Самодельная направляющая шина.

Всем - привет !

Сегодня я расскажу о простейшем приспособлении, позволяющем упростить, ускорить и сделать более качественной работу с электрической циркулярной пилой.

Это приспособление - направляющая шина.



Сначала небольшое отступление: 

существует класс пил, именуемых "погружными". 

Эти пилы используют металлическую направляющую шину и имеют систему регулировки зазора между направляющими пилы и ребром шины, благодаря чему люфт можно свести до минимума.

Кроме того погружная пила имеет другую систему регулировки глубины реза, которая подразумевает предварительную настройку упора глубины и погружение пилы в материал до упора в ограничитель.

Родоначальником этого класса можно считать пилу Festool TS - 55. 

Погружные пилы позволяют получить очень высокий уровень точности и качества реза,
особенно хорошо это заметно при раскрое ламинированного ДСП.

Festool TS - 55

Другие производители также выпускают погружные пилы. В своей мастерской я использую пилу марки Makita SP - 6000

Makita  SP - 6000

Направляющая шина в паре с погружной пилой - позволяет "творить чудеса", раскраивая дерево и листовые  материалы (плиты) 

Но это как правило профессиональный и дорогостоящий инструмент, который доступен не всем начинающим мастерам.


Кроме работы с ламинированным ДСП в мастерской приходится кроить и другие листовые материалы.

И в этом случае можно обойтись гораздо более простым инструментом - обычной дисковой электропилой и самодельной направляющей шиной.

Я уже рассказыал о самодельной направляющей шине в этом видео:
=

=

Но сейчас хочу дополнить видео и дать некоторые рекомендации по изготовлению шины.

Прежде всего хочу отметить, что для изготовления шины (рабочей плоскости и направляющей) 
нужно использовать материал одного типа - либо фанеру, либо ДВП.

Использование материала с разными коэффициентами линейного расширения (например ДВП и Фанера, ДВП и ДСП) приводит к короблению шины при изменении температуры и влажности. 

Особенно критично это проявляется на шинах, длинной 500 мм и более. 



Существует много типов направляющих шин. 

Они могут быть односторонними и двухсторонними, симметричными и не симметричными.


Я использую самодельные, не симметричные одно- и двух-сторонние шины.


В моей мастерской несколько ручных циркулярных пил
и для каждой я сделал свои направляющие шины, так как расположение диска относительно краев платформы у них - разное.


Наиболее часто я пользуюсь короткими шинами, длиной 700 -900 мм.

Для распила более длинных деталей можно воспользоваться длинным ровным предметом - например строительным уровнем или штукатурным правИлом.


И так для изготовления простейшей двухсторонней не симметричной шины потребуется:

- полоса ДВП толщиной 3,2 (или 2,5 мм) шириной ~ 400 мм
и длиной, равной длине будущей шины.  

Одна из длинных сторон должна иметь ровный (заводской) рез.

- клей для дерева (ПВА)

- степлер и скобы длиной 6 - 8 или 10 мм.

- наждачная бумага "150 - 180" и шлифовальная колодка.

- молоток и металлическая плита (для загибания скоб, которые прошли насквозь).

- строительный силикон и пистолет для него (опционально).

- лак для дерева (опционально) и кисточка.

- малярный скотч шириной 25 - 35 мм.

- циркулярная электропила с параллельным упором, под которую собственно и будем делать шину.

- дрель и перовое сверло диаметром 20 - 25 мм. (опционально).

- линейка, желательно длинной 1 м. и карандаш.



Для начала нужно раскроить лист ДВП, (Рис. 1). 
Размеры даны приблизительно, с допуском 5 мм на пропил.


Картинки в блоге при клике по ним - открываются в полный размер.

Рис. 1  Раскрой листа ДВП. Вид "с верху".

Цифрой 1 отмечен ровный край (заводской рез).

Далее деталь А склеивается с деталью В и дополнительно сбивается скобами, шагом 100 мм.

Ровный край (1) детали А должен выступать на 1 мм за край детали В (Рис. 2) 

Это нужно для того, чтобы (возможно) не ровный рез детали В не оказывал влияния на перемещения платформы циркулярной пилы.

Рис. 2  Положение деталей. Вид "с торца".

Теперь используя параллельный упор и циркулярную пилу, базируясь от ровного левого края (1) нужно выровнять правый край (2) будущей направляющей Рис. 3.  

Рис. 3  Выравнивание правого края направляющей.

Делать это нужно тщательно, так как от этого зависит точность направляющей шины.


Далее можно соединять (склеивать и сбивать скобами) направляющие (А и В) с основной плоскостью шины (С)

Рис. 4  Сборка шины. 3 и 4 - обрезаемые края.

Теперь нужно закрепить шину струбцинами  на краю стола, и установив на шину дисковую пилу обрезать припуск (3) с левой стороны.

Размер "105 мм" в моем случае соответствует расстоянию от края платформы моей пилы до диска (100 мм) + припуск на подрезку.

У других пил этот размер может отличаться.

Эту же операцию следует повторить и с правым (4) краем, только в этом случае, чтобы рез был перпендикулярным, а пила не переворачивалась, 

на платформу пилы следует наклеить полоску ДВП, используя для этого тонкий (ковровый) двухсторонний скотч.


Чтобы шину было удобно хранить (вешать на стену) - в одной из сторон можно просверлить отверстие диаметром 20 - 25 мм. 
Далее следует зачистить все заусенцы при помощи шлифовальной колодки и наждачной бумаги.


И последнее, 
для того, чтобы сделать шину еще удобнее, на нижнюю сторону можно нанести 2 полосы силиконового герметика.

Для этого нужно наклеить 4 полоски малярной ленты, оставив между ними промежуток по 15 - 20 мм.

Чтобы силиконовые полосы выступали над поверхностью ДВП и хорошо работали, малярную ленту следует клеить в 3 - 5 слоев, это позволит нанести более толстый слой силикона.

Для защиты от влаги можно покрыть направляющую шину каким нибудь лаком для дерева, хотя это и не обязательно.


Ну вот собственно и все.


Пишите комментарии. Задавайте вопросы.

Делитесь моими публикациями в соцсетях :)