайба, чтобы дерево не деформировалось от нажимного усилия. Чтобы брусок не слетал с винта, его удерживает металлическая пластина, привинченная к бруску при помощи 2х шурупов. Отверстие под винт может быть в виде паза, или просто круглым. Сзади, в торец деревянной рукоятки можно завинтить шуруп с головкой под биту РН2 - это позволит очень быстро перемещать рукоятку при помощи обычного шуруповерта. Идем дальше - Второй вариант (даже два), крепления потребует слесарных навыков, и по-возможности наличия токарного станка, но без него можно обойтись - используя призму и точило. Итак второй вариант Рис. 2 - имеет центральный стержень, который удерживает нажимную пластину:
Рис.2 Крепление нажимной пластины на стержне.
Диаметр стержня - 4 - 6 мм, высота - 5 мм. Для удобства равальцовки в средине сделано коническое отверстие, таким образом, чтобы по краям осталась стенка 1 мм.
После установки нажимной пластины (пятки), в отверстие вкладывается шарик от подшипника и край развальцовывается молотком.
Нажимная пластина имеет толщину на пару мм больше, чем центральный стержень. Если кроме пластины используется нажимной брусок, то в пластине нет необходимости делать ступенчатое отверстие.
Проще сделать небольшое отверстие в самом бруске.
Ступенчатое окончание винта можно сделать на токарном станке, на нем же и зацентровать торец стержня.
Но можно сделать ступеньку и на обычном точиле. Для этого нужна призма, на которую укладывается винт Рис. 3
Рис. 3 Шлифовка стержня на призме
Можно обойтись и без вытачивания центрального стержня Рис. 4, заменив его винтом М4 - М5, который удерживает нажимную шайбу. Поскольку на шайбу не действуют большие усилия, тонкого винта вполне достаточно. Причем такая конструкция может применяться как для маленькой нажимной шайбы у самодельной "С" или "F" образной струбцины, так и для удержания переходной пластины упорного бруска на большой вайме.
Рис. 4 Крепление шайбы - винтом.
Длина винта подбирается таким образом, чтобы при завинчивании до конца, нажимная шайба имела возможность вращаться на винте.
Я показал наиболее простые способы.
Конечно вариантов может быть гораздо больше. Например крепление нажимной пятки на сферическом шарнире, позволяющем отклоняться на некоторый угол.
Но в повторении они намного сложней и требуют применение токарного станка
Например мне нравится вот такая схема Рис. 5, я использовал ее несколько раз на самодельных струбцинах.
На конце винта нарезана резьба с мелким шагом, например 10 х 1 (основная резьба винта - М 14 х 2), за резьбой сделана проточка Ф 8 мм, благодаря которой пятка имеет возможность отклоняться на некоторый угол.
Резьба позволяет при необходимости легко свинтить пятку с винта, а винт - вывинтить из струбцины.
Рис. 5 Крепление нажимной пятки на резьбе
И в заключение видео о ваймах. Самодельных и Энкоровских (трубных)
На этом на сегодня - все. Задавайте вопросы. Пишите комментарии. Делитесь моей статьей с друзьями и подписывайтесь на блог. До встречи на страницах моего блога :)
