Перезалив статьи от 13 октября 2015 года. Исходник статьи случайно удален, поэтому я размещаю сохраненную копию.
Снова отвечаю на вопросы телезрителей.
Краткая предыстория.
Недавно мой коллега Юрий Примаченко выложил видео о использовании веерных (гребенчатых) прижимов на фрезерном станке :
Я, как обычно :) - написал свой комментарий, на который мне задали несколько вопросов:
Приведу всю переписку, чтобы было понятно:
AlfFisher Правильная и полезная тема. Нужно уделять внимание этой теме - постоянно :) Втыкну и свои 5 копеек: гребенка может быть 2х типов - прижимная и противостоящая обратному удару. В первом случае угол больше (45 - 60°) - соответственно ламели имеют больший ход и работают мягче, но почти не предотвращают обратный удар. Во втором случае угол тупее 60 - 75° - ламели прижимают посредственно, из-за малого хода и бОльшей жесткости, но хорошо фиксируют деталь при обратном ударе. И еще один момент: чтобы гребенка не затирала о поверхность, перед тем как прорезать ламели, нужно на фуганке снять 0,5 - 1 мм, с обоих сторон, на длину ламелей.
Свернуть
Ответить · 6
Скрыть ответы
Andrei Molodoi 2 дня назад (изменено)
+AlfFisher Марк, огромная просьба (думаю будет не только моей), сделайте видео про все шаги описанные вами в данном комментарии. Спасибо ;)
Ответить · 2
Sergey Ost 11 часов назад
+AlfFisher Марк, а можно поподробнее? Видео есть?
Я уже размещал несколько видео на данную тему:
В этом я показываю плоские прижимы. Преимущество таких прижимов в малой высоте и мягкости хода. Посмотрите видео, я подробно в нем рассказал обо всех нюансах.
Следующий вариант - веерный (гребенчатый) прижим, установленный на переходной пластине линейки и на столе пилы.
https://www.youtube.com/watch?v=zlwuuO2MjtY
Еще один вариант плоского прижима. Но в этом случае он сделан из металла. Для кронштейна использован металлический уголок 35 х 35, с прорезанным пазом под болт М10.
Вертикальная полка уголка уменьшена по высоте, чтобы сделать кронштейн более компактным и легким.
В качестве пружины в обоих прижимах использована полоса из ленточной пилы толщиной 1,1 мм и шириной 22 и 16 мм соответственно.
Пружина закреплена на 2 заклепки, Ф 3 мм к пластине, приваренной к кронштейну. На краях пружины сделаны 2 отверстия (одно из них - овальное, чтобы край пружины мог двигаться относительно нажимного бруска) Нажимной брусок привинчен к пружине на 2 шурупа.
Нажимной брусок сделан из бука и пропитан расплавленным парафином для уменьшения трения.
Паз в кронштейне под зажимной болт - прорезан отрезным диском (на проход), далее в паз вставлен кусок пластины толщиной 4 мм и паз - замкнут (заварен).
https://www.youtube.com/watch?v=CzqMmSTshgY
А в этом видео я показываю самодельные болты, которые использую для крепления прижимов и другой оснастки в Т - образных пазах стола циркулярной пилы.
https://www.youtube.com/watch?v=hrOhMdNvpZM
Ну вот, видео я думаю уже посмотрели, а теперь более подробно о гребенчатом прижиме.
Прижимы для своих станков я обычно делаю из прямослойной сосновой, не смолистой доски, толщиной 15 - 25 мм. Ширина доски - в зависимости от задач, колеблется в пределах 50 - 100 мм.
Длина подбирается так, чтобы прижим можно было уверенно зафиксировать на столе или линейке станка.
Поскольку прижимами редко прижимают детали толще 40 и шире 100 мм, соответственно если прижим фиксируется одним болтом - то длина паза под болт составляет 100 - 120 мм.
Как я уже упоминал в своем комментарии выше, от угла, под которым срезана рабочая сторона прижима - зависит то, как он будет работать.
Прижим с острым углом 45°-60° - работает более мягко, и имеет бОльший ход, но плохо противостоит "обратному удару" (когда фреза или пила выбивает заготовку назад).
Прижим с более тупым углом 60°-75° - имеет малый ход (1-2 мм), хорошо противостоит обратному удару, но оказывает большое сопротивление движению детали.
Длина пропилов (ламелей) обычно делается в пределах 50 - 70 мм.
Толщину ламели и ширину пропила следует подбирать так, чтобы ламели легко отклонялись при нажиме пальцем, но не гнулись при нажатии в торец ламели.
Рис. 1 Размеры прижима.
Пропилы можно делать как при помощи лобзика или ленточной пилы, так и на дисковой пиле. Причем если станок позволяет наклонять диск, то проще сделать это на торцовочной каретке, наклонив диск в сторону.
Для этого на каретке укрепляется доска (панель) с направляющей, равной по толщине - пропилу пилы.
Рис.2 Прорезание пазов на каретке.
Но даже если пила не позволяет делать наклонные пропилы, можно обойтись обычной пилой с диском, установленным перпендикулярно столу.
В этом случае длина пропилов с верхней и нижней стороны прижима будет разной, но это практически не оказывает влияния на его работу.
Первую (по ходу детали) ламель можно укоротить на 5 мм, чтобы при обратном ударе деталь ее не сломала. Она не будет участвовать в работе, а будет служить ограничителем хода для второй ламели.
Для того, чтобы прижим работал четко, без заеданий, следует сделать так, чтобы ламели при работе не касались поверхности стола, иначе они будут затирать, и плохо возвращаться назад, после прохода детали.
Это можно сделать 2 способами: либо наклеить на готовый прижим кусок плотного картона или ДВП толщиной 2,5 - 3 мм,
либо перед тем, как нарезать пазы, снять с той стороны, которая будет прилегать к столу или линейке 1 - 2 мм, используя для этого пилу или фуганок.
Можно снять материал с обоих сторон, тогда прижим станет универсальным и его можно будет ставить и на стол и на линейку.
Рис. 2 Занижение профиля ламелей (накладкой из ДВП или снятием материала)
Думаю "тема раскрыта" :)
Если остались вопросы - пишите, постараюсь доходчиво объяснить :)
На этом на сегодня - все. Подписывайтесь на обновления блога, пишите комментарии и делитесь в соцсетях :).
Всем привет :)
Снова отвечаю на вопросы телезрителей.
Краткая предыстория.
Недавно мой коллега Юрий Примаченко выложил видео о использовании веерных (гребенчатых) прижимов на фрезерном станке :
Я, как обычно :) - написал свой комментарий, на который мне задали несколько вопросов:
Приведу всю переписку, чтобы было понятно:
AlfFisher Правильная и полезная тема. Нужно уделять внимание этой теме - постоянно :) Втыкну и свои 5 копеек: гребенка может быть 2х типов - прижимная и противостоящая обратному удару. В первом случае угол больше (45 - 60°) - соответственно ламели имеют больший ход и работают мягче, но почти не предотвращают обратный удар. Во втором случае угол тупее 60 - 75° - ламели прижимают посредственно, из-за малого хода и бОльшей жесткости, но хорошо фиксируют деталь при обратном ударе. И еще один момент: чтобы гребенка не затирала о поверхность, перед тем как прорезать ламели, нужно на фуганке снять 0,5 - 1 мм, с обоих сторон, на длину ламелей.
Свернуть
Ответить · 6
Скрыть ответы
Andrei Molodoi 2 дня назад (изменено)
+AlfFisher Марк, огромная просьба (думаю будет не только моей), сделайте видео про все шаги описанные вами в данном комментарии. Спасибо ;)
Ответить · 2
Sergey Ost 11 часов назад
+AlfFisher Марк, а можно поподробнее? Видео есть?
Я уже размещал несколько видео на данную тему:
В этом я показываю плоские прижимы. Преимущество таких прижимов в малой высоте и мягкости хода. Посмотрите видео, я подробно в нем рассказал обо всех нюансах.
Следующий вариант - веерный (гребенчатый) прижим, установленный на переходной пластине линейки и на столе пилы.
https://www.youtube.com/watch?v=zlwuuO2MjtY
Еще один вариант плоского прижима. Но в этом случае он сделан из металла. Для кронштейна использован металлический уголок 35 х 35, с прорезанным пазом под болт М10.
Вертикальная полка уголка уменьшена по высоте, чтобы сделать кронштейн более компактным и легким.
В качестве пружины в обоих прижимах использована полоса из ленточной пилы толщиной 1,1 мм и шириной 22 и 16 мм соответственно.
Пружина закреплена на 2 заклепки, Ф 3 мм к пластине, приваренной к кронштейну. На краях пружины сделаны 2 отверстия (одно из них - овальное, чтобы край пружины мог двигаться относительно нажимного бруска) Нажимной брусок привинчен к пружине на 2 шурупа.
Нажимной брусок сделан из бука и пропитан расплавленным парафином для уменьшения трения.
Паз в кронштейне под зажимной болт - прорезан отрезным диском (на проход), далее в паз вставлен кусок пластины толщиной 4 мм и паз - замкнут (заварен).
https://www.youtube.com/watch?v=CzqMmSTshgY
А в этом видео я показываю самодельные болты, которые использую для крепления прижимов и другой оснастки в Т - образных пазах стола циркулярной пилы.
https://www.youtube.com/watch?v=hrOhMdNvpZM
Ну вот, видео я думаю уже посмотрели, а теперь более подробно о гребенчатом прижиме.
Прижимы для своих станков я обычно делаю из прямослойной сосновой, не смолистой доски, толщиной 15 - 25 мм. Ширина доски - в зависимости от задач, колеблется в пределах 50 - 100 мм.
Длина подбирается так, чтобы прижим можно было уверенно зафиксировать на столе или линейке станка.
Поскольку прижимами редко прижимают детали толще 40 и шире 100 мм, соответственно если прижим фиксируется одним болтом - то длина паза под болт составляет 100 - 120 мм.
Как я уже упоминал в своем комментарии выше, от угла, под которым срезана рабочая сторона прижима - зависит то, как он будет работать.
Прижим с острым углом 45°-60° - работает более мягко, и имеет бОльший ход, но плохо противостоит "обратному удару" (когда фреза или пила выбивает заготовку назад).
Прижим с более тупым углом 60°-75° - имеет малый ход (1-2 мм), хорошо противостоит обратному удару, но оказывает большое сопротивление движению детали.
Длина пропилов (ламелей) обычно делается в пределах 50 - 70 мм.
Толщину ламели и ширину пропила следует подбирать так, чтобы ламели легко отклонялись при нажиме пальцем, но не гнулись при нажатии в торец ламели.
Рис. 1 Размеры прижима.
Пропилы можно делать как при помощи лобзика или ленточной пилы, так и на дисковой пиле. Причем если станок позволяет наклонять диск, то проще сделать это на торцовочной каретке, наклонив диск в сторону.
Для этого на каретке укрепляется доска (панель) с направляющей, равной по толщине - пропилу пилы.
Рис.2 Прорезание пазов на каретке.
Но даже если пила не позволяет делать наклонные пропилы, можно обойтись обычной пилой с диском, установленным перпендикулярно столу.
В этом случае длина пропилов с верхней и нижней стороны прижима будет разной, но это практически не оказывает влияния на его работу.
Первую (по ходу детали) ламель можно укоротить на 5 мм, чтобы при обратном ударе деталь ее не сломала. Она не будет участвовать в работе, а будет служить ограничителем хода для второй ламели.
Для того, чтобы прижим работал четко, без заеданий, следует сделать так, чтобы ламели при работе не касались поверхности стола, иначе они будут затирать, и плохо возвращаться назад, после прохода детали.
Это можно сделать 2 способами: либо наклеить на готовый прижим кусок плотного картона или ДВП толщиной 2,5 - 3 мм,
либо перед тем, как нарезать пазы, снять с той стороны, которая будет прилегать к столу или линейке 1 - 2 мм, используя для этого пилу или фуганок.
Можно снять материал с обоих сторон, тогда прижим станет универсальным и его можно будет ставить и на стол и на линейку.
Рис. 2 Занижение профиля ламелей (накладкой из ДВП или снятием материала)
Думаю "тема раскрыта" :)
Если остались вопросы - пишите, постараюсь доходчиво объяснить :)
На этом на сегодня - все. Подписывайтесь на обновления блога, пишите комментарии и делитесь в соцсетях :).