Мастерская 3 . 4. Дрель или Сверлильный станок ? Проблема выбора.

 Всем - привет.

Важность дрели - как первого инструмента в мастерской, как начинающего мастера, так и профессионала - думаю не вызывает сомнения.

Но по мере развития мастерской появляются новые задачи и более высокие требования к точности и производительности.

И тут встает вопрос выбора - что лучше, мощная дрель на сверлильной стойке или простой сверлильный станок. 

Конечно однозначный ответ дать нельзя. На выбор влияют много факторов, от размеров мастерской до требований мастера. 

Безусловно, инструмента много не бывает, хорошо когда в мастерской есть и легкая и средняя, и тяжелая дрель, да еще в добавок пару сверлильных станков, но это в "идеальных условиях" :) 

Выскажу свое мнение, так как испытал все варианты от легких (одноручных) дрелей - до промышленных станков %) 


Пожалуй стоит разделить задачу на несколько условных категорий по типу мастерской. 
Конечно на самом деле этих категорий больше, но я выделю только три:

• "балконная" мастерская домашнего мастера или "юного техника" :), в которой инструмент работает от случая к случаю.
• мастерская в гараже или в частном доме, в которой выполняются разные по типу задачи, с периодичностью - раз в несколько дней.
• узкоспециализированная мастерская - (например мастерская начинающего столяра или мебельщика) в которой инструмент работает 3 - 5 дней в неделю

                   В первом случае - 

можно обойтись самой простой, дешевой стойкой для дрели и легкой дрелью,     мощностью 350 - 500 Вт.

Конечно такая стойка не обладает хорошей жесткостью, да и ход подвижной части у нее немногим более 60 мм,

Ход можно немного увеличить, заменив направляющий стержень), 
но тем не менее она позволяет получить более- менее перпендикулярное  отверстие и облегчить процесс сверления, благодаря тому, что нажимной рычаг позволяет в несколько раз увеличить усилие, прилагаемое к сверлу.

Кроме того практически все сверлильные стойки, и эта в том числе, оборудованы ограничителем глубины, что облегчает процесс сверления глухих отверстий на заданный размер.

В моей мастерской есть точно такая стойка и я использую ее в некоторых случаях, 

поэтому для удобства работы я заменил оригинальные болты фиксации стойки, ограничителя глубины сверления и зажима дрели - на болты-барашки, что позволяет не пользоваться гаечными ключами.

    

Кстати о том, как выбрать дрель, и о типах дрелей я рассказывал в этой статье:
    http://alffisher.blogspot.com/2015/07/blog-post_18.html


Для мастерской второго типа (гараж, частный дом, дача) - лучше выбрать стойку по-мощнее. 

Наиболее подходящей по цене и качеству я считаю стойку фирмы 
SPARKY  - SP 43

Стойка имеет массивную литую чугунную платформу, размером 160 х 160 мм, обладающую достаточной жесткостью. В платформе есть 2 паза для закрепления тисков, и 4 точки для крепления к столу.

Колонна сделана не из тонкостенной трубы, а из цельного железного прута.
Ход кронштейна дрели - 70 мм. 

Причем кронштейн оборудован регулятором глубины сверления с винтом точной регулировки (!), расстояние между осью сверла и колонны - 125 мм.

Производитель рекомендует использовать стойку для всех своих дрелей весом до  3 кг и мощностью до 1010 Вт. Высота стойки - 550 мм, вес - 6 кг.

Для удобной работы с дрелью, установленной на стойке, можно сделать дистанционный выключатель, (розетку с выключателем)
- который я показал в своем видео о лобзиковом станке на 2:12 минуте, или дистанционно управляемую розетку, показанную там же.

                - - 

Несмотря на все те преимущества, которые дает качественная стойка для дрели, 

если вопрос стоит в том, что выбрать

 - хорошую фирменную стойку или дешевый китайский сверлильный станок - я все же рекомендую выбрать станок.

    
Хорошая сверлильная стойка стоит от $70, и подразумевает наличие дрели соответствующего уровня, а это еще $100 - 150.

За эту цену можно купить сверлильный станок легкого класса -  JET JDP-8L ($140)
или  Sturm D7045 ($110)

Конечно можно выбрать и "последовательную схему", купив дрель легкого класса и самую простую сверлильную стойку, а в последствии сделав или купив еще и сверлильный станок.

Причем станок самоделка - может иметь в качестве привода даже двигатель от старой советской стиральной машинки, мощностью 180 Вт, 1420 об/мин. 

Если мастер обладает навыками слесаря и сварщика, собрать станок - особого труда не составит. 

Схема станка может быть разной. Повторять конструкцию с опускающимся шпинделем, как это сделано в промышленных станках, не стоит. Конструкция получится довольно трудоемкой в изготовлении и в таком случае станок проще купить.

Для самодеятельного творчества я бы рекомендовал две другие схемы: 

     - более простую, с прямым приводом, где сверлильный патрон насажен через переходник прямо на вал двигателя, а сам двигатель крепится к станине на 3 - 4 мебельных направляющих "полного выдвижения". 

   Двигатель уравновешивается пружинами или мебельными "газлифтами".

     - или более сложную конструкцию - станок с подъемным столом, и 3 - 4 ступенчатой  ременной передачей: https://www.youtube.com/watch?v=ZcnkCQsjJXA

=

=

В данной конструкции использован трехфазный двигатель мощностью всего 120 Вт, но тем не менее он довольно легко позволяет сверлить железо сверлами Ф 13 мм.

    

Механизм подъема стола не обязательно должен иметь зубчатую рейку. Можно использовать и более простую конструкцию с рычагом.

И последняя категория - мастерская
 "для зарабатывания денег"

Как правило когда встает вопрос о сверлильном станке -
дрель, и не одна, уже есть в в такой мастерской.
И соответственно станок нужен для продолжительной работы со средними и большими нагрузками, 
например для сверления отверстий под крепеж или мебельные петли Ф 35 мм.

В этом случае лучше обратить внимание на старые советские сверлильные станки 

(2М112и , или на более мощных "китайцев".

Например сверлильный JET JDP-10L, имеет мощность 450 Вт, обороты шпинделя от 220 до 2450 об/мин, патрон Ф 16 мм и внутренний конус "Морзе" № 2, позволяющий ставить сверла с коническим хвостовиком - прямо в шпиндель.

Сверлильный станок  JET JDP-10L

В завершение добавлю свой ответ на один из комментариев к этой статье, который служит хорошим выводом ко всему выше сказанному:

Либо это злой умысел, либо одно из двух, но производители почему-то перестали делать легкие (одноручные дрели) - низко-оборотистыми. 

Раньше можно было купить дрель-пистолет мощностью 350 - 400 Вт, имеющую обороты 1800, 1450 или даже 850 об/мин. 
Да и двуручные с D - образной задней рукояткой часто имели 600 об/мин.

Сейчас массово выпускаются дрели-пистолеты с оборотами 2600-3200.

Я специально не указываю обороты так, как написано на этикетке: 0 - 2600, потому что регулятор "оборотов" прежде всего является "регулятором МОЩНОСТИ" и уменьшая обороты - мы пропорционально теряем мощность.

Но для сверления черного металла, например сверлом Ф 8 мм, нужны обороты в пределах 800 - 1000, а для сверла Ф 13 - очень желательно иметь не более 500 об/мин.

Из этого и вырисовывается следующая картина: для тех, кто работает с металлом нужна либо 2-х скоростная двуручная дрель с нижним режимом не более 1200 об/мин,

либо специальная двуручная дрель (крестообразной компоновки - ручки по бокам корпуса). 

Дрель Rebir 1200 Вт.

Но оптимальным вариантом как раз оказывается недорогой сверлильный станок.

Вот примерно такие размышления. Кому понравилось - ставьте Лайки :)

Задавайте вопросы, пишите комментарии.

Подписывайтесь на блог - в верху я добавил форму подписки по Е-маил

И до встречи на страницах блога :)