Как нарезать трубу на кольца (без токарного станка).

Всем - привет! 


Давно собирался снять видео на данную тему, но как обычно - "руки не доходят". 

Но сегодня мой коллега Александр выложил видео, которое натолкнуло на написание данной статьи. 

видео Александра по этой ссылке на ютуб : 


Свое видео я тоже планирую снять, но немного поздней.

Многие мастера,(не только начинающие), которые не имеют в своей мастерской метало-режущего токарного станка, сталкиваются с подобной проблемой когда нужно обрезать трубу или нарезать ее на кольца.


Решать подобную проблему не раз приходилось и мне.

Сначала я использовал для этого большую циркулярную пилу с отрезным диском по металлу, диаметром 300 мм и примитивную направляющую (металлический уголок), закрепленную на столе пилы.

Картинки в блоге - уменьшены. При клике - открываются в полный размер.

Рис. 1  Отрезание трубы на циркулярной пиле.

1 - Направляющая (металлический уголок).
2 - Упор (рейка) не позволяющая двигаться направляющей.
3 - Отрезной диск.
4 - Заготовка (труба).
5 - Упорный брусок.

Такой способ вполне эффективен, но имеет свои недостатки: трубу не очень удобно вращать, поэтому работа идет медленно.

Позднее я построил токарный станок по дереву и начал использовать его для подобных работ.

Я закреплял короткие трубы - в патроне, а длинные - в "центрах", включал станок на обратное вращение (так отрезной диск работает более эффективно)
и резал детали, используя торец подручника - как упор для отрезного круга.

Но у способа с токарным станком также есть недостаток -
необходимость иметь невысокую скорость вращения  шпинделя.

Мой самодельный станок не имеет возможность работать на низких оборотах и поэтому даже небольшой дисбаланс приводит к сильным вибрациям.


В этом случае можно обойтись и без токарного станка. Достаточно сделать простую направляющую из дерева и несколько других деталей.

Для того чтобы эффективно резать трубу, достаточно придать ей 50 - 100 об/мин. 

Большие обороты приводят к тому, что труба пытается "выскочить" из приспособления.

Поэтому для труб большого диаметра я использую другой способ привода вращения детали - дрель (или шуруповерт).

Таким образом я обрезаю мебельные ножки-трубы диаметром 60 мм.

Рис. 2  Приспособление для нарезки труб.

1 - Труба.
2 - Упор для для отрезного круга Угловой шлифмашины.
3 - Отрезной круг.
4 - Струбцина.
5 - Корпус приспособления.
6 - Шестигранный прут для привода заготовки.
7 - Упорный брусок.
8 - Деревянная пробка, забитая в трубу.


Благодаря тому, что направляющий упор 2 (рис.3) имеет возможность перемещаться по корпусу приспособления 5 - есть возможность точно задавать размер и 
нарезать довольно узкие детали

Мне удавалось, используя диск толщиной 1,4 мм -  отрезать кольца шириной 3 - 4 мм.

Как я уже отмечал выше, для эффективной работы нужно чтобы отрезной круг и заготовка в точке контакта - двигались навстречу друг другу. 

Следовательно деталь и отрезной круг вращаются в одном направлении, как показано на рис.3

Рис. 3  Направление вращения заготовки и отрезного круга.

Чтобы деталь вращалась равномерно, без рывков, эту работу желательно делать вдвоем: - один человек приводит во вращение деталь, а второй режет ее при помощи шлифмашины.

Но я обохожусь только своими силами, поэтому для передачи вращения я жестко закрепляю шуруповерт на приспособлении, зажав в его патрон - гибкий удлинитель, который надеваю на шестигранную биту, закрепленную в деревянной пробке.

Далее я включаю шуруповерт, блокирую пусковую кнопку и беру в руки шлифовальную машину. 

Вот собственно и все хитрости :)


Напоследок хочу напомнить о технике безопасности:

-работать шлифмашиной можно только используя круги соответствующего диаметра. 

- защитный кожух нельзя снимать ни при каких обстоятельствах, об этом  я уже говорил в своей статье о шлифмашинах: Статья о Угловых шлифмашинах. 

Кстати в этой статье есть много полезного, и я объясняю почему у нас УШМ - называют "Болгарка".

- обязательно нужно использовать защитные очки и защитные (желательно кожаные) перчатки!


 Вот собственно и все, о чем я хотел сегодня рассказать.

Пишите комментарии, задавайте вопросы и делитесь моей статьей в соцсетях - это лучший способ поддержать автора :).

Маленькая мастерская - 3. Электроснабжение.

Всем - привет!

Продолжаю тему маленькой мастерской. Предыдущие статьи по этим ссылкам:

Маленькая мастерская 1 - расположение оборудования.

Маленькая мастерская 2 - размещение инструмента.

Сегодня я буду говорить о электроснабжении, а точней о размещении розеток, и некоторых технических вопросах.

Начну с верстака,  а точнее со схемы расположения электрических розеток, 
так как основная часть работ с применением электроинструмента проводится на нем.


Работы на верстаке можно условно разделить на 2 вида:

1 - работа стоя, тяжелым, двуручным инструментом (фрезер, фуганок, циркулярная пила и т.п.) В этом случае всегда есть риск повреждения электро-кабеля. 

2 - работа стоя и сидя, одноручным легким инструментом (электродрель, паяльник, клеевой пистолет и т.п.)


В первом случае розетки следует расположить так, чтобы кабель не мог попасть в рабочую зону.

Основным оптимальным вариантом - будет размещение розеток 
на ножках верстака 1 (рис. 1). 

В этом случае шнур или даже несколько шнуров, включенных в розетки не мешают работать на поверхности верстака. 
Кроме того доступ под верстак не перекрыт шнурами, так как они расположены возле ножек верстака.

Если длина верстака превышает 1,5 - 2 метра можно установить дополнительную секцию розеток по средине, на царге верстака (3)

Рис. 1  Расположение электро розеток

Во втором случае розетки удобно размещать на стене над рабочим столом (2), 

иначе при работе мелким инструментом, например клеевым пистолетом или бормашиной (Дремель), шнур, свисающий за пределы стола будет мешать работе.


Розетки, размещенные на стене (2) следует располагать над рабочей поверхностью верстака на высоте 100-150 мм, так как у задней стенки часто находится инструмент и детали. 

Поднимать розетки на большую высоту нет смысла, так как в этом случае шнур будет мешать работе.


Второй важный момент:   это количество и тип розеток. 

Конечно здесь многое зависит от вида и объема работы (количества одновременно включенного инструмента).

Я выскажу свои соображения по этому поводу, а каждый мастер сможет их корректировать исходя из собственных задач.


1 - Розетки всегда должны быть как минимум двойными.

Одинарные розетки стоит применять только если в них включена большая нагрузка (так как они более надежны при работе с большими токами).

Также одинарные розетки можно использовать в тех случаях, когда в них постоянно включен один прибор или станок (пример - розетка для стационарного точила или сверлильного станка). 

Во всех остальных случаях рационально использовать сдвоенные розетки рис. 2 или сборки розеток - ("тройники" и т.п.) рис. 3.

Рис. 2  Сдвоенная розетка с заземлением.

Рис. 3  Сборка розеток.

2 - Кроме обычных розеток желательно иметь розетку с выключателем, желательно двойную. 

В эту розетку удобно включать инструмент, доступ к выключателю которого затруднен. 

Например лобзик или фрезер, установленный в стол.

Кроме того сдвоенная розетка с выключателем позволяет одновременно включать 2 прибора: например фрезер и пылесос.

Рис. 4  Розетка с выключателем.

Можно использовать компьютерный удлинитель на 3 - 4 гнезда рис. 5.

Но следует учесть, что компьютерный удлинитель часто рассчитан на не очень большие мощности, в пределах 1 - 1,5 кВт.

Рис. 5  Компьютерный удлинитель.

3 - Несмотря на то, что в своем большинстве современный электро-инструмент имеет двойную изоляцию, он часто оснащен вилкой с заземляющим контактом.

Поэтому сеть в мастерской должна быть 3 проводной, с линией заземления.

Не лишним будет также оснастить мастерскую 

Устройством защитного отключения (УЗО, Дифреле или Дифавтомат) рис. 6

 

Рис. 6  Устройство защитного отключения

Рис. 7  Реле напряжения.

а также установить Реле напряжения  - рис. 7. 

Первый прибор (УЗО) защищает человека от поражения электрическим током при нарушении изоляции электроприбора, 

Второй - защищает сами приборы от выхода из строя при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы (превышения или понижения).

Повышенное напряжение опасно для всех типов инструмента и электроники, такое часто случается при авариях на подстанции, при котором в сеть вместо 220 В попадает 380.

Пониженное напряжение опасно прежде всего для асинхронных двигателей, так как приводит к перегреву и перегоранию обмоток (из-за недостаточного пускового момента двигатель не может запуститься).

В моей мастерской установлены несколько реле напряжения, и они уже дважды защищали всю технику при аварийной ситуации на трансформаторной подстанции, когда в однофазную сеть попадали 2 разноименные фазы (380 В). 

Монтаж и настройку защитной электроники следует поручить квалифицированному электрику, для того чтобы быть уверенным в правильности работы приборов.

- - - -

На этом я заканчиваю сегодняшнюю статью и начинаю работать над следующей частью,

Ссылки на предыдущие статьи:
Маленькая мастерская 1 - расположение оборудования.

Маленькая мастерская 2 - размещение инструмента.

Задавайте вопросы, которые могут стать темой для продолжения :).

Делитесь ссылками с друзьями и делайте репосты - это лучший способ ускорить выход продолжения цикла статей.

Компактная пила #Skil 5330 #Multisaw