Продолжение темы
Комплектации мастерской.
Поэтому на свет по началу рождаются "чудомашины", которые язык не поворачивается назвать полноценными станками.
Мало того, что такие "изделия" не удобны в работе, часто они опасны,
ведь старый двигатель с неизвестно какими оборотами и мощностью, абразивный круг без опознавательных знаков и оправка (фланец) выточенная токарем "на глаз" — не добавляют безопасности в работе станка. :(
Очень часто конструирование станка заканчивается изготовлением оправки на двигатель, установкой первого попавшегося круга и креплением двигателя к доске.
Но ведь нормальное точило, это еще и
- ограждение круга (кругов), с регулировкой верхнего зазора между кругом и ограждением,
- защитные щитки (стекла),
- регулируемый подручник, -- пылезащищенный выключатель, расположенный в удобном месте и
- надежная опора (станина).
Наоборот, если учитывать технические требования,
не нарушать элементарные требования техники безопасности и здравого смысла — самодельный станок может стать хорошим подспорьем начинающего мастера и даже центром маленькой мастерской.
Конструированием самодельного станка под свои определенные задачи - можно заняться поздней, когда уже будет накоплен опыт и определен круг задач.
Но все же первое точило — проще купить. Во-первых купив, вы получаете готовый станок "здесь и сейчас", на котором уже можно начинать работать, и который имеет все необходимое для безопасной работы.
Нужно отдать должное китайской промышленности — подобного "добра" сейчас достаточно.
На китайском, низкосортном инструменте, в отличии от качественных брендов, никто никогда не напишет отдаваемую мощность.
Только потребляемую, и то часто завышенную в несколько раз.
Станки такой мощности позволяют делать более грубые работы, например заточить топор, большое зубило, снять фаски на свариваемых деталях и т. п.
Соответственно и цена таких станков существенно выше.
Большое универсальное точило с ременной передачей и кругом диаметром до 300 мм: https://www.youtube.com/watch?v=jmrFCy7Ch8c ограждение ремня временно снято для замены подшипника. %)
Первый тип - станок на базе "стиралочного двигателя".
На советских стриралках, в основном, использовались 3 типа двигателей:
Этот двигатель имеет достаточный крутящий момент, позволяющий использовать абразивные круги Ф 150 - 175 мм, шлифовальные тарелки с наждачной бумагой (планшайбы), Ф 150 - 200 мм, шлифовальные барабаны с наждачной бумагой (для зачистки резины и дерева), Ф 150 мм.
Один из вариантов - барабан из упаковочного гофрокартона:
Резьба М8 (в торце оправки) используется для установки фанерной шлифовальной планшайбы Ф 125 мм и переходника с маленьким сверлильным патроном
(Ф зажима - 6 мм.)
Оправка выточена из прутка Ф 40 мм, проточенного "как чисто", поэтому на чертеже указан максимальный диаметр - 39 мм.
При зажимании абразивных камней на оправку дополнительно устанавливаются 2 фланца. Такая конструкция позволяет выточить оправку из материала небольшого диаметра - не переводить много металла - "в стружку" :)
Более подробно о возможностях оправки я расскажу во второй части статьи.
Станок на базе двигателя "малютки" я показывал в своем видео о самодельном фланце: https://www.youtube.com/watch?v=soaXuWm4Ntw
Комплектации мастерской.
Привет всем!
Первоначально думал уложиться в одну статью, но материала оказалось много "и тут Остапа понесло", поэтому сейчас первая часть.
Продолжение опубликую в следующей части.
Сегодня буду говорить о заточном станке - (точиле).
Основных путей - два: - купить и сделать.
Из своей многолетней практики я понял один принцип: сделать можно практически все,
но нужно делать только то, что невозможно купить, либо оно стоит нереально дорого.
Как правило у начинающего мастера нет ни достаточных знаний, ни опыта, ни инструмента.
Поэтому на свет по началу рождаются "чудомашины", которые язык не поворачивается назвать полноценными станками.
 |
| Автор этой конструкции ютубер, Иван Худак |
Мало того, что такие "изделия" не удобны в работе, часто они опасны,
ведь старый двигатель с неизвестно какими оборотами и мощностью, абразивный круг без опознавательных знаков и оправка (фланец) выточенная токарем "на глаз" — не добавляют безопасности в работе станка. :(
Очень часто конструирование станка заканчивается изготовлением оправки на двигатель, установкой первого попавшегося круга и креплением двигателя к доске.
 |
| Еще одно творение, найденное на просторах интернета... |
Но ведь нормальное точило, это еще и
- ограждение круга (кругов), с регулировкой верхнего зазора между кругом и ограждением,
- защитные щитки (стекла),
- регулируемый подручник, -- пылезащищенный выключатель, расположенный в удобном месте и
- надежная опора (станина).
Конечно, сказанное выше не означает, что нужно отказаться от изготовления самодельных станков.
Наоборот, если учитывать технические требования,
не нарушать элементарные требования техники безопасности и здравого смысла — самодельный станок может стать хорошим подспорьем начинающего мастера и даже центром маленькой мастерской.
Конструированием самодельного станка под свои определенные задачи - можно заняться поздней, когда уже будет накоплен опыт и определен круг задач.
Но все же первое точило — проще купить. Во-первых купив, вы получаете готовый станок "здесь и сейчас", на котором уже можно начинать работать, и который имеет все необходимое для безопасной работы.
Нужно отдать должное китайской промышленности — подобного "добра" сейчас достаточно.
Конечно такие станки не могут похвастаться выдающимися характеристиками, показатели потребляемой мощности — часто сильно завышены.
На китайском, низкосортном инструменте, в отличии от качественных брендов, никто никогда не напишет отдаваемую мощность.
Только потребляемую, и то часто завышенную в несколько раз.
Правда и здесь есть исключения. Пример марки Ferm и Einhell — на которых указана реальная потребляемая мощность.
По сути это один и тот же станок, только под разными брендами.
Я работаю на станке Ferm более 10 лет и за это
время у меня нет нареканий к данному станку.
По сути это один и тот же станок, только под разными брендами.
Я работаю на станке Ferm более 10 лет и за это
время у меня нет нареканий к данному станку.
Мощность точила для мастерской нужно выбирать исходя из основной массы выполняемых задач.
Чтобы заточить сверло, диаметром до 10 мм, поправить узкую стамеску, наточить сапожный нож
— достаточно станка мощностью 120Вт, имеющего круг диаметром 125 мм.
— достаточно станка мощностью 120Вт, имеющего круг диаметром 125 мм.
Я не говорю о скорости вращения двигателя точила, так как большинство современных точил промышленного изготовления, с кругами диаметром до 200 мм. имеют двигатели "трехтысячники" — 2800 — 2950 об/мин.
Станок, имеющий мощность 150 Вт — наиболее оптимален для начинающей (домашней или дачной) мастерской. Стоит он относительно не дорого, весит мало.
Такая мощность позволяет выполнить большинство задач по заточке режущего инструмента, мелкие слесарные работы (снятие фасок, обдирка деталей, шлифовка и т. п.) 150 Ваттные станки обычно имеют круг диаметром 150 — 175 мм.
Следующий тип — станки мощностью 250 Вт (400 — 600 китайских ватт :) Круг диаметром 200 мм.
Станки такой мощности позволяют делать более грубые работы, например заточить топор, большое зубило, снять фаски на свариваемых деталях и т. п.
Соответственно и цена таких станков существенно выше.
Скажу пару слов о самоделках.
Тут стоит выделить 3 типа:
- точила на базе асинхронного двигателя мощностью 100 — 180 Ватт, от старой советской стиральной машины.
- точила, сделанные с применением трехфазных двигателей, мощностью от 400 Вт, подключенных через конденсаторы.
- точила на базе трехфазных двигателей, подключенных в трехфазную сеть, имеющие полноценное ограждение, защиту (щиток), подручник, регулируемый в нескольких плоскостях, и пылеотсос.
Большое универсальное точило с ременной передачей и кругом диаметром до 300 мм: https://www.youtube.com/watch?v=jmrFCy7Ch8c ограждение ремня временно снято для замены подшипника. %)
Первый тип - станок на базе "стиралочного двигателя".
На советских стриралках, в основном, использовались 3 типа двигателей:
- двигатель центрифуги, 100 - 120 Вт, 2700- 2850 об/мин.
- двигатель привода активатора: 180 Вт, 1350 - 1420 об/мин.
- двигатель активатора машины "малютка" 120 Вт. 1340 об/мин.
Так как мощность этого двигателя невелика, станок на его базе подойдет только для мелких работ - например для затачивания сверл.
Более серьезный станок можно сделать из двигателя привода активатора
мощностью 180 Вт.
Этот двигатель имеет достаточный крутящий момент, позволяющий использовать абразивные круги Ф 150 - 175 мм, шлифовальные тарелки с наждачной бумагой (планшайбы), Ф 150 - 200 мм, шлифовальные барабаны с наждачной бумагой (для зачистки резины и дерева), Ф 150 мм.
О том как сделать шлифбарабан я неоднократно рассказывал в своих видео.
Один из вариантов - барабан из упаковочного гофрокартона:
Чертеж оправки, которая используется для установки широких шлифовальных
барабанов на вал Ф 14 мм, двигателя стиральной машины
 |
Рис. 1 Оправка для установки шлифовального барабана и абразивных кругов.
|
Резьба М8 (в торце оправки) используется для установки фанерной шлифовальной планшайбы Ф 125 мм и переходника с маленьким сверлильным патроном
(Ф зажима - 6 мм.)
Оправка выточена из прутка Ф 40 мм, проточенного "как чисто", поэтому на чертеже указан максимальный диаметр - 39 мм.
При зажимании абразивных камней на оправку дополнительно устанавливаются 2 фланца. Такая конструкция позволяет выточить оправку из материала небольшого диаметра - не переводить много металла - "в стружку" :)
 |
| Рис. 2 Оправка для установки сверлильного патрона на вал двигателя |
Чертеж оправки для установки сверлильного патрона на вал двигателя.
Конструкция позволяет иметь "быстросъемный патрон", устанавливаемый прямо на вал - для уменьшения биения сверла или другой оснастки, зажатой в патрон.
 |
Рис. 3 Оправка с резьбой М12 Х 1,25, служащей для зажима абразивных кругов, а также для установки сверлильного патрона с резьбовой посадкой. Длина резьбы - 30-35 мм.
|
Станок на базе двигателя "малютки" я показывал в своем видео о самодельном фланце: https://www.youtube.com/watch?v=soaXuWm4Ntw
На этом я заканчиваю первую часть статьи.
Во второй части я продолжу рассказывать о самодельных заточных станках и
приспособлениях, расширяющих их функциональные возможности.
Также я дам еще несколько рекомендаций (с чертежами) о том, как сделать оправки для самодельного точила.
Всем - спасибо за внимание !
Пишите комментарии, ставьте лайки, задавайте вопросы и делитесь ссылками на мой блог :)
Продолжение статьи - здесь: Продолжение статьи о точиле