Как сделать простую циркулярную пилу.

Всем привет.

Я уже выкладывал несколько видео о своих экспериментах по постройке простой циркулярной пилы.

В первом варианте донором для пилы послужил китайский, 500 ваттный плиткорез:

Циркулярка из плиткореза

Во втором - ручная электропила Хитачи: 


=

Также я показывал пилу, построенную на базе 3х фазного двигателя мощностью 250 Вт, 1440 об/мин, с клиноременной повышающей передачей, позволяющей получить на шпинделе 3100 об/мин. :
Циркулярка - болгарка - заточной станок.


Я обещал продолжать тему, и сейчас опять буду говорить о пиле на базе плиткореза.

Тем более на днях я вел переписку с одним из своих зрителей, и мы обсуждали подобный станок.


Собственно это и послужило толчком для написания данной статьи :)


И так начнем.

Во первых хочу четко определить целевую нишу данного устройства. 

Как можно понять, асинхронный двигатель, мощностью 500-700 (китайских Ватт) не может похвастаться выдающимися характеристиками, и соответственно резать шпалы на подобной пиле не получится.

Это станок для мелких работ по мягкому дереву, фанере, ДВП и ДСП.

Несмотря на то, что конструкция позволяет при использовании пильного диска диаметром 200 - 210 мм - получить глубину пропила ~ 40 - 45 мм, 

реальная рабочая глубина, при которой нагрузка на двигатель не будет экстремальной -  для такого станка составит - 30 - 35 мм.

Основной целевой нишей для такого станка будет "хобийная" ниша.

Этот станок может найти место и в "балконной мастерской" (особенно учитывая низкий уровень шума асинхронного двигателя), и в мастерской "юного техника", пригодится он и начинающему столяру.

Теперь ближе к делу. 

Я буду рассказывать о своем станке, но другие плиткорезы могут иметь конструктивные отличия и это следует учитывать.


В моей мастерской 2 плиткореза. 

На первый, который я показал в первом видео, я просто поставил пильный диск и переделал кожух, добавив к нему патрубок для пылесоса.

Также я сделал новую направляющую линейку. На этом все переделки закончились. 

Но для полноценной дисковой пилы (станка) очень важно иметь регулировку по глубине.

Поэтому я решил переделать второй свой плиткорез.

Конструкция данного плиткореза не имеет коробчатого металлического корпуса (как у первого плиткореза), двигатель установлен на трубчатой раме, поэтому мне было значительно проще переделать его.

Чтобы сделать пилу регулируемой по высоте (глубине пропила) я решил пойти одним из самых простых путей - 
подвесить двигатель на металлическую пластину рис. 1, которая имеет шарнир (ось) и радиусный паз с зажимным винтом.

Двигатель крепится к пластине на четыре болта (5). 

Рис. 1 "Взрыв схема". 

Пластина (3) крепится болтом М10 (4 - ось) к кронштейну станины.

Регулировка по высоте (глубине реза) - осуществляется подъемом пластины с двигателем и фиксацией положения - болтом 6, имеющем удлиненную рукоятку.

К пластине 3 прикреплена рукоятка 1, позволяющая более удобно и точно перемещать пилу.

Чтобы упростить конструкцию станка, я не стал использовать металл.

Для станины и кронштейнов (2) я использовал ДСП и 18 мм Фанеру. 

Конечно можно было поступить еще проще - сделать наклоняемый (на петле) или подъемный стол (на параллельных направляющих). 

Но у этих конструкций есть много недостатков, и один из главных - они не очень 
удобны в работе. 


Поэтому в данной модели стол установлен жестко (Рис.2) на 4 стойках (одной - большой продольной, с отверстием для доступа к гайке крепления пилы и 3 - поперечных).

Стол сделан из 10 мм фанеры, окантован по периметру (снизу) фанерной рамкой, шириной 40 мм и прикреплен к стойкам на 5 шурупов (для быстроты сборки-разборки).

Рис. 2  Стол и стойки для крепления стола.

 Учитывая небольшую мощность двигателя плиткореза, а также для безопасности, следует оборудовать расклинивающим ножом.

Конструкция расклинивающего ножа рис. 3 довольно проста.  

Рис. 3  Расклинивающий нож.

Он представляет собой пластину, имеющую 2 симметричные фаски со стороны пильного диска и расположенную за пильным диском.

Толщина расклинивающего ножа больше ширины пропила на несколько десятых мм.

Расклинивающий нож (2) крепится на пластину, на которой установлен двигатель, через проставку (1) и фиксируется двумя болтами М6 (4) через пластину (3).

Два болта позволяют отрегулировать положение ножа относительно плоскости пильного диска. 
Регулировка производится путем установки пластин-подкладок, которые устанавливаются между проставкой и расклинивающим ножом.




На стол установлена самодельная линейка, простой конструкции Рис.4. 

Линейка - рейсшина проста в изготовлении и позволяет получать довольно точные параллельные резы.

О типах линеек (простых и сложных) я уже рассказывал в своих видео: 
Простая линейка для циркулярной пилы

Линейка с экцентриковым зажимом 

и своих статьях: 
Линейка для циркулярки. От простого к сложному

Линейка 2. Механизм фиксации.

3. Кронштейн линейки

4. Линейка. Дополнения

5. Линейка. Эксцентриковый механизм фиксации.

Рис. 4  Линейка.

Ну вот собственно и все, о чем я хотел сегодня рассказать.

Задавайте вопросы. Пишите комментарии. Делитесь моей статьей в соцсетях  :)

И подписывайтесь на обновления блога, чтобы не пропустить что-то важное.

Самодельная направляющая шина.

Всем - привет !

Сегодня я расскажу о простейшем приспособлении, позволяющем упростить, ускорить и сделать более качественной работу с электрической циркулярной пилой.

Это приспособление - направляющая шина.



Сначала небольшое отступление: 

существует класс пил, именуемых "погружными". 

Эти пилы используют металлическую направляющую шину и имеют систему регулировки зазора между направляющими пилы и ребром шины, благодаря чему люфт можно свести до минимума.

Кроме того погружная пила имеет другую систему регулировки глубины реза, которая подразумевает предварительную настройку упора глубины и погружение пилы в материал до упора в ограничитель.

Родоначальником этого класса можно считать пилу Festool TS - 55. 

Погружные пилы позволяют получить очень высокий уровень точности и качества реза,
особенно хорошо это заметно при раскрое ламинированного ДСП.

Festool TS - 55

Другие производители также выпускают погружные пилы. В своей мастерской я использую пилу марки Makita SP - 6000

Makita  SP - 6000

Направляющая шина в паре с погружной пилой - позволяет "творить чудеса", раскраивая дерево и листовые  материалы (плиты) 

Но это как правило профессиональный и дорогостоящий инструмент, который доступен не всем начинающим мастерам.


Кроме работы с ламинированным ДСП в мастерской приходится кроить и другие листовые материалы.

И в этом случае можно обойтись гораздо более простым инструментом - обычной дисковой электропилой и самодельной направляющей шиной.

Я уже рассказыал о самодельной направляющей шине в этом видео:
=

=

Но сейчас хочу дополнить видео и дать некоторые рекомендации по изготовлению шины.

Прежде всего хочу отметить, что для изготовления шины (рабочей плоскости и направляющей) 
нужно использовать материал одного типа - либо фанеру, либо ДВП.

Использование материала с разными коэффициентами линейного расширения (например ДВП и Фанера, ДВП и ДСП) приводит к короблению шины при изменении температуры и влажности. 

Особенно критично это проявляется на шинах, длинной 500 мм и более. 



Существует много типов направляющих шин. 

Они могут быть односторонними и двухсторонними, симметричными и не симметричными.


Я использую самодельные, не симметричные одно- и двух-сторонние шины.


В моей мастерской несколько ручных циркулярных пил
и для каждой я сделал свои направляющие шины, так как расположение диска относительно краев платформы у них - разное.


Наиболее часто я пользуюсь короткими шинами, длиной 700 -900 мм.

Для распила более длинных деталей можно воспользоваться длинным ровным предметом - например строительным уровнем или штукатурным правИлом.


И так для изготовления простейшей двухсторонней не симметричной шины потребуется:

- полоса ДВП толщиной 3,2 (или 2,5 мм) шириной ~ 400 мм
и длиной, равной длине будущей шины.  

Одна из длинных сторон должна иметь ровный (заводской) рез.

- клей для дерева (ПВА)

- степлер и скобы длиной 6 - 8 или 10 мм.

- наждачная бумага "150 - 180" и шлифовальная колодка.

- молоток и металлическая плита (для загибания скоб, которые прошли насквозь).

- строительный силикон и пистолет для него (опционально).

- лак для дерева (опционально) и кисточка.

- малярный скотч шириной 25 - 35 мм.

- циркулярная электропила с параллельным упором, под которую собственно и будем делать шину.

- дрель и перовое сверло диаметром 20 - 25 мм. (опционально).

- линейка, желательно длинной 1 м. и карандаш.



Для начала нужно раскроить лист ДВП, (Рис. 1). 
Размеры даны приблизительно, с допуском 5 мм на пропил.


Картинки в блоге при клике по ним - открываются в полный размер.

Рис. 1  Раскрой листа ДВП. Вид "с верху".

Цифрой 1 отмечен ровный край (заводской рез).

Далее деталь А склеивается с деталью В и дополнительно сбивается скобами, шагом 100 мм.

Ровный край (1) детали А должен выступать на 1 мм за край детали В (Рис. 2) 

Это нужно для того, чтобы (возможно) не ровный рез детали В не оказывал влияния на перемещения платформы циркулярной пилы.

Рис. 2  Положение деталей. Вид "с торца".

Теперь используя параллельный упор и циркулярную пилу, базируясь от ровного левого края (1) нужно выровнять правый край (2) будущей направляющей Рис. 3.  

Рис. 3  Выравнивание правого края направляющей.

Делать это нужно тщательно, так как от этого зависит точность направляющей шины.


Далее можно соединять (склеивать и сбивать скобами) направляющие (А и В) с основной плоскостью шины (С)

Рис. 4  Сборка шины. 3 и 4 - обрезаемые края.

Теперь нужно закрепить шину струбцинами  на краю стола, и установив на шину дисковую пилу обрезать припуск (3) с левой стороны.

Размер "105 мм" в моем случае соответствует расстоянию от края платформы моей пилы до диска (100 мм) + припуск на подрезку.

У других пил этот размер может отличаться.

Эту же операцию следует повторить и с правым (4) краем, только в этом случае, чтобы рез был перпендикулярным, а пила не переворачивалась, 

на платформу пилы следует наклеить полоску ДВП, используя для этого тонкий (ковровый) двухсторонний скотч.


Чтобы шину было удобно хранить (вешать на стену) - в одной из сторон можно просверлить отверстие диаметром 20 - 25 мм. 
Далее следует зачистить все заусенцы при помощи шлифовальной колодки и наждачной бумаги.


И последнее, 
для того, чтобы сделать шину еще удобнее, на нижнюю сторону можно нанести 2 полосы силиконового герметика.

Для этого нужно наклеить 4 полоски малярной ленты, оставив между ними промежуток по 15 - 20 мм.

Чтобы силиконовые полосы выступали над поверхностью ДВП и хорошо работали, малярную ленту следует клеить в 3 - 5 слоев, это позволит нанести более толстый слой силикона.

Для защиты от влаги можно покрыть направляющую шину каким нибудь лаком для дерева, хотя это и не обязательно.


Ну вот собственно и все.


Пишите комментарии. Задавайте вопросы.

Делитесь моими публикациями в соцсетях :)